suomi

Хай всем!
Я бы тоже поддержал это мероприятие, но моя новая работа, не смотря на один движок (Blackburn Roc в 48-м), на данном этапе (блин) не попадает в правила ГБ. Признаюсь - машина готова к покраске, это, конечно, реально больше, чем 30% 😒. 

Но вдруг уважаемая редколлегия допустит возможным  участие, я с превеликим удовольствием поучаствую. Кстати, особого наплыва участников в 48-м масштабе не наблюдается😉. Если же нет - то нет, дуться не буду.
Пы.Сы. Имею некоторое количество фоток процесса сборки - в основном начало процесса и ближе к теперешнему состоянию. Середина процесса выпала - фототехника была не активна.

Хай всем!
Я бы тоже поддержал это мероприятие, но моя новая работа, не смотря на один движок (Blackburn Roc в 48-м), на данном этапе (блин) не попадает в правила ГБ. Признаюсь - машина готова к покраске, это, конечно, реально больше, чем 30% 😒. 

Но вдруг уважаемая редколлегия допустит возможным  участие, я с превеликим удовольствием поучаствую. Кстати, особого наплыва участников в 48-м масштабе не наблюдается😉. Если же нет - то нет, дуться не буду.
Пы.Сы. Имею некоторое количество фоток процесса сборки - в основном начало процесса и ближе к теперешнему состоянию. Середина процесса выпала - фототехника была не активна.

А вот это интересно! У меня припасена Скуа, там практически тот же набор. Хотелось бы посмотреть на Ваш мастер-класс

Хай всем!
Я бы тоже поддержал это мероприятие, но моя новая работа, не смотря на один движок (Blackburn Roc в 48-м), на данном этапе (блин) не попадает в правила ГБ. Признаюсь - машина готова к покраске, это, конечно, реально больше, чем 30% 😒. 

Но вдруг уважаемая редколлегия допустит возможным  участие, я с превеликим удовольствием поучаствую. Кстати, особого наплыва участников в 48-м масштабе не наблюдается😉. Если же нет - то нет, дуться не буду.
Пы.Сы. Имею некоторое количество фоток процесса сборки - в основном начало процесса и ближе к теперешнему состоянию. Середина процесса выпала - фототехника была не активна.

По просьбе Sanchos50 выкладываю имеющиеся фотки Буффало с номером BW-372, найденного и вытащенного из озера на территории России в августе 1998-го года. Пролежал он там аж с 25 июня 1942-го. Ныне является экспонатом финского музея военной авиации в Тикакоски.
Выкладываю все фотки, и плохие, и нормальные:

Ну и пара ссылочек на видео по этому борту: 
 

В этой статье хотелось бы поделиться кое-какими наработками по применению классической двухкомпонентной эпоксидной смолы в модельном деле.
Сразу оговорюсь, о литье-копированиии деталей речь идти не будет. Об этом написано достаточно много материала, технология ясна, выверена, работает.
Остановимся на других вариантах использования этого интересного материала. Для начала кратко о самой смоле. Эпоксидная смола в изначальной рабочей фазе - жидкий, хорошо текучий состав, с неплохой адгезией,  допускающий свойства капиллярного эффекта. В зависимости от типа смолы и наполнителя имеющий цвет  от прозрачного до оттенка пласмассы. Со временем, от смешивания собственно смолы  и отвердителя, происходит загустевание и полное отвердение состава. При рекомендуемых пропорциях разведения литьевой смолы, время загустевания - примерно час, линейно, от жидкой фазы до консистенции  меда. Даже загустевшая смола не теряет свойств текучести, и способна просочиться даже через малую щель. Позже состав загустевает до свойств пластилина и на финишной фазе, через 12-24 часа полностью отвердевает до состояния пластика. Отвердевшая смола допускает механическую обработку - от работы надфилем/наждаком до тонкой полировки. Здесь отмечу один важный момент, несколько ограничивающий варианты применения смолы в принципе. Эпоксидная смола - это не клей в традиционном смысле. Философия соединения здесь иная. Традиционный клей "схватывает" поверхности, фиксируя спозиционированные детали сразу, полностью завершая процесс со временем сушки клеевого слоя либо места стыка (работа клея для пластмасс). Смола работает иначе. Понимание ближе к работе с раствором цемента/бетона. Поверхности склеивания изначально должны быть спозиционированы и зафиксированы. Если речь идет о плоскостях - то важно установить плоскость "в горизонт" - иначе смола просто перетечет/вытечет. Смола - не клеит, смола - заливает... Исключение составляет только использование капиллярного эффекта (п.4) 
 Теперь подробнее о нескольких моих практиках...
1. Восстановление наружной расшивки. Собственно, с этого все и началось. Старая модель от Эйрфикс имела технологические следы толкателей прямо посреди имитации внешнего силового набора на плоскостях стабилизатора. После шлифовки осталась ровная поверхность. Разумеется, можно было бы обойтись прорезкой расшивки скрайбером, но возникло желание заморочиться на наружной расшивке. На поверхность стабилизатора была нанесена жидкая, свеже-разведенная смола. Предварительно были нарезаны палочки из волокна 0.25 мм. После включен режим внутренней медитации и при помощи пинцета и зубочистки были нанесены-утоплены на поверхность стаба эти самые палочки. После фазы загустевания (30 минут) расположение палочек окончательно откорректировано. После суточной сушки - обрезка лишнего, шлифовка и легкая полировка. Снова вернусь к функциональному ограничению. Данный метод применим только на плоских поверхностях, не имеющих изгиба, иначе, из-за текучести смолы необходимый эффект достигнут не будет.

2. Имитация натяга/провиса. Идея попробовать имитировать эффект натянутой ткани возникла после применения предыдущего метода. Были взяты палочки покрупнее, вылиты на пластик излишки смолы, после чего палочки притоплены в состав... Позже, эксперимент развит с палочками другого диаметра, другими интервалами между ними, большим/меньшим слоем самой смолы. Здесь стоит уточнить один важный момент. С точки зрения простоты появится мысль - а не проще ли предварительно красиво и равномерно прихватить палочки, а потом пролить промежутки между ними смолой? В принципе - да. Но в этом случае есть риск получить неравномерность между секциями за счет разного количества смолы. Поэтому я укладывал их уже на равномерный и нанесенный слой смолы. И снова уточню. Только ровная плоская поверхность. Увы, на изогнутой, даже подзагустевшая смола утечет, образуя неравномерность...  

3. Заливка фрагментов остекления. Вернусь к недавней работе, где стояла задача боле-менее правдоподобно показать крыльевые БАНО на модели,где они были даны лишь линиями расшивки. Последовательность следующая. Берем пластилин потверже. На модели обжимаем фрагмент крыла, где будет находиться прозрачный элемент, таким образом, чтобы получить пространство для последующего залива прозрачной смолой. Формочку прячем  в холодильник. Удаляем модельным ножом и надфилями лишний пластик. Монтируем лампы БАНО. Затем аккуратно соединяем крыло и пластилиновую форму. Заливаем прозрачной смолой свободный объем, ждем полной просушки. Затем - удаление формы, излишней смолы, шлифовка-полировка. И конечно же - слой футуры для блеска, кисточкой, после окончания всех отделочных работ. Готово.

4. Работа с прозрачными деталями. Приклеивание фонарей, с эффектом шпаклевки. Здесь работает другой эффект, позволяющий отойти от допусков горизонтального позиционирования деталей. Капиллярный эффект. Напомню, смола обладает отличной текучестью и адгезией. Даже внешне густой состав отлично,  хоть и медленно протекает в самые мелкие щели. Но. Отлично в этих же щелях и остается, попадая под действие капиллярного эффекта. Первый случай применения смолы в работе с фонарями - приклеивание плоских элементов к плоским поверхностям. Идеальный случай - бронестекла, броненакладки. Прозрачный слой смолы "схватит" поверхности, даже нивелируя мелкие перепады/неровности/царапины, получая эффект соединения двух стекол. Думаю, что возможна и работа по торцам прозрачных элементов (склейка многосоставных фонарей по типу Ан-2, Шторх), но напомню о предварительном позиционировании и фиксации поверхностей. По идее смола должна красиво отработать стык по кромкам, без присущего циакриновому/пластмассовому клеям эффекту помутнения места склейки, видимого из-за толщины стекла. К сожалению, для чистоты эксперимента у меня такого фонаря не оказалось. Также, если на изначально плоское стекло нанести избыточный слой смолы, можно получить эффект выпуклого стекла, что актуально для имитации некоторых типов иллюминаторов. 

Но подробнее остановлюсь на другом. Монтаж фонаря на модель. Имея дело с ЛНД и прочим "трудным случаем", стыковка фонаря и фюзеляжа - традиционно не самый простой момент. Щели, несовпадения поверхностей... Плюс специфика работы клея. Циакрин грешит белым налетом, особенно после того, как фонарь уже намертво приклеен. Текучий клей норовит затечь не туда, куда нужно и разъесть прозрачный пластик... Смола эти досадные промахи прощает. К пластику она нейтральна. Если что-то и попадет-протечет, то легко удаляется салфеткой. Плюс детали достаточно долго можно позиционировать относительно друг друга. Ну а капиллярный эффект - так вообще творит чудеса.     
На недавней своей модели "Ментора" - типичном ЛНД, фонарь я фиксировал именно таким образом. Эффект понравился. Для демонстрации я подсклеил из хлама фрагменты старого Девуатина с его же фонарем. Нарочно были выбраны ножом щели, чтобы продемонстрировать работу капиллярного эффекта. Итак, смола разведена - разведенный состав просто нанесен на торцы фонаря и посадочное место и фонарь установлен на место. После чего оставшиеся щели были заполнены смолой при помощи заточенной "лопаткой" спичкой. Здесь отмечу важный ньюанс. Пролив по широким щелям лучше всего делать чуть загустевшей смолой. С консистенцией меда. В моем случае я отработал только разведенной, она очень жидкая, примерно как глицерин/масло - и при избыточном наливе натекла в заднюю часть фонаря. Если подождать от момента разведения некоторое время, то будет как раз оно. Добавлю, что если таки натекло, то можно легко все переделать, удалив смолу тонкими бумажными салфетками/ тканью. Спустя некоторое время можно добавить в проблемные места еще смолы, получая в итоге двойной эффект - зашпаклеванной щели и плавного сопряжения поверхностей. Результат - на фото. После просушки можно пройтись наждаком, если есть такая необходимость. В тестовом варианте этого не понадобилось. 



Напоследок пару слов и самой смоле. Сейчас я использую прозрачную литьевую ювелирную смолу, но по результирующему эффекту, текучести, загустеванию - она примерно такая же, как и ЭДП, что продается в хозяйственных магазинах. За исключением прозрачности. Для понимания работы смолы лучше всего попробовать самостоятельно протестировать ее работу "на кошке". Самому развести (я рекомендую разводить по объему, шприцами, так можно получить самое мелкое количество и не нужны весы) и главное, почувствовать как меняются свойства состава в процессе загустевания, и понять их применительность в каждой фазе. Немного терпения и аккуратности, уверен, эффект вам понравится. Удачных экспериментов ! 

Огромное спасибо всем! Реально, весьма приятно. Постараюсь оправдать оказанное мне "високое" доверие😉

Огромное спасибо всем! Реально, весьма приятно. Постараюсь оправдать оказанное мне "високое" доверие😉

Закончил клепать фюзеляж и нижнюю часть.

Итак, ГБ и голосование теперь закончено полностью. Подсчитаем результаты:
1. Нe-111H-6 Torp., Revell-Monogram 1/48. cema_ga -  7.56
2. P-47D "Thunderbolt" Razorback, 1/32, Trumpeter. Hartmann -  7.68
3. Fw 190 D-9 1/48 EDUARD.  Peps - 8.62
4. Hs-129B-3, 1/48, Hasegawa . cema_ga -  7.31
5. Як 3, Eduard 1/48. Автор Jeka -  7
6. FW-189A-2, GWH, 1/48, cema_ga -  7.81
7. Messerschmitt Bf-109E-3, 1/32, Cyber Hobby. Hartmann - 7.87
8. Supermarine "Spitfire" Mk.IXc, 1/32, Tamiya. Hartmann - 7.87
9. Messerschmitt Bf-109G-8, 1/32, Hasegawa,  Suomi -  9
 
И посему, на основании вышеизложенного вытекает нижеследующий порядок распределения моделей за результатами голосования:
1.  Messerschmitt Bf-109G-8, 1/32, Hasegawa,  Suomi -  9
2.  Fw 190 D-9 1/48 EDUARD.  Peps - 8.62
3.  Messerschmitt Bf-109E-3, 1/32, Cyber Hobby. Hartmann - 7.87
3.  Supermarine "Spitfire" Mk.IXc, 1/32, Tamiya. Hartmann - 7.87
4.  FW-189A-2, GWH, 1/48, cema_ga -  7.81
5.  P-47D "Thunderbolt" Razorback, 1/32, Trumpeter. Hartmann -  7.68
6.  Нe-111H-6 Torp., Revell-Monogram 1/48. cema_ga -  7.56
7.  Hs-129B-3, 1/48, Hasegawa . cema_ga -  7.31
8.  Як 3, Eduard 1/48. Автор Jeka -  7
 
 

А народ что-то сильно тормозит. Так я начну. Может дурной пример заразительным станет?
1 - 8
2 - 8
3 - 9
4 - 8
5 - 8
6 - 9
7 - 8
8 - 9
9 - 0 
Комментировать ничего не буду - тут чисто по критерию "нравится - и что-то таки не нравится", но на чистую 10-чку никто так и не наработал - имхо.

А народ что-то сильно тормозит. Так я начну. Может дурной пример заразительным станет?
1 - 8
2 - 8
3 - 9
4 - 8
5 - 8
6 - 9
7 - 8
8 - 9
9 - 0 
Комментировать ничего не буду - тут чисто по критерию "нравится - и что-то таки не нравится", но на чистую 10-чку никто так и не наработал - имхо.

Семь критериев по-настоящему удавшейся выставки :
1. модели те же и засмотрены !
2. судьи - не те, других подайте !
3. лавочники - ворчат !
4. зрителя - нет. а тот, что есть - уже не торт !
5. цвета - не аутентичны !
6. моделисты - веселы и пьяны !
7. хоровод !
P.S. это шутка, если что
 

Работа движется к концу. Далее нагар от патрубков, мелочевка, антенна и окончательная сборка. Пора заканчивать, хватит ковыряться
Далее будут только финальные фото
 

Если кто еще вдруг не видел, SH перевыпустила модель этого своеобразного самолета Morane Saulnier MS-410C.1, впервые вышедшего еще в 2013 под брендом Azur


Детальный обзор тут - https://ipmsnymburk.com/forum/viewtema.php?ID_tema=40488

"Моня все."(с)
Качественные фото постараюсь до конца ГБ разместить в галерее.
 

Тактический номер у него был "2" черный в белом канте в период 41-42гг до ремонта и перекраски в стандартный финский черно-зеленый камуфляж. По началу номера на РН не было, но затем нанесли двойку. Есть фото лета 43-го в финском черно-зеленом камуфляже, с двойкой на РН и победами на киле: 

В июле 43-го родной РН был поврежден и заменен на другой - от почившего к тому времени 455-го с пятеркой и в британских цветах:

В таком виде он и до жил до наших дней. Вот тут много про восстановление этой машины: http://hurricanehc-452.blogspot.com/

Конкретно по 452-му надо специально свои материалы копать. Пока могу предложить ознакомиться здесь(кратко, но довольно информативно):: http://slon-76.livejournal.com/149703.html.

Тактический номер у него был "2" черный в белом канте в период 41-42гг до ремонта и перекраски в стандартный финский черно-зеленый камуфляж. По началу номера на РН не было, но затем нанесли двойку. Есть фото лета 43-го в финском черно-зеленом камуфляже, с двойкой на РН и победами на киле: 

В июле 43-го родной РН был поврежден и заменен на другой - от почившего к тому времени 455-го с пятеркой и в британских цветах:

В таком виде он и до жил до наших дней. Вот тут много про восстановление этой машины: http://hurricanehc-452.blogspot.com/

Разместил фотоотстрел в Галерее. Приятного просмотра.

Разместил фотоотстрел в Галерее. Приятного просмотра.

Финиш!
Фотоотстрел постараюсь на днях сделать. Пока предварительно так:

Финиш!
Фотоотстрел постараюсь на днях сделать. Пока предварительно так:

Финиш!
Фотоотстрел постараюсь на днях сделать. Пока предварительно так:

Финиш!
Фотоотстрел постараюсь на днях сделать. Пока предварительно так: