Еще раз об эпоксидной смоле

[Маки]

В этой статье хотелось бы поделиться кое-какими наработками по применению классической двухкомпонентной эпоксидной смолы в модельном деле.

Сразу оговорюсь, о литье-копированиии деталей речь идти не будет. Об этом написано достаточно много материала, технология ясна, выверена, работает.

Остановимся на других вариантах использования этого интересного материала. Для начала кратко о самой смоле. Эпоксидная смола в изначальной рабочей фазе - жидкий, хорошо текучий состав, с неплохой адгезией,  допускающий свойства капиллярного эффекта. В зависимости от типа смолы и наполнителя имеющий цвет  от прозрачного до оттенка пласмассы. Со временем, от смешивания собственно смолы  и отвердителя, происходит загустевание и полное отвердение состава. При рекомендуемых пропорциях разведения литьевой смолы, время загустевания - примерно час, линейно, от жидкой фазы до консистенции  меда. Даже загустевшая смола не теряет свойств текучести, и способна просочиться даже через малую щель. Позже состав загустевает до свойств пластилина и на финишной фазе, через 12-24 часа полностью отвердевает до состояния пластика. Отвердевшая смола допускает механическую обработку - от работы надфилем/наждаком до тонкой полировки. Здесь отмечу один важный момент, несколько ограничивающий варианты применения смолы в принципе. Эпоксидная смола - это не клей в традиционном смысле. Философия соединения здесь иная. Традиционный клей "схватывает" поверхности, фиксируя спозиционированные детали сразу, полностью завершая процесс со временем сушки клеевого слоя либо места стыка (работа клея для пластмасс). Смола работает иначе. Понимание ближе к работе с раствором цемента/бетона. Поверхности склеивания изначально должны быть спозиционированы и зафиксированы. Если речь идет о плоскостях - то важно установить плоскость "в горизонт" - иначе смола просто перетечет/вытечет. Смола - не клеит, смола - заливает... Исключение составляет только использование капиллярного эффекта (п.4) 

 Теперь подробнее о нескольких моих практиках...

1. Восстановление наружной расшивки. Собственно, с этого все и началось. Старая модель от Эйрфикс имела технологические следы толкателей прямо посреди имитации внешнего силового набора на плоскостях стабилизатора. После шлифовки осталась ровная поверхность. Разумеется, можно было бы обойтись прорезкой расшивки скрайбером, но возникло желание заморочиться на наружной расшивке. На поверхность стабилизатора была нанесена жидкая, свеже-разведенная смола. Предварительно были нарезаны палочки из волокна 0.25 мм. После включен режим внутренней медитации и при помощи пинцета и зубочистки были нанесены-утоплены на поверхность стаба эти самые палочки. После фазы загустевания (30 минут) расположение палочек окончательно откорректировано. После суточной сушки - обрезка лишнего, шлифовка и легкая полировка. Снова вернусь к функциональному ограничению. Данный метод применим только на плоских поверхностях, не имеющих изгиба, иначе, из-за текучести смолы необходимый эффект достигнут не будет.

2. Имитация натяга/провиса. Идея попробовать имитировать эффект натянутой ткани возникла после применения предыдущего метода. Были взяты палочки покрупнее, вылиты на пластик излишки смолы, после чего палочки притоплены в состав... Позже, эксперимент развит с палочками другого диаметра, другими интервалами между ними, большим/меньшим слоем самой смолы. Здесь стоит уточнить один важный момент. С точки зрения простоты появится мысль - а не проще ли предварительно красиво и равномерно прихватить палочки, а потом пролить промежутки между ними смолой? В принципе - да. Но в этом случае есть риск получить неравномерность между секциями за счет разного количества смолы. Поэтому я укладывал их уже на равномерный и нанесенный слой смолы. И снова уточню. Только ровная плоская поверхность. Увы, на изогнутой, даже подзагустевшая смола утечет, образуя неравномерность...  

3. Заливка фрагментов остекления. Вернусь к недавней работе, где стояла задача боле-менее правдоподобно показать крыльевые БАНО на модели,где они были даны лишь линиями расшивки. Последовательность следующая. Берем пластилин потверже. На модели обжимаем фрагмент крыла, где будет находиться прозрачный элемент, таким образом, чтобы получить пространство для последующего залива прозрачной смолой. Формочку прячем  в холодильник. Удаляем модельным ножом и надфилями лишний пластик. Монтируем лампы БАНО. Затем аккуратно соединяем крыло и пластилиновую форму. Заливаем прозрачной смолой свободный объем, ждем полной просушки. Затем - удаление формы, излишней смолы, шлифовка-полировка. И конечно же - слой футуры для блеска, кисточкой, после окончания всех отделочных работ. Готово.

