Mike_F

Всем привет, постройка Яка продолжается - были не большие перерывы, но дело движется...
Что сделал
- Закрыл тормозной щиток, в первоначальном плане думал его оставить поднятым, но прикинув на сухую в итоге передумал ...
(кстати ложится он в свою нишу с не большими щелями, шпаклевка мне в помощь)
- Закончил работу с основными нишами шасси, тут все без фанатизма - сугубо из коробки, немного раскрасил трубопроводы и сделал легкую смывочку, по итогупосле установок стоек шасси в них толком ни чего не видно...
- Отклоняемый носок крыла при установке образует приличную щель, щель шпаклевал двухкомпонентной тамией...
- Воспроизвел видимый клеп, отталкивался на те фотографии где он четко виден, "отсебячину" аля Kitty Hawk YaK-130  не делал...
- начал работы с кабиной, травление от Eduard очень ее оживляет...
Продолжение следует...))))
p.s фотографии не "свежие", хотел сегодня сфотографировать, что сделано но аккумулятор фотика был разряжен...
Нижняя часть уже вся собрана, двигатели и жаропрочные панели установлены, собраны закрылки и прочая мелочь ...

 

Макс, цвет панелей темнее интерьерного, мне кажется все норм, да и телики могут быть включены из внутненего питания...

 
 
 

До купки... 

Приветствую, коллеги!
Между свистками её Величества (крашу Джав и набираюсь смелости клепать Лайтнинг), решил продолжить с Американскими винтами ВМВ. Строить буду классику - Бостон от АМТ, в оригинальной коробке (добыча хомяка, на антресолях лет 15).
Пластик - очень даже ничего, деталировку добавлю - два комплекта травла от Эдика, колеса от Тру Детайлс. Афтермаркет у меня уже лет десять в коробке, сейчас дозаказал смоляные моторы и капоты от Квикбуста - прийдут - сфотографирую.
Родные деки  - в помойку. Строить буду с одним из вариантов дек Фоксбота (определюсь когда выйдут, @foxbot ) ну или Китс оф Вор - есть там интересная раскраска. По=любому будет тихоокеанский, ОД с черепом и костями на носу.
Пока начал со сборки половинок фюзеляжа - там носовая часть отдельная и если собирать по-инструкции - без ступенек не обойтись...

Думав теж з Хелкетом приймати участь в ГБ. 😃 Тепер прийдеться думати над Hawker Hart від AMG або Walrus Mk.I від Airfix.
Удачі в будуванні!

Приветствую, коллеги!
Закончил.
Осталось добавить две иголки в крылья, БАНО и сделать фотоотстрел.
А пока фотографии на фоне бардака:

Выложили картинок
 
  
 
Взято с Aeroscale

Эдуардовское фототравление выглядит не очень. Есть смола к Як-130.
http://metdetails.com/catalog/metalic-details/aircraft/148/md4833-detailing-set-aircraft-model-yak-130

Пока искал варианты окраски запилил накладки которые были на СМ.
 

