Utes

Не секрет, что разного рода бытовые предметы здорово оживляют диорамы да и просто модели. И если с ящиками и бочками в масштабе 1/72 вроде все ясно, то ведра встречаются довольно редко.
Сам по себе процесс изготовления ведра не сложен, но пошаговое описание лишним не будет. Я упущу рассчеты и референсы на использованные при этом труды великих математиков, ограничившись готовым эскизом:

В качестве исходного материала я использовал алюминиевую фольгу от конфет.
 
Обратите внимание - выкройка делается с запасом, для того чтобы потом внахлест склеить корпус ведра.
UPDATE: Здесь я пропустил маленький нюанс - забыл продавить поясок. Просто проведите дугу чуть меньшего радиуса, чем максимальный.

Для склеивания использую микроскейловскую жидкость для наклеивания фольги

Здесь ничего сложного - промазыввем полоску-припуск и внутреннюю часть ведра. Даем просохнуть и склеиваем, выравнивая по краю:

Ровняем стенку круглогубцами:

Вырезаем дно соответствующего размера.

Вставляем дно. Детальки очень мелкие, постоянно пружинят, прилипают и норовят куда-то спрятаться. Для облегчения позиционирования дна я использую жидкоразведенный нитролак, промазав им посадочное место под дно. Этим же лаком я фиксирую дно после окончательного выравнивания:

Пол-дела сделано. И если вы вы мастерили головной убор для снеговика, на этом можно остановиться .Нам же необходим атрибут весело болтающийся на фаркопе грузовика. Поэтому мы продолжаем.
Для проушин отрезаем полоску той же фольги шириной около 0.8мм (да-да, 1мм - слишком массивно получается):

Булавкой прокалываем 2 отверстия и развальцовываем их той же булавкой с обратной стороны. 

Обрезаем, формируем проушины:

Следующий этап - ручка ведра.
Я использовал медную проволоку от многожильного провода. Используя отрезок такой же проволоки как оправку, формируем характерный изгиб по центру ручки:

На этом фото изгиб виден посередине заготовки (длинный отрезок):

Формируем кольцо, подгоняем его под наружный диаметр ведра, отрезаем с допуском под изгиб:

Цепляем проушины, зажимаем концы:

Используя ту же микроскейловскую жидкость вклеиваем проушины внутрь ведра:

Финиш.

Так как это уже второе ведро в моей жизни, я потратил на него около 40 минут чистого времени.
P.S. Выражаю глубокую благодарность нашему домашнему ведру, послужившему прототипом для данных моделей.
 
 
 

Это даже не остатки, это расширенное описание каждого товара. Наверняка есть возможность написать что-то свое. 

Объясните пожалуйста, как батарейки заряжать и под каким давлением надо краску распылять что-бы сделать "отверстие в древесине диаметром 20 мм"?

Крайне позитивно отношусь к действиям коллег, направленным на развитие нашего хобби, но пару пятикопеечных монет все-таки вставлю (вообще ни слова о свойствах продукта, который мне не приходилось юзать, лишь об упаковке и надписях): какая бы замечательная европейская краска не была в основе, если она расфасована и упакована в Украине, там должно быть указано "Made in Ukraine", а не "Made in EU".
Надпись "Made in EU" должна подтверждаться наличием европейского Certificate of Origin на конечную продукцию. А чтобы получить такой сертификат, продукт должен быть произведен в Европе, причем европейского происхождения должно быть не менее чем 70% составляющих конечного продукта. Ну а если продукт производен в Европе, должна быть еще и ГТД))
А так получается...  немного некорректное информирование потребителей (вообще, просто рекомендую почитать официальные требования раздела о маркировке непродовольственных товаров в "Законе о защите прав потребителя", у вас на упаковке не указано много важных данных).
(Не с целью натолкать, а просто как человек, который более чем плотно связан с импортом, производством, и требованиями законодательства в данных отраслях, и ежедневно с этим сталкивающийся. Имхо, за это могут достаточно скоро начать крутить хвосты. Начнут, понятное дело, с более крупных, но когда крупные закончатся - дойдут и до мелких, бюджет-то наполнять нужно. А уж крутить хвосты мелким - это вообще милое дело: мелкие не сопротивляются, и позволяют давать показатели "бурной деятельности". Вообще, если по данным замечаниям будут уточняющие вопросы - вэлкам в личку, постараюсь помочь, чем смогу, если будет нужно)
 

