AndreyK
-
Posts
287 -
Joined
-
Last visited
-
Days Won
18
Content Type
Profiles
Forums
Blogs
Gallery
Gallery
Reviews
Downloads
Events
Store
Everything posted by AndreyK
-
Тяги снизу и на фото сверху не просматриваются. Размещение балансиров видно на этом фото (совсем не там, где предлагается в модели), тут так же просматривается, где тяги к элерону. А на видео (я ссылку на ютуб выкладывал ранее) вообще видно, что на элероне по 2 балансира, а не один, как в модели.
-
А ещё на этом чертеже по два отверстия воздухозаборника нагнетателя на каждый дизель, передняя кромка крыла с изломом, а не прямая, радиаторы на модификации P одновременно и под мотогондолами, и под крылом, и прочие несуразности, которые сразу бросаются в глаза, стоит сравнить это художество с фото. Хотя модель, скорее всего, делалась на основе именно этих чертеже с изменениями. В модели тоже дано по 7 узлов навески, и отсутствует крайний внешний узел на законцовке крыла. Но на выложеных фото я вижу по 10 узлов с примерно одинаковым интервалом. На каждый элерон по 5 шт, а не по 2, как в модели. На этом фото тоже наблюдаю, что на элероне точно не 2 шт...
-
Спасибо, только не надо перегибать. Если в матчасть не вдаваться - собирается модель достаточно неплохо (как для ЛНД), даже не смотря на то, что у меня модель из второй партии выпуска и на отливках было больше облоя и следов износа пресс-форм, чем на фото литников из первой партии 2011 года. Уж точно получше, чем какой-нибудь Mach2. А теперь вопрос, коллеги и сочувствующие... Сколько узлов навески закрылков и элеронов видно на фото? Нашёл ещё одну ошибку в модели...
-
Или обычным этиловым. Можно попробовать и бензин "Калоша", свежий акрил он тоже обычно смывает, а клей от скотча снимает гораздо лучше любого спирта. Ну и как уже писали - скотч лучше брать Тамию и тп, а то получается по деньгам экономия копеечная, а нервов и времени перерасход огромный...
-
Обновление... Хоть немного решил исправить носовое остекление, иначе всё-равно пришлось бы шпатлевать большую дырку. Пилкой отрезал верхний слишком маленький сегмент, ножом увеличил отверстие до необходимых размеров, из неиспользованного остекления для третьей камеры вырезал и подогнал верхний сегмент фонаря. Зафутурил и вклеил на экстра-текучий суперклей. Заметил так же неверную форму самого нижнего сегмента, исправил. Вклеил всё носовое остекление. Чтобы немного облегчить себе жизнь - использовал готовые маски от KV Models (хотя вообще странно, что для такой редкой модели они есть). Подошли очень неплохо, пришлось корректировать только те сегменты на носу, которые я переделывал, и плюс на верхнем фонаре один ряд оказался узковат, пришлось добавить дополнительную полоску. Ну и блистеры замаксировал тамией, с ней удобней работать за счёт большей эластичности. Так же на 0,5 мм подрезал маски для окон фотокамер. Закончил винты. Вроде простые детали, но времени на них ушлой уйма - для получения адекватного вида каждую лопасть пришлось аккуратно стачивать по толщине буквально в два раза с сохранением крутки профиля. Вклеены новые радиаторы. Осталось подправить расшивку в нескольких местах и можно крыло клеить с фюзеляжем. Занялся хвостом, прорезал замыленный рельеф. Исправил неверную форму рулей высоты и подрезал их, чтобы поместились тяги рулей направления., просверлил дырки для вклеивания балансиров. Толщина задней кромки - ужасная, но там гофр и ничего сделать с этим нельзя. На килях прорезал и углубил замыленный рельеф, добавил отсутствующие верхние узлы навески рулей направления, просверлил дырки под тяги триммеров, сточил толстенную заднюю кромку. Потом ещё раз изучил фото и схемы и пришёл к выводу, что размеры триммеров - неверные, они должны быть выше, а тяги триммеров должны быть на одном уровне с центральным узлом крепления рулей. Зашпатлевал, переделал. Собрал оперение, из медной проволоки сделал тяги триммеров и рулей. Вклеил оперение в фюзеляж,зашпатлевал щели, добавил тягу триммера руля высоты. В принципе, основные работы с фюзеляжем окончены, можно соединять его с крылом.
-
Станок, в принципе, не нужен - достаточно сделать саму негативную матрицу, а в качестве вакуумного насоса можно использовать обычный бытовой пылесос, как я и делал в предыдущей модели. Но это всё равно достаточно долго и геморно, особенно с остеклением сложной формы. Хм, если имеется в виду переплёт конкретно этой модели - то тут как раз всё в тему, судя по фото Юнкерсов - тут как раз и был сильно выступающий переплёт с глубоко утопленными двойными стёклами. Видимо, особенности конструкции гермокабины, рассчитанной на большой перепад давления (внутри - как на 3,0-3,5 км высоте, а за бортом 13 км...) и соответственно прочный переплёт, способный выдержать такое давление. Спасибо! Да я тоже не особый фанат перепилов... Но если вижу нечто, сильно отличающееся от того, как должно быть, и это можно исправить относительно малыми усилиями и без глобальных запилов - то почему бы и нет, чтоб потом не резало глаза? Если бы чехи (или кто другой) сразу сделали нормальную модель без многочисленных косяков - с удовольствием собрал бы как есть прям из коробки без всяких запилов. Но, увы, это не Мессер или Мустанг...
-
Блистеры можно либо отдельно делать, и потом склеивать пазл в одно целое, как это сделано в пластике в наборе. Либо делать негативную матрицу и вытягивать вакуумом. В принципе, тогда можно попробовать сделать цельный фонарь, за счёт эластичности материала может получится достать из матрицы сразу с выступающими блистерами. А может и нет. Надо пробовать. Но это всё достаточно долго и трудоёмко. И не решает проблемы с неверной формой носовой части. Оставлю фонарь как есть, а то если ещё и его переделывать - вдохновения может уже и не хватить, будет ещё один долгострой годами лежать.
-
Закончил укороченные мотогондолы - зашлифовал склеенные и зашпатлёванные части. Заклеил прорезанное лишнее окно под фотокамеру в центроплане. Сделал новые радиаторы нужных размеров, можно вклеивать. Склеил фюзеляж, вклеил распорки в него, зашпатлевал несколько небольших щелей в районе кабины и неправильные отверстия под мачты антенны, просверлил новые. Хвостовая часть в модели сделана почему-то очень толстой и с плоской гранью на торце, тогда как в реальности там было сужение с округлыми краями. Убрал лишний пластик, сделал отверстие под бортовой огонь (будет из куска тянутого прозрачного литника). Заодно подогнал горизонтальное оперение и вклеил штифты для прочности - отрезки углепластикового прутка. Прорезал и подогнал окна в фюзеляже под камеры, ориентрируясь на фото. Учитывая, что стёкла плоские, а поверхность фюзеляжа в этом месте криволинейная - подгонять не очень удобно. Остекление окон в наборе с дефектами на прессформе, царапинами. Пришлось его шлифануть, отполировать и покрыть футурой. Для имитации фотокамер использовал оптику от камер старых мобильных телефонов. Немножко переразмерены, но ничего более подходящего по размеру под рукой не нашлось. Подрезал корпуса линз, чтоб проходили в отверстие, подкрасил их снаружи и на кусках тянутого литника приклеил изнутри к остеклению гелевым суперклеем. Финальная примерка, вклеивание на экстра-текучий суперклей, закрыл масками. Отполировал изнутри и снаружи остекление кабины, покрыл футурой. Стало значительно лучше, чем было, но всё-равно после вклейки нричего не будет видно внутри - оно толстое и сильно искажает. Приклеил последнюю приборную доску к стеклу и вклеил само остекление на экстра-текучий суперклей. Оно устанавливается не очень хорошо - получается заметная ступенька сверху фюзеляжа. Вклеил так, чтоб ступенька была поменьше - за счёт этого получилась щель снизу между стеклом и корпусом, залил щель суперклеем. Вклеил боковые блистеры... Стыкуются они плохо, ещё то удовольствие. Переднее остекление пока не вклеивал, размышляю, что с ним делать. А теперь о грустном. Всё время не покидало ощущение, что с "мордой" у модели что-то не так. Вот теперь сравнив фотографии - видно, что именно. Во-первых, судя по различным фото, передняя часть у Юнкерса была практически цилиндрическая. А в модели идёт явное сужение на конус, за счёт этого нос получается заметно уже и поджат кверху, будто вытянут вперёд. Ну и угол наклона лобовых стёкол в модели явно не тот, из-за чего остекление выглядит словно приплюснутым сверху. Печально... И если с остеклением, теоретически, ещё можно было бы попытаться исправить, например сделать новое, то в целом неправильная форма передней части фюзеляжа практически не устранима. С тем же успехом омжно сделать всю модель с нуля... Ну и на закуску - переднее остекление. Видно, что в реальности центральная часть была из узких высоких прямоугольников, тогда как в модели сегменты почти квадратной формы. Не говоря уже об отмеченном мной раньше неправильном размере самого верхнего сегмента.
- 108 replies
-
- 11
-
-
-
Вот, например. Не помню, с какого это самолёта стёкла. Может, с Ки-54 в Мисаве? Угу, потому лучше сначала показывать, а уже потом склеивать...
-
А точно конструкция была именно такая? По данному аппарату я не в курсе, но на всех японцах, фото которых я видел было наоборот - цветное (синее и красное) стекло и обычная лампа. А не цветная лампа и обычное стекло. Хм, там точно не было никакой противопожарной перегородки за двигателем? А в целом - отлично выглядит!
-
Да понятно, что всё это не критично и можно исправить.... Но, блин, 2021 год, кругом 3D технологии, широчайший доступ к информации и есть "живые" экземпляры, которые можно осмотреть, обмерять, ощупать... И модель вроде создаётся подробная, с отличиями модификаций, а не "винигрет" всё в одну кучу... И неужели нельзя сделать эту модель без старых и давно известных ошибок??? Это печально.
-
На Jumo 213, как и на всех рядных двигателях Jumo и Daimler Benz, расстояние между выпускными окнами на блоке цилиндров одинаковое, соответственно патрубки должны идти с одинаковым интервалом. Но чтобы между патрубками поместились ленты капота - второй (от носа) и пятый патрубки имеют другую форму, более короткие, что чётко видно на фото реальных машин. Традиционно производители на это забивают, что в 72, что в 48...
-
https://m.facebook.com/story.php?story_fbid=4678770608911213&id=712790215509292 Печаль... Эти тоже накосячили с патрубками... Написал им в комментариях, но врядли что-то изменится.
-
Не вижу я зауженности, честно говоря. Нашёл ещё видео - как по мне , то там просто трапеция. Кстати, судя по видео - теперь не удививительно, почему на всех фото эти самолёты просто нереально закопченые сверху. Дымили эти дизеля прилично, совсем не ЕВРО-6. 😄 Заодно ещё небольшой косяк нашёл, который раньше не заметил - в модели отсутствуют крайние внешние узлы навески элеронов, производитель предлагает, чтобы внешний край элерона просто свободно висел. Надо будет сделать их из обрезков платы травления. Тем временем собрал и покрасил кокпит. Краски - эмаль и матовый лак Arcus, смывка акрилом с Фейри. Заодно окрасил нишу хвостового колеса. Конечно, можно было бы поковырять кабину ещё детальнее, но всё это совершенно не будет видно после вклейки остекления... Фюзеляж готов к склеиванию. Вместо штурвала из набора (очень уж он кривой, непохожий и замыленный) взял штурвал от донора (остатки звездовского Ju 88G-6). Только, как позже оказалось, надо было бы перенести штурвал вперёд с того места, куда его предлагает лепить производитель, слишком он близко к креслу. Но уже оставил как есть. Перенёс педали ещё немного вперёд, сделал панель между сиденьями. Собрал и покрасил травлёные приборные доски, плёнка с приборами приклеена к травлению футурой. Фото невидимых сусликов на память.
- 108 replies
-
- 17
-
-
-
-
Пока не занимался стройкой из-за отсутствия времени, но назрели пару вопросов по матчасти... Во-первых, цвет кокпита. По идее, модификация R хоть и выпускалась в 42-43 году, но переделывалась из P выпуска 40-41 года. Сомневаюсь, что при этом перекрашивали кабину. Правильно ли я понимаю, что окраска кабины должна быть всё же RLM 02, а не 66? По камерам... В инструкции ошибка с указанием размеров, где нужно сделать вырезы - в сети на это обращают внимание. Если исправить размеры, то получается больше похоже на схему их размещения из документации по Ju 86P-2 Но, кажется, я поспешил прорезать окно под переднюю камеру... Во многих источниках указывают, что на модификации R было не три, а две камеры, как на Ju 86P-3. Да и на этом фото только две камеры (судя по форме - RB 50/30). Короче, склоняюсь к мысли, что прорезанное окно под переднюю камеру на центроплане надо заклеить/зашпатлевать и делать только два окна в фюзеляже. Ещё нюанс, на единственном фото, где видно окна под камеру (в некоторых источниках это фото приписывают модификации R, но судя по видимой сзади антенне радионавигационной системы FuBl 1 или FuBl 2 - это всё же P), мне кажется, что окна камер смещены ближе вперёд, к люку, чем на схеме. Но может я и ошибаюсь. Очередной сюрприз обнаружил. Законцовки крыла в модели сделаны округлыми. К сожалению, те фото, где самолёт в полёте и видно сверху форму крыла, из-за качества не позволяют точно рассмотреть. Но, смотрю на вот эти фото... Это мне кажется, или всё же законцовка не округлая, а скорее трапеция?
-
Решился я на хирургическое вмешательство... Хоть и неправильно это делать на уже собраном крыле, а не заранее на отдельных мотогондолах. Впрочем, поздно, уже как есть. Распилил мотогондолы, отделил распиленные части от крыла, среднюю часть убрал, вклеил оконечность, получилась ступенька миллиметра полтора-два, залил чёрной шпатлёвкой U-Star. Теперь можно обрабатывать, выводить профиль.
- 108 replies
-
- 13
-
-
-
Спокойствие, только спокойствие, как говорил Карлсон. 😎 Разницу в толщине кромок левой и правой половинок я устранил, соскоблил лишний пластик, где было необходимо, фюзеляж полностью подогнан уже и ступенек нет. Внешние "защёлки" имеют право на жизнь, но это и лишняя работа по вышкуриванию потом, и самое главное - внутренние значительно усиливают шов, в первую очередь ради этого их и делаю. А то при таком размахе крыла нагрузки на шов фюзеляжа всё-равно будут, несмотря на лонжерон в крыле. Было дело, с амоделовским Ер-2 намучился, не сделал такое усиление сразу - потом фюзеляж (и так сильно поведённый изначально) после приклейки крыла несколько раз трескал по шву, пока не вклеил такие усиления, куда смог дотянуться через дырки бомболюка и стрелковых точек.
-
А пока занимался кокпитом. Он сделан тоже кривовато, "по мотивам". Хоть это потом и не будет видно, всё же переделал его, чтоб было ближе к фото. Кстати, отличные по качеству фото кокпита есть в сети в журнале Flugzeug Classic 8/2007. В инструкции неправильно указано место вклейки боковой панели с ручками управления двигателем, она должна быть смещена вперёд, ближе к приборной доске. Так же педали расположены слишком близко, оба кресла стоят слишком низко и имеют очень толстые кромки, панель управления между креслами слишком широкая - при тех размерах, как она сделана, штурман упирался бы в неё ногами. Фото для примера из других строек, найдены в сети: Переделал это всё, подготовил травлёные приборные доски к покраске, потом вклею их отдельно. Заодно вклеил на половинки фюзеляжа направляющие из кусков пластика, с ними прочность швов должна быть достаточной, после склейки фюзеляжа возле места крепления крыла вклею ещё пару распорок для дополнительной прочности.
-
Да за димексидом даже в аптеку идти не нужно - купил когда-то давно. Но то ли у меня суперклей неправильный, то ли димексид - сколько раз пробовал с ним, а толку от него было мало. Впрочем, он вроде как может только свежий клей размягчать. А на старый явного эффекта у меня не оказывал, зато и для пластика совсем безопасен. Хотя на всякий случай всё же залил швы им, не уверен, дало ли это что-нибудь. С помощью ножа радиаторы таки удалось снять, почти без потерь - пришлось только срезать остатки клея с крыла, зашлифовать и подправить расшивку. На будущее по совету товарища заказал специальный дебондер (вообще он для снятия накладных ресниц) - уже попробовал, он действительно быстро размягчает суперклей, правда слегка размягчает и поверхность полистирола, надо аккуратно. Пересмотрел в очередной н-ный раз фотографии, измерил пропорции - получается, радиатор не только расположен был иначе, но и имел иные размеры. Переделаю их, или сделаю новые. Кроме того, чем больше смотрел фото - тем более устойчивое впечатление сложилось, что нижняя часть мотогондол должна быть значительно короче, примерно до середины хорды крыла... Буду думать, что с этим делать.