В этой статье хотелось бы поделиться кое-какими наработками по применению классической двухкомпонентной эпоксидной смолы в модельном деле.
Сразу оговорюсь, о литье-копированиии деталей речь идти не будет. Об этом написано достаточно много материала, технология ясна, выверена, работает.
Остановимся на других вариантах использования этого интересного материала. Для начала кратко о самой смоле. Эпоксидная смола в изначальной рабочей фазе - жидкий, хорошо текучий состав, с неплохой адгезией,  допускающий свойства капиллярного эффекта. В зависимости от типа смолы и наполнителя имеющий цвет  от прозрачного до оттенка пласмассы. Со временем, от смешивания собственно смолы  и отвердителя, происходит загустевание и полное отвердение состава. При рекомендуемых пропорциях разведения литьевой смолы, время загустевания - примерно час, линейно, от жидкой фазы до консистенции  меда. Даже загустевшая смола не теряет свойств текучести, и способна просочиться даже через малую щель. Позже состав загустевает до свойств пластилина и на финишной фазе, через 12-24 часа полностью отвердевает до состояния пластика. Отвердевшая смола допускает механическую обработку - от работы надфилем/наждаком до тонкой полировки. Здесь отмечу один важный момент, несколько ограничивающий варианты применения смолы в принципе. Эпоксидная смола - это не клей в традиционном смысле. Философия соединения здесь иная. Традиционный клей "схватывает" поверхности, фиксируя спозиционированные детали сразу, полностью завершая процесс со временем сушки клеевого слоя либо места стыка (работа клея для пластмасс). Смола работает иначе. Понимание ближе к работе с раствором цемента/бетона. Поверхности склеивания изначально должны быть спозиционированы и зафиксированы. Если речь идет о плоскостях - то важно установить плоскость "в горизонт" - иначе смола просто перетечет/вытечет. Смола - не клеит, смола - заливает... Исключение составляет только использование капиллярного эффекта (п.4) 
 Теперь подробнее о нескольких моих практиках...
1. Восстановление наружной расшивки. Собственно, с этого все и началось. Старая модель от Эйрфикс имела технологические следы толкателей прямо посреди имитации внешнего силового набора на плоскостях стабилизатора. После шлифовки осталась ровная поверхность. Разумеется, можно было бы обойтись прорезкой расшивки скрайбером, но возникло желание заморочиться на наружной расшивке. На поверхность стабилизатора была нанесена жидкая, свеже-разведенная смола. Предварительно были нарезаны палочки из волокна 0.25 мм. После включен режим внутренней медитации и при помощи пинцета и зубочистки были нанесены-утоплены на поверхность стаба эти самые палочки. После фазы загустевания (30 минут) расположение палочек окончательно откорректировано. После суточной сушки - обрезка лишнего, шлифовка и легкая полировка. Снова вернусь к функциональному ограничению. Данный метод применим только на плоских поверхностях, не имеющих изгиба, иначе, из-за текучести смолы необходимый эффект достигнут не будет.

2. Имитация натяга/провиса. Идея попробовать имитировать эффект натянутой ткани возникла после применения предыдущего метода. Были взяты палочки покрупнее, вылиты на пластик излишки смолы, после чего палочки притоплены в состав... Позже, эксперимент развит с палочками другого диаметра, другими интервалами между ними, большим/меньшим слоем самой смолы. Здесь стоит уточнить один важный момент. С точки зрения простоты появится мысль - а не проще ли предварительно красиво и равномерно прихватить палочки, а потом пролить промежутки между ними смолой? В принципе - да. Но в этом случае есть риск получить неравномерность между секциями за счет разного количества смолы. Поэтому я укладывал их уже на равномерный и нанесенный слой смолы. И снова уточню. Только ровная плоская поверхность. Увы, на изогнутой, даже подзагустевшая смола утечет, образуя неравномерность...  

3. Заливка фрагментов остекления. Вернусь к недавней работе, где стояла задача боле-менее правдоподобно показать крыльевые БАНО на модели,где они были даны лишь линиями расшивки. Последовательность следующая. Берем пластилин потверже. На модели обжимаем фрагмент крыла, где будет находиться прозрачный элемент, таким образом, чтобы получить пространство для последующего залива прозрачной смолой. Формочку прячем  в холодильник. Удаляем модельным ножом и надфилями лишний пластик. Монтируем лампы БАНО. Затем аккуратно соединяем крыло и пластилиновую форму. Заливаем прозрачной смолой свободный объем, ждем полной просушки. Затем - удаление формы, излишней смолы, шлифовка-полировка. И конечно же - слой футуры для блеска, кисточкой, после окончания всех отделочных работ. Готово.