Ми-24
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

Закончил базовый слой и основную возню с маскированием. Теперь поверх всего этого надо нанести  моттлинг RLM 81/82  и ничего не запороть. 😀
Стойки и щитки шасси, в принципе, готовы к установке.
По окраске бомб перечитал доступные источники, вроде как согласно инструкций RLM после 1942 года бомбы меньше SC 1000 красились в RLM 02... Хотя встречались и всякие исключения, особенно в конце войны, но пусть уж будет по инструкциям. Под низ задул темно серый и с помощью солевой технологии сделал сколы. Может и перестарался немного.
Помимо окраски осталось сделать трубку ПВД и кольцевую антенну, и довести до конца колёса.
   

Год назад достал из закромов незаконченную модель и начал вживлять смоляные детали двигателя, долго ждавшие своего времени.

Тут меня ожидал неприятный сюрприз - входной канал воздухозаборника никак не хотел помещаться в мотогондолу. Деваться некуда, аккуратно распилил её вдоль по шву, чтобы можно было раздвинуть половинки и вставить воздухозабороник. Но мотогондола всё-равно оказалась узковата, пришлось из оставшегося от вакухи пластика сделать по шву вставку толщиной около 1 мм. Далее сделал вертикальное оперение. Выпиливать ваку детали по две половинки на каждый киль, при этом толщина половинок в два раза меньше толщины пластика из которого выдавлена вакуха - это нерационально. Так что просто вырезал новые кили из свободного пластика по размерам тех, которые даны в ваку и придал им необходимый профиль. Один из килей я сделал ещё в 2011, так что сделал второй, просверлил в них и в горизонтальном оперении отверстия и установил их на штифты из стальной проволоки. Вскрылась неприятная особенность пластика, из которого изготовлена вакуха - если сверху он достаточно ровный, то внутри какой-то неоднородный с кучей мелких пузырьков или каверн. При глубокой обработке килей всё это оказалось наружи и требовало шпатлёвку поверхности.

Далее сделал слепок и эпоксидную копию формы на остекление. Как я уже писал ранее, в моём экземпляре в основной части остекления был пузырёк. И если с этим ещё можно было смириться, то с носовой частью проблемы похуже - из-за сильной вытяжки пластик там очень тонкостенный и легко деформируется, вот и у меня носовая часть была примята (то ли уже при покупке достался такой от предыдущего владельца, то ли примялось за те 9 лет, пока модель лежала в начатом виде - я уже и не помню). Так что необходимо было изготовить новый фонарь. Либо вытянуть, либо выдавить вакуумом в негативную форму, которую надо предварительно сделать. Сам повреждённый фонарь после снятия копии срезал для подгонки - посмотреть, как вообще остекление стыкуется с фюзеляжем.

Так как в наборе никакого вооружения не предусмотрено, а для зрелищности хотелось подвесить бомбу SC500, то решил упростить себе жизнь и купить готовое изделие-афтемаркет. И если с SC250 выбор достаточно большой, то вот SC500 в 72 масштабе почему-то почти никто из производителей не выпускает. Под руки попался набор от CMK, его и купил. Это была большая ошибка... 😁  Го..но редкостное, не покупайте! Мало того, что смоляной стабилизатор имеет немасштабно большую толщину, так ещё и членение такое, что отделить его от основания, обработать и собрать, ни разу не сломав - мало реально. Плюс ко всему головная часть бомбы имеет совершенно непохожую форму, хотя как можно ошибиться с настолько простой деталью - я мало представляю... Короче, кое-как собрал из рассыпающихся кусочков этот пазл стабилизаторов, предварительно сточив их до более масштабной толщины и заодно обточил переднюю часть бомбы до более-менее примемлемого вида, хотя вышло всё-равно не идеально. Корпус бомбы внутри высверлил для облегчения (переживаю, чтоб довольно мягкие стойки шасси из белого металла держали вес модели и не согнулись со временем). По итогу, учитывая потраченное на доведение такого "афтемаркета" время -  проще и быстрее было бы сделать бомбу с ноля из подручных материалов, и сэкономить немного денег...

Подогнал и примерил остекление, пришлось довольно много помучиться. Отделил и обработал смоляные детали двигателя, готовы к грунтовке. Колёса ещё предстоит обработать. Сделал и приклеил в отклонённом положении триммеры рулей высоты. Обозначенный на фюзеляже эвакуационнный люк показался мне маловат и я немного увеличил его вперёд, ближе к фонарю - зашпатлевал в этом месте старую расшивку и нарезал новые контуры. Прорезал окно в нижней части носа и вставил туда остекление.

Модель загрунтована Mr.Surfacer 1200 для выявления и последующего устранения дефектов поверхности - без грунта на белом пластике их видно очень плохо.

Пришла очередь заняться фонарём. Решил не давить, а впервые попробовать сделать ваку-форму. из эпоксидки отлил матрицу, но не всё вышло идеально с разделителем, да и саму смолу, видимо, недостаточно вакуумировал перед заливкой - на поверхности было немного дефектов - пузырьков, но для тренировки пойдёт. Замучился, пока сверлил отверстия в форме - эпоксидка, оказывается, очень вязкая, тонкие сверла в ней клинят и ломаются. Как потом узнал от более опытного товарища, отверстия лучше сразу отливать, а не сверлить потом. Купил лист пластика PET-G 0,5 мм и попробовал давить фонари из него, но носовая часть получалась очень тонкостенной и легко деформировалась. Товарищ поделился пластиком 0,7 мм - результат оказался лучше, хотя из толстого пластика давить фонарь гораздо сложнее, недогреешь - не вытягивается, а малейший перегрев приводит к появлению пузырьков в толще пластика. Короче, помучился, сделал с десяток фонарей, из которых потом отберу самый приемлимый экземпляр. Получил ценный опыт, но возни конечно много и при наличии готового афтемаркетного фонаря намного проще купить его, чем делать самому...

 

Повозился без фанатизма с внутренностями. Попробовал сымитировать цвет полотна с "просветом" желтого, покрасил по мере способностей деревянные части, вклеил органы управления. Окраска внутренней рамы и кресла предложена олив драб, который, похоже, у меня вышел слишком темным. Постараюсь чуток высветлить.

Ме-109 Т

Дай обниму!

BW-372
Шикарнейший Валк по сабжу - из болота, но как новенький
https://www.pienoismallit.net/galleria/referenssi_3090/
 

Раз уж коробка в украинско-английском стиле, то правильно будет "Декаль на 2 варіанти".

Хотел сначала выложить на брите, но подумал, то коврики роднее😇... Пусть бриты перепостят. Коробка пока макет, на ней будет фото готовой модели

сборка, есть вопросы, но ничего критичного
  

Так саме цікаво те, що Трупетер вже колись показував модель Буцефала. Навіть фото засвітилося на одному з форумів. Тож получається треба власними силами та засобами.
Ось спробую зробити бюджетну версію. З деталей з листового пластику нарізаного лазером.
 

Издательство Ikonos Press в своей серии Serie Aeronaval Armada Espanola, под первым номером, выпустила книгу посвящённую Sikorsky H-19, стоявшем на вооружении в 1957-1978 годы.
Книга отпечатана на качественной, глянцевой бумаге. А5 формат, 32 страницы, на испанском языке.
            

Вот что у меня есть на эту машину. Думаю, что многое у вас уже есть. Н-19С это тот самый Н-19А, только вариант для армии. Если смотреть на аргентинский, то есть различие в величине охладительных решётках с обоих бортов. Они больше чем на A/C , что хорошо, не придётся на модели их уменьшать. Известен серийный номер вертолёта, не будет проблем с определением расположения антенн.

Уж не знаю, кто кого домучил, но держаться нету больше сил (С). Как-то эта модель не шла. Испортил всё, что можно было испортить, раз пять отламывал и переделывал балансир руля направления, а перед финишным покрытием обнаружил, что потерялись 3 РСа. Самое смешное, что я их нашёл и вернул на место! 😁 Ну а в процессе фотосессии умудрился сорвать сдвижную часть фонаря, да и решил так и оставить Ил с открытым. Так или иначе - больше ничего с ним делать не буду, отправлю на полочку и пойду дальше. Надеюсь, новые модели лучше будут получаться.
Назову нижеприведённое готовым. Тапок и табуреток уже набросал себе столько, что ваши меня только порадуют.