4. Работа с прозрачными деталями. Приклеивание фонарей, с эффектом шпаклевки. Здесь работает другой эффект, позволяющий отойти от допусков горизонтального позиционирования деталей. Капиллярный эффект. Напомню, смола обладает отличной текучестью и адгезией. Даже внешне густой состав отлично,  хоть и медленно протекает в самые мелкие щели. Но. Отлично в этих же щелях и остается, попадая под действие капиллярного эффекта. Первый случай применения смолы в работе с фонарями - приклеивание плоских элементов к плоским поверхностям. Идеальный случай - бронестекла, броненакладки. Прозрачный слой смолы "схватит" поверхности, даже нивелируя мелкие перепады/неровности/царапины, получая эффект соединения двух стекол. Думаю, что возможна и работа по торцам прозрачных элементов (склейка многосоставных фонарей по типу Ан-2, Шторх), но напомню о предварительном позиционировании и фиксации поверхностей. По идее смола должна красиво отработать стык по кромкам, без присущего циакриновому/пластмассовому клеям эффекту помутнения места склейки, видимого из-за толщины стекла. К сожалению, для чистоты эксперимента у меня такого фонаря не оказалось. Также, если на изначально плоское стекло нанести избыточный слой смолы, можно получить эффект выпуклого стекла, что актуально для имитации некоторых типов иллюминаторов. 

Но подробнее остановлюсь на другом. Монтаж фонаря на модель. Имея дело с ЛНД и прочим "трудным случаем", стыковка фонаря и фюзеляжа - традиционно не самый простой момент. Щели, несовпадения поверхностей... Плюс специфика работы клея. Циакрин грешит белым налетом, особенно после того, как фонарь уже намертво приклеен. Текучий клей норовит затечь не туда, куда нужно и разъесть прозрачный пластик... Смола эти досадные промахи прощает. К пластику она нейтральна. Если что-то и попадет-протечет, то легко удаляется салфеткой. Плюс детали достаточно долго можно позиционировать относительно друг друга. Ну а капиллярный эффект - так вообще творит чудеса.     

На недавней своей модели "Ментора" - типичном ЛНД, фонарь я фиксировал именно таким образом. Эффект понравился. Для демонстрации я подсклеил из хлама фрагменты старого Девуатина с его же фонарем. Нарочно были выбраны ножом щели, чтобы продемонстрировать работу капиллярного эффекта. Итак, смола разведена - разведенный состав просто нанесен на торцы фонаря и посадочное место и фонарь установлен на место. После чего оставшиеся щели были заполнены смолой при помощи заточенной "лопаткой" спичкой. Здесь отмечу важный ньюанс. Пролив по широким щелям лучше всего делать чуть загустевшей смолой. С консистенцией меда. В моем случае я отработал только разведенной, она очень жидкая, примерно как глицерин/масло - и при избыточном наливе натекла в заднюю часть фонаря. Если подождать от момента разведения некоторое время, то будет как раз оно. Добавлю, что если таки натекло, то можно легко все переделать, удалив смолу тонкими бумажными салфетками/ тканью. Спустя некоторое время можно добавить в проблемные места еще смолы, получая в итоге двойной эффект - зашпаклеванной щели и плавного сопряжения поверхностей. Результат - на фото. После просушки можно пройтись наждаком, если есть такая необходимость. В тестовом варианте этого не понадобилось. 

Напоследок пару слов и самой смоле. Сейчас я использую прозрачную литьевую ювелирную смолу, но по результирующему эффекту, текучести, загустеванию - она примерно такая же, как и ЭДП, что продается в хозяйственных магазинах. За исключением прозрачности. Для понимания работы смолы лучше всего попробовать самостоятельно протестировать ее работу "на кошке". Самому развести (я рекомендую разводить по объему, шприцами, так можно получить самое мелкое количество и не нужны весы) и главное, почувствовать как меняются свойства состава в процессе загустевания, и понять их применительность в каждой фазе. Немного терпения и аккуратности, уверен, эффект вам понравится. Удачных экспериментов ! 

[pentagonschik]

Спасибо! Интересно, и всё по полочкам! 

[Ltn. Stachel]

Спасибо! Довольно интересный метод.

Но как правильно вы заметили, процесс требует предельной аккуратности. Тому подтверждение предпоследнее фото, смола затекла за так званое "ухо" заднего обзора.

Я в своё время, аналогично, выработал метод выливания цельных деталей   - рули управления, стабилизаторы, воздушные винты. Затратно конечно, но результат оправдывает.

Недавно, так совпало, изготовил другу стабилизаторы, выходит формы сберёг не зря ))).  Формы тоже смоляные, в этом разделе я выставлял фото.

[Маки]

10 минут назад, Ltn. Stachel сказал:

процесс требует предельной аккуратности

Да, и аккуратность - априори, и заполнять крупные щели лучше чуть загустевшей смолой. Я лил свежую, под наклоном - результат на табло )

19 минут назад, Ltn. Stachel сказал:

метод выливания цельных деталей 

Интересно, если опишите. Копирование в древние времена пробовал, в формы из пластилина. Примитивно, но что-то получалось. А вот освоить современные методы с силиконом и т.п. никак не соберусь, пару деталек в копию просится.

[serega]

Спасибо,познавательно. А фото и ссылку на саму смолу можно,если не затруднит,и еще вопрос как долго она может храниться с уже распечатаной упаковкой,у меня так килограмм смолы и пропал,хоть и был плотно закрыт(((

[Маки]

30 минут назад, serega сказал:

А фото и ссылку на саму смолу

https://polymerbeton.uaprom.net/p664215550-komplekt-nano-228.html

Они же:

https://www.olx.ua/obyavlenie/epoksidnaya-smola-epoxy-619-dlya-yuvelirnyh-izdeliy-200-grn-za-upakovku-IDxnLLQ.html#23d7ec4133

Свою купил прошлой весной, судя по дате разлива (зима 2018) и сроке хранения, уже полгода просрочена.  Храню в ящике комода, по свойствам - все функционально и работатет.

Советская ЭДП, кстати, не имеет граничного срока давности. В 90-х как-то отлил по случаю из ремкомплекта - до сих пор стоит, иногда пользуюсь по работе - порядок.  

 

[Ltn. Stachel]

16 часов назад, Маки сказал:

 Копирование в древние времена пробовал, в формы из пластилина. 

Который раз приятно осознать, что мы моделисты напоминаем изобретателей прошлого века ))) 

Идём к единой цели паралельными путями, не ведая друг о друге. 

Мои первые шаги с эпоксидами тоже начинались от пластилиновых форм!  Обжатую деталь помещал в морозильную камеру холодильника, для преданию твёрдости будущей формы, это были ниши шасси  Не-111 от Roden для его Италовского собрата. Лежат мёртвым грузом ) 

Даже не знаю, выставить отдельную тему по своим достижения в работе с эпоксидами?

Но на сегодня многие сделали такой рывок в работе с силиконом и полиуретаном, что мои методы выглядят  "полным анахронизмом".

[Маки]

39 минут назад, Ltn. Stachel сказал:

Даже не знаю, выставить отдельную тему по своим достижения в работе с эпоксидами?

Задача простая - скопировать правильный кок винта для эдуардовского Ла-7. Ради одной детальки не хочется покупать силикон и прочее, будет потом стоять без дела. 

Если Ваша технология проще - то было бы интересно узнать что к чему.

[Ltn. Stachel]

Кок винта на Ла-7 ?   Да уж, хороша задача. 

Я так понимаю, образец уже есть и он наверняка вылит из смолы. Трудным будет вопрос, удаление подлинного образца из застывшей формочки  (по причине его самой конфигурации). 

Одним из важных рецептов выливания,  это нанесение мыльного раствора на поверхность копируемой детали, после высыхания мыльная плёнка выполняет роль разделителя, в итоге отделение смоляной формочки проходит довольно легко. И точно таким же методом дальнейшая обработка рабочей поверхности самой формочки перед выливанием копии.

Хорошо бы взглянуть на копируемый образец.

[Ltn. Stachel]

У меня на одном только FW-190, сколько пришлось поработать.

Запорол родной руль направления - пришлось выливать. Планирую далее собрать Та-152   -  отлил стабилизаторы и выпуклые крышки крыльевых пушек. Лопасть воздушного винта копировал для И-185  (может ещё куда пригодится).  И традиционно, пуансон для выдавливания фонаря кабины.

К стати стабилизатор взял готовый проклёпаный. Даже не предполагал что так скопируюется.

И стабилизатор Re 2000, форму приготовил для Re 2002, если соберу конечно. Но оказалось что другу Ватсону нужны такие же, как говорится "Сделал сам помоги другу!"

[Маки]

Затейливо, однако... Смола - в смолу, есть, конечно, свои риски. Вечером сделаю фото кока, но там, по-моему без силикона не обойтись. Мелкий узел из двух деталей (кок и основание) плюс центровочные штифты.

[Ltn. Stachel]

Среди наших коллег уже есть мастера "смоляных дел", может к ним обратится? 

Смоляные формы и пуансоны фонарей оставляю на сохранность, если вдруг что будет надо, обращайтесь.  

Я работаю  в  72-м   масштабе, по авиации второй мировой войны.  

[Маки]

Собственно, вот. Все проще и сложнее одновременно. Изделие таки одной деталью, но с глухими протоками под одиночные лопасти. Так что, видать, придется мне таки освоить силиконы - вакууматоры. Надо все уметь.

[Ltn. Stachel]

Забыл добавить. Выливая деталь добавляю в смолу каплю ревельной нитрокраски белой, получается цвет близкий к пластику.

[Ltn. Stachel]

Да, моя методика явно не подойдёт ((  Только силиконовые формы.

Я предполагал на эдуардовский Ла-7 по заимствовать кок винта от фроговского, придёт час и мне решать этот вопрос.

Надеюсь вы ознакомились с моим методом установки лопастей в такой кок?

 

[Ltn. Stachel]

13 минуты назад, Ltn. Stachel сказал:

А кто производитель?  Не QuickBoost?

 

[Маки]

15 минут назад, Ltn. Stachel сказал:

Надеюсь вы ознакомились с моим методом установки лопастей в такой кок?

Да, метод актуален. Терпеть не могу лопасти по отдельности, но масса производителей этим грешит. 

16 минут назад, Ltn. Stachel сказал:

А кто производитель?  Не QuickBoost?

Нет, какие-то не особо известные S.B.S. model из Венгрии

[jetac]

ну кок легко исправляется шлифовкой кончика, не вижу смысла отливать. а вообще интересная тема