4. Работа с прозрачными деталями. Приклеивание фонарей, с эффектом шпаклевки. Здесь работает другой эффект, позволяющий отойти от допусков горизонтального позиционирования деталей. Капиллярный эффект. Напомню, смола обладает отличной текучестью и адгезией. Даже внешне густой состав отлично,  хоть и медленно протекает в самые мелкие щели. Но. Отлично в этих же щелях и остается, попадая под действие капиллярного эффекта. Первый случай применения смолы в работе с фонарями - приклеивание плоских элементов к плоским поверхностям. Идеальный случай - бронестекла, броненакладки. Прозрачный слой смолы "схватит" поверхности, даже нивелируя мелкие перепады/неровности/царапины, получая эффект соединения двух стекол. Думаю, что возможна и работа по торцам прозрачных элементов (склейка многосоставных фонарей по типу Ан-2, Шторх), но напомню о предварительном позиционировании и фиксации поверхностей. По идее смола должна красиво отработать стык по кромкам, без присущего циакриновому/пластмассовому клеям эффекту помутнения места склейки, видимого из-за толщины стекла. К сожалению, для чистоты эксперимента у меня такого фонаря не оказалось. Также, если на изначально плоское стекло нанести избыточный слой смолы, можно получить эффект выпуклого стекла, что актуально для имитации некоторых типов иллюминаторов. 

Но подробнее остановлюсь на другом. Монтаж фонаря на модель. Имея дело с ЛНД и прочим "трудным случаем", стыковка фонаря и фюзеляжа - традиционно не самый простой момент. Щели, несовпадения поверхностей... Плюс специфика работы клея. Циакрин грешит белым налетом, особенно после того, как фонарь уже намертво приклеен. Текучий клей норовит затечь не туда, куда нужно и разъесть прозрачный пластик... Смола эти досадные промахи прощает. К пластику она нейтральна. Если что-то и попадет-протечет, то легко удаляется салфеткой. Плюс детали достаточно долго можно позиционировать относительно друг друга. Ну а капиллярный эффект - так вообще творит чудеса.     
На недавней своей модели "Ментора" - типичном ЛНД, фонарь я фиксировал именно таким образом. Эффект понравился. Для демонстрации я подсклеил из хлама фрагменты старого Девуатина с его же фонарем. Нарочно были выбраны ножом щели, чтобы продемонстрировать работу капиллярного эффекта. Итак, смола разведена - разведенный состав просто нанесен на торцы фонаря и посадочное место и фонарь установлен на место. После чего оставшиеся щели были заполнены смолой при помощи заточенной "лопаткой" спичкой. Здесь отмечу важный ньюанс. Пролив по широким щелям лучше всего делать чуть загустевшей смолой. С консистенцией меда. В моем случае я отработал только разведенной, она очень жидкая, примерно как глицерин/масло - и при избыточном наливе натекла в заднюю часть фонаря. Если подождать от момента разведения некоторое время, то будет как раз оно. Добавлю, что если таки натекло, то можно легко все переделать, удалив смолу тонкими бумажными салфетками/ тканью. Спустя некоторое время можно добавить в проблемные места еще смолы, получая в итоге двойной эффект - зашпаклеванной щели и плавного сопряжения поверхностей. Результат - на фото. После просушки можно пройтись наждаком, если есть такая необходимость. В тестовом варианте этого не понадобилось. 



Напоследок пару слов и самой смоле. Сейчас я использую прозрачную литьевую ювелирную смолу, но по результирующему эффекту, текучести, загустеванию - она примерно такая же, как и ЭДП, что продается в хозяйственных магазинах. За исключением прозрачности. Для понимания работы смолы лучше всего попробовать самостоятельно протестировать ее работу "на кошке". Самому развести (я рекомендую разводить по объему, шприцами, так можно получить самое мелкое количество и не нужны весы) и главное, почувствовать как меняются свойства состава в процессе загустевания, и понять их применительность в каждой фазе. Немного терпения и аккуратности, уверен, эффект вам понравится. Удачных экспериментов ! 

Всім привіт.
Планую збирати Як-28ПП від Bobcat, тому потрібна будь-яка інформація по матчастині. Особливо цікавить креслення з кльопкою. Також виложу тут те, що назбирав.