-
Никогда не доверяйте инструкциям. Особенно RS Models. 😅 Картинки с телефона загружу, компа под рукой нет, но суть, думаю, и так будет понятна. В очередной раз пересматривал фото... И обратил внимание на единственное фото, где чётко видно расположение крыльевых радиаторов. Которые я на модели уже приклеил на прошлой неделе. Надёжно приклеил, циакрином. По инструкции, где не просто схематично указано ( что заставило бы предварительно уточнить место приклейки), а с чётко указанными размерами - 2 мм от края воздухозаборника, 4 мм от кромки крыла на стыке консоли... Фото из сети, но у меня вклеено так же. А вот судя по фото, задний край радиатора был возле самого узла подвески закрылка, гораздо ближе к задней кромке, чем на модели. И ширина радиатора, которая на модели около 1/3 хорды крыла в этом месте - на фото гораздо меньше, около 1/4 хорды. Печально... не уверен, что выйдет без повреждений снять радиаторы, чтобы переделать. Раздумываю, не воспользоваться ли мне советом Mikhail Polyakov... 😄 Помимо этого, выяснилось, что судя по фото, обе мачты антенны должны быть по центру, а не со смещением вправо, как показано в инструкции, и как отмечены на фюзеляже посадочные места, где я уже и дырки просверлил. Но это не беда, зашпатлюю. Ну и ещё из косяков, которые я уже заметил раньше - самый верхний левый сегмент остекления на носу, слишком узкий. В принципе, можно исправить, вырезать его и сделать новый сегмент, благо он плоский... Но достаточно проблемно. Ещё буду думать, пытаться ли исправить это. Плюс в инструкции неправильно указано место размещения воздухозаборника на фюзеляже, все так и клеят слишком низко. Ну и до кучи - неверно сделаны выхлопные патрубки, слишком в стороны торчат. Тем временем, неспешно собираю кокпит. Хотя вся эта травлёная мелочь после вклейки толстого и искажающего остекления будет видно примерно никак...
- 108 replies
-
- 10
-
-
-
Поковырялся вечером, хорошо что пластик толстый и можно относительно безопасно его срезать. Вышло всё равно не идеально похоже, но уже ближе к R, чем к P. Черная линия - зашпатлевал горизонтальную линию расшивки. Насколько можно разглядеть по фото - у R там линия была V- образная, надо будет прорезать новую. Заодно в одной мотогондоле сделал перегородку внизу, насколько я себе её представляю, и убрал плоские грани с бортов мотогондолы - на фото такого не наблюдается, там скорее округлая поверхность. .
- 108 replies
-
- 13
-
-
-
"Шурик, Вы комсомолец? Это же не наш метод!" (c)
-
Просмотрел ещё раз фото. Учитывая, что к центру радиатора интеркулера сзади подходил трубопровод сжатого воздуха от нагнетателя - наверное, всё же нижняя поверхность мотогондол должна быть вровень с радиатором. Сделаю там перегородку. Хотя до конца ясности как там всё выглядело - всё же нет. Просматривая фото, наткнулся на ещё один нюанс. Почему-то он не бросился мне в глаза раньше, хотя сам же на одном фото сравнивал. А передние части мотогондол то у Ju 86P и R разные! В плане формы воздухозаборника интеркулера. У P верх с острой гранью и острыми углами, а у R более обтекаемый. В модели же "морда" мотогондолы унифицирована для обеих модификаций, и её сделали с гранью, но округлыми углами, нечто среднее между R и P. Надо переделывать... Хотя на уже приклеенных к крылу мотогондолах это не очень удобно будет.
-
Для заделки узких и глубоких щелей отлично подходит - при аккуратном нанесении даже стачивать потом ничего не надо, и не даёт усадки, в отличие от обычных шпатлёвок. А для тех мест, где нужна последующая обработка - можно взять чёрную Ustar, она хоть и на основе циакрина, но по твёрдости как полистирол.
-
Для таких щелей советовал бы экстратекучий суперклей. Их много разных, пользуюсь последнее время Akfix 702 (недорого, 25-30 грн, и доступен для покупки в 5 минутах ходьбы, а это важно, так как при регулярном использовании клей в тюбике начинает застывать достаточно быстро и уже не супертекучий). При аккуратном нанесении, если не заляпать вокруг, а нанести именно в шель - потребуется минимальная обработка вокруг щели, и при этом имеет достаточную прочность для нарезания расшивки. Ещё неплохой вариант чёрная циакриновая шпатлёвка с активатором Ustar (продается на Литнике). Лучше обрабатывается, но густая и в щель так не затечёт, потребуется больше шлифования потом. Все остальные акриловые и нитрошпатлёвки - для последующего нанесения расшивки подходят плохо, выкрашиваются. Что касается грунта - лучшее что пробовал это Mr.Surfacer 1000/1200.
