kava

Ще прогрес) 
  
  

Не ідеально, але краще ніж з коробки. Тепер підшпаклювати, пофарбувати основу і можна наносити перепліт. Маски є. 

Ще прогрес) 
  
  

Не ідеально, але краще ніж з коробки. Тепер підшпаклювати, пофарбувати основу і можна наносити перепліт. Маски є. 

Ще прогрес) 
  
  

Не знаю, навіщо, спробував, чи можна відкрити кабіну льотчиків. Можна, якщо акуратно))) 
    

Не ідеально, але краще ніж з коробки. Тепер підшпаклювати, пофарбувати основу і можна наносити перепліт. Маски є. 

Ще прогрес) 
  
  

Не ідеально, але краще ніж з коробки. Тепер підшпаклювати, пофарбувати основу і можна наносити перепліт. Маски є. 

Ще прогрес) 
  
  

Не знаю, навіщо, спробував, чи можна відкрити кабіну льотчиків. Можна, якщо акуратно))) 
    

Мабуть, не треба. Там треба буде тільки щілини позаливати ціакрином. Але хочу якось загальний вигляд покращити. 
Ось для проби, на залишках подивився, чи можна буде люк на кабіні льотчиків відкрити. Можна))) 
  

Дякую! 
Я все розпитую з прицілом саме на цей ліхтар. Виробник Роб Таурус. Пластик досить товстий, основа 0,6 мм, в найтонших частинах до 0,3 мм. Край ліхтаря відпечатаний на формі, більш-менш його видно. Оскільки мені треба зробити кілька екземплярів, то для прискорення процесу я відрізав деталі з пластини дисковою фрезою на бормашині, типу мікроциркулярка, але тут високі шанси подряпати ліхтар. На всяк випадок на час обробки заліпив скотчем. Акуратно стругати саме цей пластик можна гострим ножем. Тепер треба з усього цього зібрати реалістичну конструкцію. 
    
Проситиму допомоги залу. Якщо по самому заскленню все більш-менш  ліпиться докупи, то по встановленню на фюзеляж є питання. По-перше, між склом та вставкою є щілини (вакушка тонша за рідний пластик) По-друге, є незрозуміла сходинка в задній частині кабіни (обідок рами засклення ззаду нижчий за вставку) Що мені з цим робити? Може в когось є фотографії або схеми цього місця? 
     

Це про мене))) 

Ночью в палату доктор прокрался,
Вырвал с вены иглу и сердечник скончался.
Зачем ему иглы незнает никто...
Знает лишь доктор: на трубку Пито!

Спасибо!
Наверное, уже на следующей модели их и использую. А Ланкастер буду облагораживать вот таким набором:

Чудово виходить!
 

Мінівордовські стволи могли б додати крапельку шарму вашій моделі )))

Мінівордовські стволи могли б додати крапельку шарму вашій моделі )))

Не знаю, навіщо, спробував, чи можна відкрити кабіну льотчиків. Можна, якщо акуратно))) 
    

Все краски - ганза. Причем банки относительно новые, как и глянцевый лак. Под эту модель краски закупал перед постройкой, так как у меня ничего не было из нужных цветов.
Лак - Mr. Color GX-100 Super Clear III
Давление компрессора - 0,8
Растворитель - фирменный с ретардером (замедлителем) Leveling Thinner
Соотношение краски к растворителю 1 к 3-5 в зависимости от исходной краски.
Дул все малым факелом с 2-3 см.
Эффект проявился в большей степени на темно-зеленом и светло-песочном. В меньшей степени на темно-коричневом. На светло-зеленом, а также на нижних двух цветах (73 и 35) - все ок.
Выглядит это примерно так (до шлифовки слева и после шлифовки справа):

Наиболее вероятное объяснение в произошедшем для себя нахожу в следующем. Сложность камуфляжа накладывала определенные трудности. Тут надо пояснить, как я наносил камуфляж. Дело в том, что на самолете пятна не имеют четкой границы, но имеют минимальный переход. Это нужно было реализовать в модели. Для этого я решил использовать метод, придуманный мною много лет назад при работе над F-15. Суть метода в следующем:



Как видно из фото выше, маски для пятна делаются так, чтобы они отставали от поверхности ориентировочно на 1 мм. Достигается это применением соответствующего двустороннего скотча. В этой ситуации при работе аэром перпендикулярно к поверхности получается требуемый результат. На мой взгляд для 72-ого масштаба метод позволяет решить задачу минимального перехода между пятнами камуфляжа, плюс к этому форма пятна однозначно задана, поэтому перенесение схемы камуфляжа на модель максимально точное. Минус метода - его трудоъемкость.
Так вот, в процессе работы с камуфляжем на этой модели по этому методу было много проблем из-за сложностей формы, где это все делалось (в отличии от F-15, где с этим проблем не было? ибо там все красилось в одной плоскости одним цветом и без каких-либо заморочек). В процессе работы с Мигом получались поддувы и прочие косяки, которые потом выравнивалось многими слоями краски. Возможно именно это в конечном итоге наложило свой отпечаток.
В целом не смертельно, все вышкуривается, выравнивается. Конечный результат меня уже радует. Просто надо чуть времени.
ПС.: В 48-ом проблема перехода между пятнами камуфляжа уже не так актуальна, там можно и от руки подобное делать. Хотя возможно и в 72ом можно от руки, но наверное в этом отношении руки у меня не заточены пока что. А может еще сопла не хватает 0,2 мм для полного счастья, вместо 0,3 мм, которым работаю я.
ПС 2.: есть еще подозрение, что до конца я аэрографом работать не умею и потому данные косяки есть следствия какого то незнания или криворукости. Эх, попасть бы на какой-нибудь "живой" мастер класс по этому вопросу на какой-нибудь выставке, было б круто. Иногда достаточно вживую посмотреть, как это делает другой моделист (ну естественно такой, которые в этом преуспел, в отличии от меня), задать пару наводящих вопросов, и все становится на свои места.
ПС 3: многа букаф получилось, извините, коллеги) Старался развернуто и подробно.

,Перші відливки

1. Вообще норм резать по фонарю, только напротив ставить лампу, и покрутить в руках напротив света, чтобы поймать четкий просвет;
2. Если не хочется резать по фонарю, тогда метод: налепить скотч на фонарь, обвести острием карандаша по периметру, снять скотч с фонаря, налепить на коврик, вырезать скальпелем, перенести на фонарь, определить "на глаз" недочеты (где подрезать, где нарастить), перенести на новый скотч, наклеенный на коврик, используя первый как шаблон, но резать с учетом корректировок. Так за 2-3 раза можно подогнать идеальный шаблон. Конечно, так получается дольше, чем вариант 1, но качество в итоге будет выше, и отсутствует риск порезать не в том месте остекление.
3. Если уже после снятия масок есть небольшая беда... тогда пройтись скальпелем по линиям, где краска залезла на фонарь и затем заточенной на лопатку зубочисткой аккуратно соскоблить подтеки, оверспрей и т.п.

Приветствую уважаемое сообщество. В моделизме считаю себя новичком (детские шаги на этом поприще брать в расчёт даже не буду, хотя память подбрасывает картинку как высунув от усердия язык развешивал, с помощью лейкопластыря из домашней аптечки и позаимствованной из рыбацкого ящика отца лески, под потолком кривенько склеенные и совершенно некрашеные тушки различных летательных аппаратов. К этому хобби вернулся уже в таком возрасте что иные подумывают с этим завязать. Строю в общем для себя и своей полки. Как то само собой пришло желание заниматься исключительно винтами ВМВ и в 72-ом масштабе, возможно и по мотивам одной известной компьютерной игры.  Решил поделиться одной из своих крайних работ, которая в какой то степени сбегается с картинкой на форуме о предыдущем ГБ с многомоторниками. Наверное так совпало. ))) Доработок программный минимум - "жабры" движков из ал.жестянки, смоляные выхлопы и пулемёт - афтер, антенна - леска 0,08. Собирал модель, как уже вошло в привычку, параллельно с парой-тройкой других и среди других была как раз новая перепаковка Академиевской Каталины PBY-5A. Она то и подтолкнула меня к решению что как минимум двухмоторные или большие пепелацы надо таки делать с клёпкой. "Потому что во-первых это красиво!"(с)   Поэтому и было решено обзавестись на будущие строительства ревиттерами. Ну это уже будет на следующих аппаратах. Заранее прошу прощения за качество фотографий, так как кроме смартфона фотографировать нечем да и фотографировал модель чуть ли не впервые. И буду благодарен за любую оценку, даже в виде табуреток.