І цікава книжечка.
Yakovlev Yak-28PP Rew Aircraft.pdf

1. МиГ-29 (9-13) "Маэстро" Звезда 1/72. Автор: Владимир Корецкий - 8
2.МиГ-25ПД 1/48 ICM.Автор: Bodik - 10
3.Су-27 Dragon 1/72.Автор: ivanstepanovich - 7
4.Ан-225 "Мрія" 1/144 Revell.Автор: ivanstepanovich - 7
5.Су-24МР БН-59 (піксель).Автор: Дмитрий Побережник - 9
6.L-39 1/72 Eduard.Автор:UA-320 - 7

Технология имитации детонационного корда.
 
Приветствую всех коллег моделистов и хочу поделиться с придуманной мною технологией имитации детонационного корда на фонарях самолетов.
Все замечали, что на большинстве самолетах, разработчиком которых является Великобритания или выступает партнером в их разработке и производстве, присутствуют на фонарях детонационные корды. Они облегчают и ускоряют покидание пилотом кокпита самолета при катапультировании в критических ситуациях, и особенно это важно, когда в момент катапультирования самолет летит на малой высоте и с минимальными скоростями и в режиме висения, как например у Харриера. Подобные системам не нужно замедление срабатывания пирозаряда в кресле, пока отлетает на безопасное расстояние отстреленный фонарь. Пилот покидает кокпит через уже разрушенный фонарь и выигрывая драгоценные секунды для спасения своей жизни.  Система детонационных кордов оказалась настолько эффективной, что принятый на вооружение Харриер в США, а потом и строившийся в Америке по лицензии серийно, осталась без изменений.
       
На сегодняшний день производители моделей имитируют корды в своих фонарях, но получается это крайне неудачно. С этой же проблемой я столкнулся, при постройке своего AV-8B Harrier II  от Trumpeter в 32-м масштабе.  Одним из выходов из этой ситуации  - это имитация фоторавлением или декалью.
  
Недостатком фоторавления, является то, что корд получается плоским; у декали это подложка, которая предательски видна на прозрачной части и ее надо обязательно обрезать перед наклейкой, что создает большие сложности, так как получаемая имитация очень тонкая, не имеет объема и ее легко безвозвратно испортить при нанесении. Есть технологии, в которых используется хирургическая нить, смоченная в ПВА и отжатая, но результат меня не устроил -  нить очень трудно поддается мелким изгибам и постоянно норовит разделиться на волокна. Был мною рассмотрен вариант с прорезанием имитации корда в фонаре, по заранее подготовленному шаблону, с последующим окрашиванием полученной канавки в белый цвет. Но и он меня не устроил из-за своей сложности и опасности работы острыми инструментами по поверхности с двойной кривизной. Что же делать……
Изучая фотографии детонационных кордов, я заметил, что все они не имеют острых или прямых углов. Все углы скруглены и именно этот момент дал мне понять, как можно достоверно и относительно безопасно сымитировать детонационный корд. Материалом для имитации корда был выбран отожженный медный провод подходящей толщины и согнутый по шаблону. Но потом понял, что гнуть по шаблону очень неудобно и сложно. Так как все повороты имеют небольшой радиус, я решил построить координатный стол (желательно кусок твердой породы дерева). Снял на просвет по оси половину шаблона корда с фонаря и вырезал полный симметричный шаблон на бумаге. Далее обрисовал, вырезанный из бумаги, шаблон на куске буковой паркетины.

  Учитывая внешние и внутренние повороты корда, иглой сделал кернение для будущих штифтов, по которым будет огибаться провод. Тонким сверлом 0,6 мм в бормашине (можно и дрелью) просверлил отверстия, глубиной, примерно 7-8 мм, по накерненным отверстиям. В отверстия вставил нарезанные заранее иглы от медицинских шприцов с таким расчетом, чтобы над поверхностью доски они выступали не боле, чем на 1-2 мм.  Там, где есть большая кривизна из деревянной канцелярской линейки было выточено лекало и посажено на штифты и циакрин.
  
Когда координаты были готовы, начинается самое интересное – берем отожженный медный провод и начинаем проводить его по рисунку и огибать штифты с нужной стороны. Все это проходит без проблем и довольно легко и быстро. Чтобы некоторые углы и прямые были более четкими, ровняем их тонкогубцами. Благодаря глубоко посаженным штифтам и их прочности это проходит без срыва заготовки с координат. Снимаем заготовку, обрезаем концы, загибаем и подгоняем их по нужному размеру. Далее заготовку примеряем по внутренней поверхности фонаря, слегка прижимая его к нему и тем самым придавая ему необходимую кривизну. Когда нас результат удовлетворил, проволочную имитацию красим белой краской.
        
Далее подготовка самого фонаря. Процедура для многих идентична с самоубийством – нет фонаря, нет модели. Но этого бояться как раз и не надо. Штатную имитацию корда на фонаре сошлифовал шкуркой. Начал шлифовать 800, далее 1500, 2000 и матовочная шкурка. После шлифовки – купание в Футуре или в любом акриловом глянцевом лаке.
   
После полной подготовки имитации шнура и фонаря наступает самый ответственный и, наверное, сложный момент – соединить обе детали вместе. Тут очень уместна пословица – семь раз отмерь и один раз проклей! Не пожалел времени и выставлял по середине внутренней части фонаря очень долго, пока не прочувствовал, что все встало на свои места. Имитацию корда фиксировал деревянными и пластиковыми прищепками. Если деревянная прищепка не влезает в фонарь ее можно подточить, материал позволяет. Когда убедился, что все прижато и находится на своих местах, аккуратно очень жидким цаикрином от фирмы PASCO (может быть любой другой, главное, чтоб был очень жидкий), поэтапно, с промежуточной просушкой, приклеиваем к внутренней части фонаря.  Пробовал клеить на Футуру – плохо, даже после 4 дней сушки, провод отстал от фонаря. Повторял попытку два раза и все безуспешные.

Наносится циакрин следующим образом: из флакона каплю клея капаем на любую поверхность, которую не жалко. У меня в данном случае кусок оргстекла, далее кончиком любого модельного ножа поддеваем клей, и кончик ножа с клеем подносим к имитации корда. Благодаря своей текучести, циакрин перетекает с кончика ножа на имитацию и по имитации стекает к фонарю. Так последовательно проклеиваем нужный отрезок и даем ему высохнуть. Циакрин от PASCO обладает еще одним достоинством - после высыхания он остается прозрачным!!!!, не мутнеет, как большинство циакринов и практически не дает «тумана» по высыхании
 Когда все посушено и проклеено ждем еще сутки-двое до полной просушки и кристаллизации циакрнна и купаем все изделие в Футуре повторно. Даже если циакрин не очень аккуратно стек по корду или появился в некоторых местах «туман», после купания в лаке фонарь с кордом становится визуально еще лучше, чище и аккуратнее, действительно получается эффект, что корд приклеен к фонарю изнутри, как на фото реальных машин.
                    
Скажу честно, что метод сложный на первый взгляд, но глаза боятся, а руки делают. Надо быть готовым к тому, что может треснуть фонарь или пойдут микротрещины, как это произошло у меня. Но я измывался над штатным фонарем как мог и у коллег, которые возьмут на вооружение данную технологию, трещины могут и не появятся. У некоторых коллег есть благоговейный страх перед работой с прозрачными деталями, поэтому им следует потренироваться на кошке. У кого такого страха нет, может спокойно, без тренировок, использовать технологию сходу, но не забывать, что спешка главный враг и нужна только при поносе и при прелюбодеянии с чужой женой.
Если корд был наклеен плохо, или криво, или результат вас не устраивает - купаем фонарь в нашатырном спирте (аммиак) и все прекрасно слезает и отходит без повреждений поверхности фонаря. Фонарь, после сушки, надо купать снова в Футуре и повторить весь процесс приклеивания корда. Если желания повторять нет, то просто выкупать фонарь Футуре, и он будет снова кристально чистым и прозрачным. Я сам три раза купал в нашатыре, снимая лак и неудачную склейку, и затем в Футуре с повторением всей технологии. Результат оставался неизменно отличным и способ самый безопасный.
 
С уважением,  Лекарь.

Попрацював над фюзеляжем. Зачистив, зашпакльовані раніше, шви, відновив розшивку. Розсверлив кулеметні порти. Трохи довелось попрацювати над верхнім повітрозабірником, в мене він став не зовсім добре, але шпаклівка і наждачка все вирішили. Також пофарбував козирьок в кабіні пілота.

Свята закінчились, можна приступати до чергової коробки. Оглядів моделі достатньо, тому фотографувати літніки не став. Єдине скажу, що місцями є облой і зміщення пресформ. Планую зробити модель з мінімальними доробками, для відпочинку, майже з коробки. Наразі частково зібрав кокпіт та передню нішу, поки все стикується добре, місцями треба підчищати, щоб стало.


Фото прототипу:

Приветствую, коллеги!
На ваш суд представляю результат пятимесячной работы. При постройке модели использовал беспрецидентное как для меня количество афтермаркета: эдуардовские смоляные кокпит, сопло, колеса и ниши шасси, пилон  БД3-66-21Н и пульт управления к нему, ракеты Р-3С с пилонами, квикбустовские пушка, фары и задняя часть фюзеляжа, ПВД и стекатели статического электричества от польского Мастер. Кое-что было доделано самостоятельно. Окрашено все, традиционно для меня, акриловыми красками и лаками Vallejo.
Прототипом модели стал самолет-носитель ядерного оружия из 582 ИАП Северной группы войск, аэродром Хойна, Польша, 1980-е годы. Из воспоминаний служивших в этой части оказалось, что самолеты со специзделиями никогда не летали, а только в ангарах проводились учения с ними. Вариант вооружения как представлен на модели, устанавливался на самолеты 1-й АЭ по боевой тревоге.
  
  
  
  
  
  
 

Покрив модель футурою і за два дні наніс всю технічку знизу. Технічка дуже радує, самі декалі якісні, я задоволений.

Трохи по працював над екстер"єром башти танка:
- Виготовив скоби для кріблення брезенту;
- Виготовив поручні для десанту;
- Добавив литтєві номери на кормі башти, командирській "башенці" та на "масці" пушки;
- Виготовив ручки  люків командира та навідника, і на люк командира Miniart не дає стопор, але  він є на рамках з деталями;
- Змінив аннтенний ввід на точений такожі зробив імітацію лиття на передній частині даху башти;
  

По інтер"єру башти доробок було менше ніж по корпусу, але було зроблено не мало:
- Виготовив заново "щиток"  електропиладів башти;
- Виготовив проводку до усіх "споживачів" електроенергії;
- Доробив  механізм повороту башти та добавив проводку;;
- Виготовив апарат ТПУ №1 навідника танка (танковое переговорное устройство) та апарат №2 командира танку і проводку між апаратами ТПУ;
- Переробив кріплення сидіння заряджаючого.

 

Больше месяца прошло ,  надо что-то написать , поэтому немного картинок. 
 

 
 
Вот что предлагает афтемаркет от Alley Cat : 
 

Одним словом не впечатлило ((
 
 
По этой причине , немного "srachbuildа" ..
 

 

Вскрыл очередную коробочку под сборку.

 
Не обычный самолет, новинка, короче...не заезженная тема отличная от "мустангоспитофокомессов". Вобщем отвлекусь, развлекусь если позволит пластик.
Все бла-бла-бла по прототипу опускаю, кому интересно можно почитать информацию в интернетах.
 Доселе известна только одна попытка Чехов реализовать самолет в 48-ом масштабе аж 14 лет назад.

По сабжу так же много инфо в сети-можно глянуть и обзоры и стройки и готовые работы ,а так же конские ценники на всяких "ебеях".
Скажу от себя. Моделька древняя и так себе, даже смоляные части хромают в копийности и проработке деталей.
Вернемся к новинке Modelsvit.
М-м-м, для начала, наверно, посмотрим как оно  "на первый взгляд".
Коробка с красочным рисунком на облицовке. В правом верхнем углу желтая надпись "Limited Edition" возвещает, что обладателями модели могут стать минимум 1000 счастливчиков, таков тираж.

Боковины несут первичную  и общую информацию для ознакомления с содержимым и то как это может выглядеть в конечном результате:
- схемы окраски прототипов. Производитель допускает ,что модель доступна к сборке детям от 14 лет и старше.

-габаритные размеры готовой модели и количество собираемых деталей

-картинки(рендеры) с 3D мастер-модели  говорят о том, что при проектировании  и производстве применялись современные технологии и процессы.

Упаковка.
В принципе,  содержимое расфасовано по отдельным зип-пакетам, что логично и хорошо.Производитель не скупится на упаковку.

Далее не понятно кто схалтурил, плотно напихав все в общий зиппер  с пластиковыми рамками, явно не подходящего для этого размера, усугубляя риск порчи содержимого. То ли это дистрибьюторы объем посылок уменьшают, то ли продавцы ленятся раскладывать до товарного вида,  но вот внутренний объем коробки совершенно позволяет раскладывать все по отдельности.

Что же внутри?
По моим личным наблюдениям хороший тон и необходимый минимум,заданный и  поддерживаемый фирмой Modelsvit-  пластик, инструкция, декаль, окрасочные маски,травление.
Инструкция.
Приятный глянец формата А4 на 8 страниц в виде журнала. Содержит в себе практически всю  необходимую информацию:
- о прототипе, рекомендуемых красках для окрашивания модели, а так же пояснительно-сопровождающие условные символы встречающиеся в руководстве к действию.

-комплектность самого набора так же можно сверить с инструкцией.

-схема сборки представлена поэтапно, блоками : кабина, шасси, фюзеляж, крыло, ВМГ,мелочевка. Максимально понятна, читаема, не имеет нагромождений деталей, символов, знаков и указателей- стрелочек. Рисунки четкие и дают однозначное представление объемности деталей и узлов. Дополнительные виды  позволяют точно позиционировать  отдельные детали или подсборки,  например, стойки шасси, антенны, щитки и т.п.

-схема окраски приведена на два варианта, есть возможность выбора между погибшим прототипом и отлетавшим.

Здесь сделаю небольшое отступление. Рекомендуемые в инструкции краски Humbrol хотя и доступны к приобретению, но в среде авиамоделистов практически не используются , скажем так из-за своих "спесфических" свойств. Было бы не плохо Modelsvit перейти на маркировку палитрой цветов иных фирм , например, Gunze, Vallejo, Hataka, Xtracrylix, имеющих авиационную направленность и чаще используемых авиамоделистами.Думаю, что в этом вопросе озвучиваю не только свое мнение, но и большинства. Таким образом решиться вопрос подбора цвета и матюгов с переводом в  палитры красок различных производителей.
Пластик.
Не плохо, не плохо. Местами даже очень хорошо. Смотрите, изучайте, впечатляйтесь, огорчайтесь, радуйтесь вобщем разносторонних вам эмоций.
Литник А.

Отмечу на фюзеляже тонкий ровный четкий крой, винты на лючках и съемных панелях, жаропрочные накладки в районе выхлопа. Изнутри фюзеляжа имеется поднижение на бортах под элементы кабины. Половинки носового колеса имею внутренние  элементы для позиционирования. Элементы передней стойки пролиты четко, без смещения. На деталях имеется технологический облой плоскости разъема  в пределах уборки модельным ножом.
Литник С.

Качеством как и фюзеляж.Посмотрим как налезут шайбы на крыло.Решение с задними кромка избавит нас от нудного припиливания половин и дает практически масштабную толщину. На половинках колес есть позиционирующая система" папа в маму" и...ПРОТЕКТОР!  Карл! Помойму впервые на моделях Modelsvit. Посмотрим как оно в итоге будет выглядеть. Диск и ступица колеса весьма похожи на "Мустанговские". Н-да, вот отклоняющиеся поверхности,тобишь рули, наверно придется слегка углубить.
Литник F.

Детали ВМГ (винто-моторной группы). Отмечу наличие изящной имитации сот водорадиаторов, кол-во и членение деталей воздухозаборников наталкивает на мысль об ажурности и копийности конечного результата. Посмотрим как все соберется до кучи. В носовом обтекателе даже проимитированы стволы пулеметов, нужно будет их аккуратно рассверлить. Рассверливанию также подлежат патрубки выхлопного коллектора. Кок из нескольких частей я не очень долюбливаю , но тут  случай " по другому никак".
Литник D.

ПГО (переднее горизонтальное оперение), законцовки крыла, щитки передней ниши для открытого варианта. Ну тут слишком простые детали, чтобы описывать их сложными словами.
Литник ноунейм.
Обозвем его деталировка кабины.

Ну что сказать, впечатляет! впечатляет! Наворочено от души или с душой и то  и то верно. Проимитировано много мелочевки ,что так приятно оживляет интерьер. Все такое миниатюрное.Литье довольно четкое, без смещений и дикого облоя.Только аккуратно отделяй, зачищай и клей по месту.
Литник G.

Прозрачные детали таки прозрачные. Фонарь равномерной толщины по всей поверхности, литье без искажений ,видно по четкости текста. Значит даже через "закрытый"вариант фонаря внутренности кабины будут просматриваться, но я выберу второй-"открытый" вариант ибо такой шикардос  в кабине не охота закрывать. Прозрачка на плафоны консольных АНО отдельными деталями позволяет имитировать в них цветные лампочки перед приклейкой.
Декаль

Печать четкая, цвета без смещения. Синий на кокардах вроде похож. Техничка и эмблемки  несомненно украсят поверхность модели. Вариации декального оформления приборных досок  и пультов весьма разнообразят выбор моделистов.
Маски.

Тоже пригодятся. Облегчат покраску переплета фонаря как изнутри так и снаружи, а также дисков и покрышек колес, закрывая извечный вопрос покраски четких контуров и разделения цветов на этих деталях.
Травление.

Как всегда помогает решить вопрос копийности ажурных деталей , пролить которые масштабно не получается в пластике. Можно видеть как хорошо и четко  совпадают декальные приборы с травленкой-это возможности технологий 3Д проектирования. Подозреваю, что и на пластик травленка ложиться так же четко.
Вот с этим и буду работать. Сборка -следующий этап. До новых комментариев и рабочих моментов.
 
 
 

Mirage F-1CT готов. Косово, 1999 год, эск. "Нормандия"
   
Продолжу ковырять CR

Зробив змивку і покрив усю кабіну матовим лаком. Скло приладів зімітував капнувши в них футуру. Тепер додати трохи слідів експлуатації, пофарбувати нішу шасі і можна все збирати докупи.

Всё, закончил! Спасибо администрации, что продлили ГБ.
Приятного просмотра.







 
 

Можливо товариству буде цікаво, як зробити копію кулемета в 1/72. Зараз на черзі американський М 60. Зразу роблю кілька модифікацій. Починаю із проектування травлення. Сам корпус виготовляється шляхом спаювання стопки травлених деталей. Стопка стискається прищепками, дуже прискіпливо вирівнюється, на торець стопки кладеться малесенький шматочок припою і весь "бутерброд" прогрівається запальничкою.

Далі це все треба гарненько очистити від лишнього припою, де треба - підсверлити, де треба - підрізати. Корпус готовий. Можна робити стволи. 
Основою ствола є голка від шприца. Для кулеметів калібру 7,62 можна брати голку, діаметром 0,3 мм. Для потовщень на ствол одягаються саморобні трубочки з фольги. Прекрасно імітуються всякі накладки, хомути та інші деталі, які я навіть назвати не знаю як 😀. Фольга товщиною від 0,05 мм до 0,15 мм.