Levko_Ukraine

Є процес називається оксидування, так ось цим процесом можна зробити алюміній різних кольорів, ще є анодування процес інший, але результат схожий. У домашніх умовах це зробити складно.

Всім доброго дня, трохи передісторії: коробка ця дісталась мені від колеги @Watson, а йому вже від, царство йому небесне, полеглого Героя Блощинського Романа Анатолійовича. По допам тільки комплект масок на камо, по збірці: стиковка непогана, але вже знадобилася шпаклівка,поки збираю кокпіт.

Всім доброго дня, трохи передісторії: коробка ця дісталась мені від колеги @Watson, а йому вже від, царство йому небесне, полеглого Героя Блощинського Романа Анатолійовича. По допам тільки комплект масок на камо, по збірці: стиковка непогана, але вже знадобилася шпаклівка,поки збираю кокпіт.

Цей?

Приєднуюсь!!!

Выбирайте: https://www.scalemates.com/search.php?fkSECTION[]=Kits&q=Lockheed+F-104+Starfighter+1%3A72*

Коллеги, а давайте закроем ГБ... 🤔 Думается мне, что всё что могло достроиться - достроилось ...

Та ні ангару в мене поки що немає...

итак, я закончил
Машина VM F-311 Корпуса морпехов. 
начал я ее в январе, примерно 4 месяца довольно интенсивной еженедельной, почти ежедневной работы. 
пластик неплох для древней Хасегавы, хорошая стыкуемость. 
но модель пустая как и все они в те годы, и местами довольно упрощенная. к нему есть массированное травление, от разных производителей. травление отличное, очень точное, но рассчитанное исключительно на профи-моделистов. инструкция лаконична и нечеткая (особенно для airwaves). смоляные колеса хороши, но с пластиком модели не работают. 
главное впечатление - очень_много_работы. очень много хирургии, вырезается все, и в кокпите и в нишах шасси, и в центроплане. после этого довольно сложно стыковать травление к пластику, местами пришлось наращивать. 
очень непростой вариант декали из нескольких десятков элементов, зубы в пасти - из трех разных декалей, например. неделя ушла на декали. 
довольно много возни со складными крыльями, но с нишами не сравнить. 
только ГБ позволил мне закончить эту модель, она требует бесконечного терпения. в общем в таком виде - она для мэтров. я сделал все, что мог, через зубы и легкую депрессию)) теперь нужно брать что-то несложное, типа Х-2.  
фото ниже
                                         

Приблизился вплотную к финишу KP-шный S-99.
Еще немного лакокрасочных работ и можно лететь на полку.

«Выставочный» КР-шный S-199 обдекален, дальше без фанатизма: смывка-лак, как-то даже ушатывать нет особого резона.

Определился следующий наиболее вероятный претендент на попадание в окрасочный цех - ICM-овский Bf-109E-3, немного присыпанный травлением и смолой. Фонарь открою, будет вакушный. Закончил клепать, можно собирать все в кучу и грунтовать.

 

Гвинтобаїн)

Превелике дякую! Ще можна теоритично робити травло за методом вироблення плат для пайки. Якщо практично буде "доведено" - зроблю гайд

Приветствую Уважаемое сообщество.
Каждый моделист знает простую истину - чем больше деталей используется при постройке модели, тем копийнее и реалистичнее получается она в результате. На сегодняшний день множество афтемаркета можно приобрести на модельном рынке, но что делать когда необходимый набор недоступен, по разным причинам. Можно недостающие детали изготовить самостоятельно различными способами. В этой теме расскажу об одном из них - травлении в домашних условиях.
 
Итак, я опробовал два варианта травления: 1 - так называемый вариант "принтер-утюг", 2 - можно смело называть "фототравлением".
Первый вариант.
Приступая к изготовлению травления определяемся с количеством и геометрией необходимых деталей. Далее приступаем к отрисовке непосредственно деталей. При отрисовке определяемся насколько критична точность линий. Так как графические редакторы делятся на растровые (используются для работы с рисунками и фото) и векторные (для работы с чертежами...). Векторные (CorelDraw например) дадут Вам четкость линий - поэтому более предпочтительны.
  
На примере я будущую плату рисовал в стандартном (встроенный в Windows) графическом редакторе Paint. Отрисовуем лицевую и тыльную стороны будущей платы. Учитываем - черные поля рисунка не протравятся. На лицевой части отрисовуем рельеф будущей детали. Важно помнить: При отрисовке ассиметричной детали - рисунок исполняем зеркально. При переносе на медную пластину он будет отображаться как надо. Тыльную сторону не рисуем одельно, а меняем направление лицевой стороны рисунка на противоположный (например в Paint вкладка "повернуть" -> "Отразить по горизонтали"). После чего закрашиваем белые поля детали в черный (как показано на рисунках выше) и дорисовуем замки деталей (черные перемычки на которых деталь будет держаться на плате).
 
Далее готовые рисунки я переносил в Word для масштабирования и подгонки размеров двух рисунков.

 
После подгонки запускаем на печать. Я делаю как правило несколько копий на листе на случай неудачного перевода. При печати используем глянцевую бумагу (я использовал фотобумагу минимальной плотности). Печатаем на глянцевой поверхности. Принтер лазерный с высокой разрешающей способностью. У меня 1200dpi. Этот параметр чем выше, тем лучше.

Далее готовим материал. Медную пластинку подгоняем под размер будущей платы и качественно обрабатываем наждачной бумагой (абразив 2000 использовал я)
Вырезаем рисунки лицевой и тыльной стороны платы.   
и собираем такую "сендвич" конструкцию  
При подгонке слоев я с одной стороны скрепливаю бумажным скочтем (тоненькой полоской) - это минимизирует шанс смещения слоев при обработке утюгом.
Далее эту конструкцию ставим в сложенный пополам лист бумаги (обычная офисная) и проглаживаем утюгом (нагрев на максимальном режиме) с каждой стороны до 60 секунд. Сильно давить на утюг не нужно - могут расползтись тонкие линии.
После этого конструкцию размачиваем в теплой воде до 5 минут и аккуратно поглаживыая пальцами убираем размокшую бумагу.
В результате получаем пластинку с переведенным рисунком
  
Убедившись что рисунки перевелись без погрешностей. Готовим раствор для травления. Лимонная кислота - пакетик 20-25гр, перекись водорода - 40-50 мл и пол чайной ложки  обычной пищевой соли. Самый простой и доступный набор составляющих не обладающий резкими запахами и не требующих особых условий. Пробовал травить персульфатом аммония - требует определенный температурный режим, хлорное железо - резкий запах и невыводящиеся пятна, если попадет не туда куда нужно.) Скорость травления у аммония и железа быстрее (зависит от концентрации).
  
Приготовив раствор, помещаем в него будущую плату. Появившиеся на ней через 3-5 минут пузырьки говорят о том что процесс пошел...

Травится плата будет от часа до двух - зависит от температуры окружающей среды. Специально подогревать раствор не стОит, а разместить на солнечном месте вполне можно. В процессе травления ушной палочкой желательно смахивать образовующиеся окислы меди с поверхности платы и раз в пол часа переворачивать плату.
Появившиеся в процессе травления просветы между деталями и основой подскажут о завершении травления.

Тонер с платы я убирал 647 растворителем

Плата методом "принтер-утюг" готова.
Спасибо всем за внимание.
Если есть интерес, я подготовлю подобное описание метода фототравления (более точный, и технологичный) с использованием фоторезиста.
С Уважением, Владимир.

Для облич більше підійшла б коричнева(або щось схоже),для форми темнозелена-чорна(знову ж таки або щось схоже)якщо планується на діорамі бруд- взуття теж забруднити

А і ще тему варто робити було у "в работе" діорамному - може добрий адмін перенесе будь ласка:⁠^⁠)

Хом'як радіє)

Здравствуйте моделисты, хотел бы поделиться своей работой. Как модели так и диорамма собиралось первый раз. Хотел бы почитать комментарии что и как не так, подсказки, советы. Буду очень благодарен. P.s. не получается подобрать правильную смывку что бы устареть технику и пигмент для стыковки техники и диорамы  

Эдик в 72-ом - это Арма 

Мне приходится достаточно часто проверять предпечатные макеты для продукции, производимой в разных странах. Так вот, можно макет проверить 20 раз, отправить в печать, и потом через пол-года случайно увидеть там такой ляп (и не один), который вообще ни в одни ворота не лезет. В данном случае кокарда украинских ОЗ явно перекочевала с другого макета (причем не обязательно Су-17), в коробке с которыми были декали на украинский борт. Вот и все, никаких чудес)

Хом'як радіє)

Приветствую, коллеги!
После свистка и двухмоторного бомбера, пора вернуться к винтам в 48-м.
Следующая стройка будет двойной. Буду строить два Спитфайра "девятки" ВВС Израиля. 

Из Эдика буду строить "Чешский" вариант в окрасе Войны за Независимость - 1949-й год.
Из Хаси буду строить "Итальянца" 1950-х годов. 
Главное различие - крылья и рули направления. 
У "Чеха" крыло "е" (обрезанное) и высокий руль.

У "Итальянца" крыло "с" - эллипс и низкий руль.

Взял немного допов на обе модели.
По матчасти есть две книги, КМК достаточно.

Ну и из воспоминаний (ужасов) детства - Минская "Девятка" запомнилась просто чудовищным боксартом. В этом монстре узнать изящный Спит было невозможно. Под какими веществами это рисовалось?

Начал со сборки крыльев и офиса.

Я маю на увазі що поки вони зберуться, то їхнє підприємство вже може не бути російським)

Здравствуйте
Спешим сообщить о том, что модель вышла в продажу! Она доступна для заказа у наших дистрибьюторов, а также на официальном сайте производителя. Благодарим за внимание!
 

 
А я тем временем продолжаю работу с основными нишами шасси. Выкладываю фотографии текущего этапа.
Левая ниша почти готова, правая в завершающей стадии:




Также хочу показать процесс изготовления некоторых элементов. Возможно это кому то пригодиться: