Andrew_VD

Це мій особливий проект. Робив його для батька, а це для мене багато значить. Працював над діорамою майже три місяці, за цей час набрався величезного натхнення... Його джерелами спочатку були фотографії з батькового дембельського альбому, частина з яких розміщена на стінах підставки (звичайно, копії). Потім почитав трохи літератури та навіть "Руководство по эксплуатации танка Т-55" . А вже під час роботи над моделлю я настільки перейнявся атмосферою танкової частини 75 року, що вона мені навіть снилася. Це дуже допомагало в процесі знаходити нові ідеї та штришки, які ніколи просто так не можна було б спланувати заздалегідь. Так з'явилися автентичні радянські кнопки на фотографіях, так прилетіла в голову ідея з замочками, що запирають скло на підставці, теж дуже атмосферні та відсилають у ті часи.  
Стартовий набір від вже знайомого мені якісного виробника TAKOM докомплектований металевим стволом та металевими ж траками, хімія Vallejo та AMMO by Mig Jimenez.
При будівництві самого танка покладено 14 шарів різномантіної хімії, результат мені подобається. При створенні пагорба спробував дуже багато нових для себе прийомів та методів, теж вийшло майже все, хоча внутрішній критикан знає місця, де він може приколупатися.  Загалом це друга моя діорама, але перша була морською.
Дуже доречно доповнили картину листячка, які я восени назбирав, вирубав та "засолив" у гліцерині.
Загалом я задоволений кінцевим результатом та маю надію, що і батькові сподобається подарунок на день народження, що буде за тиждень, бо він зроблений з любов'ю та вдячністю. 
 

Сьогодні згадали про короби, за цієї нагоди оновлю тему. І на Фердинанда, і вже на наступну свою діораму замовляв ковпаки на куренівці, контакт в першому повідомленні. Зараз вже вони роблять набагато гарніше та акуратніше, якість мені подобається. 

Дуже тонка робота.
В якості скла рекомендую спробувати прозорий ПВХ-лист, зараз точно не скажу, купував у свій час чи 0,2 чи 0,4 мм у компанії, що займається рекламною продукцією. Це ще рік тому було. Ціна смішна, щось біля 200 грн. за лист 1,4х2м (розмір теж приблизний.
Бо коли робив діораму, треба було чимось зобразити скло у вікнах, плівки від смартфону чи від канцелярського файлу гнучкі та трохи хвилясті. А цей ПВХ прекрасно тримає форму, легкий в обробці, красота
Якщо цікаво, можу відрізати шмат на пробу, мені того листа на все життя вистачить

Дуже тонка робота.
В якості скла рекомендую спробувати прозорий ПВХ-лист, зараз точно не скажу, купував у свій час чи 0,2 чи 0,4 мм у компанії, що займається рекламною продукцією. Це ще рік тому було. Ціна смішна, щось біля 200 грн. за лист 1,4х2м (розмір теж приблизний.
Бо коли робив діораму, треба було чимось зобразити скло у вікнах, плівки від смартфону чи від канцелярського файлу гнучкі та трохи хвилясті. А цей ПВХ прекрасно тримає форму, легкий в обробці, красота
Якщо цікаво, можу відрізати шмат на пробу, мені того листа на все життя вистачить

Щось типу такого
https://prom.ua/ua/p772103232-tonkij-prozrachnyj-pvh.html
 

Цей запис має позначити початок роботи над новою моделлю - М1А1 "Абрамс" від "Італері". Це подарунок від моєї дружини, тож я маю його зібрати (і навіть не можу сказати, що вона переплатила купу грошей, купивши ці літники в коробці "Італері", а не в коробці "Звезды"). Завдяки допомозі модельної спільноти на ФБ https://www.facebook.com/groups/greenmats/permalink/2093006960758835/ я зібрав купу інформації - що геть не полегшило обрання прототипу  Спочатку хотів зробити машину з Кувейту 1991 року з варіанту, який дає Італері. Зараз вже сумніваюся, і можливо все ж таки зроблю машину на Ірак - проте тоді доведеться щось думати з декалями. Хоча так далеко забігати не варто. Бо модель, м'яко кажучи, потребує доробок, навіть якщо не влізати в міліметри. Треба буде прибрати антислизьке покриття з броні, треба буде позаміняти всі ті сіточки і поручні - на нормальні тощо. Тож поки я дійду до моменту обрання конкретної машини, яку роблю - мине багато часу. 
   
 
 

В звя'зку з тим, що в лічці питають часто, викладу вже тут посилання, відразу кажу, не реклама
Все брав тут:
Силікон: https://goo.gl/SQPefz
Смола покрутіше: https://goo.gl/thn9u8 - ця для ажурних деталей, без запаху. Саме вона використана в шапці теми.
Смола попростіше: https://goo.gl/7Lu5wX - ця має неприємний хімічний запах який з часом вивітрюється, позиціонується як "для великих деталей". Я нею лив бруківку та стіни діорами. З прикольних особливостей те, що лишається трохи пластичною (лишав пластину бруківки на нерівній поверхні, за кілька днів побачив, що вона вигнулася), а якщо нагріти то можна вигинати ще краще. Тому ту ж бруківку вже придумав собі пізніше використати на "випуклій" дорозі. За білою смолу не скажу, лив дрібноту.
Там же брав барвники і ваги.
В описах за посиланнями побачите, що строк зберігання після відкриття: силікону - 6 місяців, білої смоли 3 тижні, жовтої - 6 тижнів.
На практиці у мене всі компоненти простояли в шафі 7-8 місяців після відкриття, наче все працює так, як і вперше.

В звя'зку з тим, що в лічці питають часто, викладу вже тут посилання, відразу кажу, не реклама
Все брав тут:
Силікон: https://goo.gl/SQPefz
Смола покрутіше: https://goo.gl/thn9u8 - ця для ажурних деталей, без запаху. Саме вона використана в шапці теми.
Смола попростіше: https://goo.gl/7Lu5wX - ця має неприємний хімічний запах який з часом вивітрюється, позиціонується як "для великих деталей". Я нею лив бруківку та стіни діорами. З прикольних особливостей те, що лишається трохи пластичною (лишав пластину бруківки на нерівній поверхні, за кілька днів побачив, що вона вигнулася), а якщо нагріти то можна вигинати ще краще. Тому ту ж бруківку вже придумав собі пізніше використати на "випуклій" дорозі. За білою смолу не скажу, лив дрібноту.
Там же брав барвники і ваги.
В описах за посиланнями побачите, що строк зберігання після відкриття: силікону - 6 місяців, білої смоли 3 тижні, жовтої - 6 тижнів.
На практиці у мене всі компоненти простояли в шафі 7-8 місяців після відкриття, наче все працює так, як і вперше.

В звя'зку з тим, що в лічці питають часто, викладу вже тут посилання, відразу кажу, не реклама
Все брав тут:
Силікон: https://goo.gl/SQPefz
Смола покрутіше: https://goo.gl/thn9u8 - ця для ажурних деталей, без запаху. Саме вона використана в шапці теми.
Смола попростіше: https://goo.gl/7Lu5wX - ця має неприємний хімічний запах який з часом вивітрюється, позиціонується як "для великих деталей". Я нею лив бруківку та стіни діорами. З прикольних особливостей те, що лишається трохи пластичною (лишав пластину бруківки на нерівній поверхні, за кілька днів побачив, що вона вигнулася), а якщо нагріти то можна вигинати ще краще. Тому ту ж бруківку вже придумав собі пізніше використати на "випуклій" дорозі. За білою смолу не скажу, лив дрібноту.
Там же брав барвники і ваги.
В описах за посиланнями побачите, що строк зберігання після відкриття: силікону - 6 місяців, білої смоли 3 тижні, жовтої - 6 тижнів.
На практиці у мене всі компоненти простояли в шафі 7-8 місяців після відкриття, наче все працює так, як і вперше.

В звя'зку з тим, що в лічці питають часто, викладу вже тут посилання, відразу кажу, не реклама
Все брав тут:
Силікон: https://goo.gl/SQPefz
Смола покрутіше: https://goo.gl/thn9u8 - ця для ажурних деталей, без запаху. Саме вона використана в шапці теми.
Смола попростіше: https://goo.gl/7Lu5wX - ця має неприємний хімічний запах який з часом вивітрюється, позиціонується як "для великих деталей". Я нею лив бруківку та стіни діорами. З прикольних особливостей те, що лишається трохи пластичною (лишав пластину бруківки на нерівній поверхні, за кілька днів побачив, що вона вигнулася), а якщо нагріти то можна вигинати ще краще. Тому ту ж бруківку вже придумав собі пізніше використати на "випуклій" дорозі. За білою смолу не скажу, лив дрібноту.
Там же брав барвники і ваги.
В описах за посиланнями побачите, що строк зберігання після відкриття: силікону - 6 місяців, білої смоли 3 тижні, жовтої - 6 тижнів.
На практиці у мене всі компоненти простояли в шафі 7-8 місяців після відкриття, наче все працює так, як і вперше.

Силікон достатньо міцний, не рветься, навіть руками його порвати майже неможливо.
Не пробував, мені 2 хвилин з головою вистачало, особливо після кількох спроб, набивши руку. Але на ринку є смоли з різним часом застигання, можна знайти "slow".
Ні, не довелося. Коли виливав стіни, були моменти, помічав в деяких нечисельних місцях сліди маленьких бульбашок у формі. Впевнений, при інтенсивній роботі зі смолою вакууматор буде корисним і ефективним. Але якщо це робити рідко, то, звичайно, дешевше ці місця зашпаклювати.

Вирішив зробити покрокову інструкцію по копіюванню деталей смолою.
Бувають різні випадки, коли це необхідно, в даному конкретному - в пізніх Ягдтигра були додані кріплення для додаткових рядів запасних траків на рубці. Відповідно, в коробці з ранньою моделлю їх просто не вистачає.
Завдання при належному підході дуже проста, я б навіть сказав - елементарна, так як деталі нескладні, плоскі і легко знайти плоску грань, яку можна буде використовувати як заливний отвір для смоли. Тому можна легко зробити просту "одинарну" форму. Для порівняння, на діорамі з Фердинандом я відливав майже всі стіни, колони, всі вікна і бруківку, ось там довелося помучитися, особливо з вікнами, там форми робив з двох частин з усіма наслідками, складнощами і особливостями.
Крім підручних засобів і інструментів знадобляться:
Двокомпонентний силікон для створення форми (вартість такого як на фото - близько 19 доларів за 1 кг)
Пігмент барвник для силікону (копійки)
Двокомпонентна смола (11 доларів за 0,5 кг)
Обов'язково точні ваги, дуже бажано з точністю до десятих грама (11 доларів)


Готуємо основу для форми. В даному випадку все елементарно, до рівного шматочку пластика ліпимо деталі плоскою стороною  на скотч (під рукою не виявилося тонкого двостороннього, довелося порукожопнічати, закріплюючи його модельним).


Навколо деталей з картону ставимо стіночки. Цілком достатньо облити їх ПВА, я заливав силікон коли ПВА ще навіть не застиг, ні краплі не протекло.


Прикидаємо об'єм отриманої форми, грубо беручи щільність силікону 1 до 1 з об'ємом. Тобто в моєму випадку обсяг (з висотою форми близько 1 см) становив 7мл, тому нам потрібно 7 грам суміші силікону.
За інструкцією компоненти розбавляються між собою 1 до 1. Наливаємо перший (не забуваючи тарувати ваги).


Додаємо другий і насипаємо трохи пігменту, він служить контролем розмішування.


Розмішуємо. Я використовую палички для кави, їх не шкода викинути.
Як тільки вся маса стала рівномірно забарвленою, значить компоненти змішані достатньо.

 
Розмішувати потрібно обережно, не збовтувати, щоб утворилося якомога менше повітряних бульбашок. Але вони неминуче будуть, не варто лякатися, адекватна їх кількість природнім способом підніметься до поверхні і не зіпсує форму.
Виливаємо силікон в форму і залишаємо на рівній горизонтальній поверхні на добу.


Чим тепліше буде навколо, тим швидше застигне форма. Взимку допомагає батарея опалення, але все одно раніше доби не чіпати.
Через добу виймаємо форму з форми


Витягуємо з неї оригінальні деталі.


Можна починати лити смолу.
В даному випадку обмежувачем необхідного об'єму смоли є не об'єм деталей, а розумна кількість суміші, яку буде зручно розмішувати. Я готував 2 грами. Смола за інструкцією ллється в співвідношенні компонентів А і В 10/9.
Лити таку кількість зручно в обрізаний одноразовий стакан. За іронією долі його можна використовувати багаторазово, тому що після застигання залишок смоли легко з нього дістається.
Відміряємо компонент А.

Додаємо В.

Розмішуємо. Тут явного контролю розмішування немає, дивимося по консистенції - на початку будуть видні явні прожилки в суміші, як тільки вони пропадуть і суміш стане однорідною і прозорою, вона готова. Тут треба поспішати, час гелеутворення - 2 хвилини, тому на розмішування виділяємо близько 20-30 секунд, не більше. І знову ж таки, не бовтаємо сильно, бульбашки повітря псують копію. Використовую ту ж кавомішалку.


Після розмішування виливаємо невелику пляму на форму. Всі процедури зі смолою робимо на папері / газеті, щоб не забруднити випадково робоче місце.


Пам'ятаємо, що у нас є всього 2 хвилини до гелеутворення, беремо зубочистку і допомагаємо смолі затекти в поглиблення і видаляємо звідти бульбашки повітря, це найнервовіший через швидкість і важливість етап.


Після цього надлишок смоли знімаємо підручним рівним предметом, я використовував старе лезо від канцелярського ножа. Знімати краще на серветку.


Буквально через 3-4 хвилини після замісу смола почне біліти - вона застигає.
Виймати деталі з форми можна не раніше ніж за 20 хвилин після заливки. До цього часу вони занадто м'які, легко гнуться.


За  20 хвилин або пізніше (хоч через добу або місяць) дістаємо деталі з форми.
Іноді, в залежності від того як ретельно знімали надлишок смоли, може залишатися облой.


Нічого страшного, він легко видаляється наждачкою.


В результаті копії виходять дуже точними, повторюючи навіть дрібні подряпини на оригіналі.


Найголовніше тут, як і в будь-якій іншій модельній справі - пробувати, тренуватися і удосконалюватися.

Вирішив зробити покрокову інструкцію по копіюванню деталей смолою.
Бувають різні випадки, коли це необхідно, в даному конкретному - в пізніх Ягдтигра були додані кріплення для додаткових рядів запасних траків на рубці. Відповідно, в коробці з ранньою моделлю їх просто не вистачає.
Завдання при належному підході дуже проста, я б навіть сказав - елементарна, так як деталі нескладні, плоскі і легко знайти плоску грань, яку можна буде використовувати як заливний отвір для смоли. Тому можна легко зробити просту "одинарну" форму. Для порівняння, на діорамі з Фердинандом я відливав майже всі стіни, колони, всі вікна і бруківку, ось там довелося помучитися, особливо з вікнами, там форми робив з двох частин з усіма наслідками, складнощами і особливостями.
Крім підручних засобів і інструментів знадобляться:
Двокомпонентний силікон для створення форми (вартість такого як на фото - близько 19 доларів за 1 кг)
Пігмент барвник для силікону (копійки)
Двокомпонентна смола (11 доларів за 0,5 кг)
Обов'язково точні ваги, дуже бажано з точністю до десятих грама (11 доларів)


Готуємо основу для форми. В даному випадку все елементарно, до рівного шматочку пластика ліпимо деталі плоскою стороною  на скотч (під рукою не виявилося тонкого двостороннього, довелося порукожопнічати, закріплюючи його модельним).


Навколо деталей з картону ставимо стіночки. Цілком достатньо облити їх ПВА, я заливав силікон коли ПВА ще навіть не застиг, ні краплі не протекло.


Прикидаємо об'єм отриманої форми, грубо беручи щільність силікону 1 до 1 з об'ємом. Тобто в моєму випадку обсяг (з висотою форми близько 1 см) становив 7мл, тому нам потрібно 7 грам суміші силікону.
За інструкцією компоненти розбавляються між собою 1 до 1. Наливаємо перший (не забуваючи тарувати ваги).


Додаємо другий і насипаємо трохи пігменту, він служить контролем розмішування.


Розмішуємо. Я використовую палички для кави, їх не шкода викинути.
Як тільки вся маса стала рівномірно забарвленою, значить компоненти змішані достатньо.

 
Розмішувати потрібно обережно, не збовтувати, щоб утворилося якомога менше повітряних бульбашок. Але вони неминуче будуть, не варто лякатися, адекватна їх кількість природнім способом підніметься до поверхні і не зіпсує форму.
Виливаємо силікон в форму і залишаємо на рівній горизонтальній поверхні на добу.


Чим тепліше буде навколо, тим швидше застигне форма. Взимку допомагає батарея опалення, але все одно раніше доби не чіпати.
Через добу виймаємо форму з форми


Витягуємо з неї оригінальні деталі.


Можна починати лити смолу.
В даному випадку обмежувачем необхідного об'єму смоли є не об'єм деталей, а розумна кількість суміші, яку буде зручно розмішувати. Я готував 2 грами. Смола за інструкцією ллється в співвідношенні компонентів А і В 10/9.
Лити таку кількість зручно в обрізаний одноразовий стакан. За іронією долі його можна використовувати багаторазово, тому що після застигання залишок смоли легко з нього дістається.
Відміряємо компонент А.

Додаємо В.

Розмішуємо. Тут явного контролю розмішування немає, дивимося по консистенції - на початку будуть видні явні прожилки в суміші, як тільки вони пропадуть і суміш стане однорідною і прозорою, вона готова. Тут треба поспішати, час гелеутворення - 2 хвилини, тому на розмішування виділяємо близько 20-30 секунд, не більше. І знову ж таки, не бовтаємо сильно, бульбашки повітря псують копію. Використовую ту ж кавомішалку.


Після розмішування виливаємо невелику пляму на форму. Всі процедури зі смолою робимо на папері / газеті, щоб не забруднити випадково робоче місце.


Пам'ятаємо, що у нас є всього 2 хвилини до гелеутворення, беремо зубочистку і допомагаємо смолі затекти в поглиблення і видаляємо звідти бульбашки повітря, це найнервовіший через швидкість і важливість етап.


Після цього надлишок смоли знімаємо підручним рівним предметом, я використовував старе лезо від канцелярського ножа. Знімати краще на серветку.


Буквально через 3-4 хвилини після замісу смола почне біліти - вона застигає.
Виймати деталі з форми можна не раніше ніж за 20 хвилин після заливки. До цього часу вони занадто м'які, легко гнуться.


За  20 хвилин або пізніше (хоч через добу або місяць) дістаємо деталі з форми.
Іноді, в залежності від того як ретельно знімали надлишок смоли, може залишатися облой.


Нічого страшного, він легко видаляється наждачкою.


В результаті копії виходять дуже точними, повторюючи навіть дрібні подряпини на оригіналі.


Найголовніше тут, як і в будь-якій іншій модельній справі - пробувати, тренуватися і удосконалюватися.

Силікон достатньо міцний, не рветься, навіть руками його порвати майже неможливо.
Не пробував, мені 2 хвилин з головою вистачало, особливо після кількох спроб, набивши руку. Але на ринку є смоли з різним часом застигання, можна знайти "slow".
Ні, не довелося. Коли виливав стіни, були моменти, помічав в деяких нечисельних місцях сліди маленьких бульбашок у формі. Впевнений, при інтенсивній роботі зі смолою вакууматор буде корисним і ефективним. Але якщо це робити рідко, то, звичайно, дешевше ці місця зашпаклювати.

Вирішив зробити покрокову інструкцію по копіюванню деталей смолою.
Бувають різні випадки, коли це необхідно, в даному конкретному - в пізніх Ягдтигра були додані кріплення для додаткових рядів запасних траків на рубці. Відповідно, в коробці з ранньою моделлю їх просто не вистачає.
Завдання при належному підході дуже проста, я б навіть сказав - елементарна, так як деталі нескладні, плоскі і легко знайти плоску грань, яку можна буде використовувати як заливний отвір для смоли. Тому можна легко зробити просту "одинарну" форму. Для порівняння, на діорамі з Фердинандом я відливав майже всі стіни, колони, всі вікна і бруківку, ось там довелося помучитися, особливо з вікнами, там форми робив з двох частин з усіма наслідками, складнощами і особливостями.
Крім підручних засобів і інструментів знадобляться:
Двокомпонентний силікон для створення форми (вартість такого як на фото - близько 19 доларів за 1 кг)
Пігмент барвник для силікону (копійки)
Двокомпонентна смола (11 доларів за 0,5 кг)
Обов'язково точні ваги, дуже бажано з точністю до десятих грама (11 доларів)


Готуємо основу для форми. В даному випадку все елементарно, до рівного шматочку пластика ліпимо деталі плоскою стороною  на скотч (під рукою не виявилося тонкого двостороннього, довелося порукожопнічати, закріплюючи його модельним).


Навколо деталей з картону ставимо стіночки. Цілком достатньо облити їх ПВА, я заливав силікон коли ПВА ще навіть не застиг, ні краплі не протекло.


Прикидаємо об'єм отриманої форми, грубо беручи щільність силікону 1 до 1 з об'ємом. Тобто в моєму випадку обсяг (з висотою форми близько 1 см) становив 7мл, тому нам потрібно 7 грам суміші силікону.
За інструкцією компоненти розбавляються між собою 1 до 1. Наливаємо перший (не забуваючи тарувати ваги).


Додаємо другий і насипаємо трохи пігменту, він служить контролем розмішування.


Розмішуємо. Я використовую палички для кави, їх не шкода викинути.
Як тільки вся маса стала рівномірно забарвленою, значить компоненти змішані достатньо.

 
Розмішувати потрібно обережно, не збовтувати, щоб утворилося якомога менше повітряних бульбашок. Але вони неминуче будуть, не варто лякатися, адекватна їх кількість природнім способом підніметься до поверхні і не зіпсує форму.
Виливаємо силікон в форму і залишаємо на рівній горизонтальній поверхні на добу.


Чим тепліше буде навколо, тим швидше застигне форма. Взимку допомагає батарея опалення, але все одно раніше доби не чіпати.
Через добу виймаємо форму з форми


Витягуємо з неї оригінальні деталі.


Можна починати лити смолу.
В даному випадку обмежувачем необхідного об'єму смоли є не об'єм деталей, а розумна кількість суміші, яку буде зручно розмішувати. Я готував 2 грами. Смола за інструкцією ллється в співвідношенні компонентів А і В 10/9.
Лити таку кількість зручно в обрізаний одноразовий стакан. За іронією долі його можна використовувати багаторазово, тому що після застигання залишок смоли легко з нього дістається.
Відміряємо компонент А.

Додаємо В.

Розмішуємо. Тут явного контролю розмішування немає, дивимося по консистенції - на початку будуть видні явні прожилки в суміші, як тільки вони пропадуть і суміш стане однорідною і прозорою, вона готова. Тут треба поспішати, час гелеутворення - 2 хвилини, тому на розмішування виділяємо близько 20-30 секунд, не більше. І знову ж таки, не бовтаємо сильно, бульбашки повітря псують копію. Використовую ту ж кавомішалку.


Після розмішування виливаємо невелику пляму на форму. Всі процедури зі смолою робимо на папері / газеті, щоб не забруднити випадково робоче місце.


Пам'ятаємо, що у нас є всього 2 хвилини до гелеутворення, беремо зубочистку і допомагаємо смолі затекти в поглиблення і видаляємо звідти бульбашки повітря, це найнервовіший через швидкість і важливість етап.


Після цього надлишок смоли знімаємо підручним рівним предметом, я використовував старе лезо від канцелярського ножа. Знімати краще на серветку.


Буквально через 3-4 хвилини після замісу смола почне біліти - вона застигає.
Виймати деталі з форми можна не раніше ніж за 20 хвилин після заливки. До цього часу вони занадто м'які, легко гнуться.


За  20 хвилин або пізніше (хоч через добу або місяць) дістаємо деталі з форми.
Іноді, в залежності від того як ретельно знімали надлишок смоли, може залишатися облой.


Нічого страшного, він легко видаляється наждачкою.


В результаті копії виходять дуже точними, повторюючи навіть дрібні подряпини на оригіналі.


Найголовніше тут, як і в будь-якій іншій модельній справі - пробувати, тренуватися і удосконалюватися.

Вирішив зробити покрокову інструкцію по копіюванню деталей смолою.
Бувають різні випадки, коли це необхідно, в даному конкретному - в пізніх Ягдтигра були додані кріплення для додаткових рядів запасних траків на рубці. Відповідно, в коробці з ранньою моделлю їх просто не вистачає.
Завдання при належному підході дуже проста, я б навіть сказав - елементарна, так як деталі нескладні, плоскі і легко знайти плоску грань, яку можна буде використовувати як заливний отвір для смоли. Тому можна легко зробити просту "одинарну" форму. Для порівняння, на діорамі з Фердинандом я відливав майже всі стіни, колони, всі вікна і бруківку, ось там довелося помучитися, особливо з вікнами, там форми робив з двох частин з усіма наслідками, складнощами і особливостями.
Крім підручних засобів і інструментів знадобляться:
Двокомпонентний силікон для створення форми (вартість такого як на фото - близько 19 доларів за 1 кг)
Пігмент барвник для силікону (копійки)
Двокомпонентна смола (11 доларів за 0,5 кг)
Обов'язково точні ваги, дуже бажано з точністю до десятих грама (11 доларів)


Готуємо основу для форми. В даному випадку все елементарно, до рівного шматочку пластика ліпимо деталі плоскою стороною  на скотч (під рукою не виявилося тонкого двостороннього, довелося порукожопнічати, закріплюючи його модельним).


Навколо деталей з картону ставимо стіночки. Цілком достатньо облити їх ПВА, я заливав силікон коли ПВА ще навіть не застиг, ні краплі не протекло.


Прикидаємо об'єм отриманої форми, грубо беручи щільність силікону 1 до 1 з об'ємом. Тобто в моєму випадку обсяг (з висотою форми близько 1 см) становив 7мл, тому нам потрібно 7 грам суміші силікону.
За інструкцією компоненти розбавляються між собою 1 до 1. Наливаємо перший (не забуваючи тарувати ваги).


Додаємо другий і насипаємо трохи пігменту, він служить контролем розмішування.


Розмішуємо. Я використовую палички для кави, їх не шкода викинути.
Як тільки вся маса стала рівномірно забарвленою, значить компоненти змішані достатньо.

 
Розмішувати потрібно обережно, не збовтувати, щоб утворилося якомога менше повітряних бульбашок. Але вони неминуче будуть, не варто лякатися, адекватна їх кількість природнім способом підніметься до поверхні і не зіпсує форму.
Виливаємо силікон в форму і залишаємо на рівній горизонтальній поверхні на добу.


Чим тепліше буде навколо, тим швидше застигне форма. Взимку допомагає батарея опалення, але все одно раніше доби не чіпати.
Через добу виймаємо форму з форми


Витягуємо з неї оригінальні деталі.


Можна починати лити смолу.
В даному випадку обмежувачем необхідного об'єму смоли є не об'єм деталей, а розумна кількість суміші, яку буде зручно розмішувати. Я готував 2 грами. Смола за інструкцією ллється в співвідношенні компонентів А і В 10/9.
Лити таку кількість зручно в обрізаний одноразовий стакан. За іронією долі його можна використовувати багаторазово, тому що після застигання залишок смоли легко з нього дістається.
Відміряємо компонент А.

Додаємо В.

Розмішуємо. Тут явного контролю розмішування немає, дивимося по консистенції - на початку будуть видні явні прожилки в суміші, як тільки вони пропадуть і суміш стане однорідною і прозорою, вона готова. Тут треба поспішати, час гелеутворення - 2 хвилини, тому на розмішування виділяємо близько 20-30 секунд, не більше. І знову ж таки, не бовтаємо сильно, бульбашки повітря псують копію. Використовую ту ж кавомішалку.


Після розмішування виливаємо невелику пляму на форму. Всі процедури зі смолою робимо на папері / газеті, щоб не забруднити випадково робоче місце.


Пам'ятаємо, що у нас є всього 2 хвилини до гелеутворення, беремо зубочистку і допомагаємо смолі затекти в поглиблення і видаляємо звідти бульбашки повітря, це найнервовіший через швидкість і важливість етап.


Після цього надлишок смоли знімаємо підручним рівним предметом, я використовував старе лезо від канцелярського ножа. Знімати краще на серветку.


Буквально через 3-4 хвилини після замісу смола почне біліти - вона застигає.
Виймати деталі з форми можна не раніше ніж за 20 хвилин після заливки. До цього часу вони занадто м'які, легко гнуться.


За  20 хвилин або пізніше (хоч через добу або місяць) дістаємо деталі з форми.
Іноді, в залежності від того як ретельно знімали надлишок смоли, може залишатися облой.


Нічого страшного, він легко видаляється наждачкою.


В результаті копії виходять дуже точними, повторюючи навіть дрібні подряпини на оригіналі.


Найголовніше тут, як і в будь-якій іншій модельній справі - пробувати, тренуватися і удосконалюватися.

Силікон достатньо міцний, не рветься, навіть руками його порвати майже неможливо.
Не пробував, мені 2 хвилин з головою вистачало, особливо після кількох спроб, набивши руку. Але на ринку є смоли з різним часом застигання, можна знайти "slow".
Ні, не довелося. Коли виливав стіни, були моменти, помічав в деяких нечисельних місцях сліди маленьких бульбашок у формі. Впевнений, при інтенсивній роботі зі смолою вакууматор буде корисним і ефективним. Але якщо це робити рідко, то, звичайно, дешевше ці місця зашпаклювати.

Вирішив зробити покрокову інструкцію по копіюванню деталей смолою.
Бувають різні випадки, коли це необхідно, в даному конкретному - в пізніх Ягдтигра були додані кріплення для додаткових рядів запасних траків на рубці. Відповідно, в коробці з ранньою моделлю їх просто не вистачає.
Завдання при належному підході дуже проста, я б навіть сказав - елементарна, так як деталі нескладні, плоскі і легко знайти плоску грань, яку можна буде використовувати як заливний отвір для смоли. Тому можна легко зробити просту "одинарну" форму. Для порівняння, на діорамі з Фердинандом я відливав майже всі стіни, колони, всі вікна і бруківку, ось там довелося помучитися, особливо з вікнами, там форми робив з двох частин з усіма наслідками, складнощами і особливостями.
Крім підручних засобів і інструментів знадобляться:
Двокомпонентний силікон для створення форми (вартість такого як на фото - близько 19 доларів за 1 кг)
Пігмент барвник для силікону (копійки)
Двокомпонентна смола (11 доларів за 0,5 кг)
Обов'язково точні ваги, дуже бажано з точністю до десятих грама (11 доларів)


Готуємо основу для форми. В даному випадку все елементарно, до рівного шматочку пластика ліпимо деталі плоскою стороною  на скотч (під рукою не виявилося тонкого двостороннього, довелося порукожопнічати, закріплюючи його модельним).


Навколо деталей з картону ставимо стіночки. Цілком достатньо облити їх ПВА, я заливав силікон коли ПВА ще навіть не застиг, ні краплі не протекло.


Прикидаємо об'єм отриманої форми, грубо беручи щільність силікону 1 до 1 з об'ємом. Тобто в моєму випадку обсяг (з висотою форми близько 1 см) становив 7мл, тому нам потрібно 7 грам суміші силікону.
За інструкцією компоненти розбавляються між собою 1 до 1. Наливаємо перший (не забуваючи тарувати ваги).


Додаємо другий і насипаємо трохи пігменту, він служить контролем розмішування.


Розмішуємо. Я використовую палички для кави, їх не шкода викинути.
Як тільки вся маса стала рівномірно забарвленою, значить компоненти змішані достатньо.

 
Розмішувати потрібно обережно, не збовтувати, щоб утворилося якомога менше повітряних бульбашок. Але вони неминуче будуть, не варто лякатися, адекватна їх кількість природнім способом підніметься до поверхні і не зіпсує форму.
Виливаємо силікон в форму і залишаємо на рівній горизонтальній поверхні на добу.


Чим тепліше буде навколо, тим швидше застигне форма. Взимку допомагає батарея опалення, але все одно раніше доби не чіпати.
Через добу виймаємо форму з форми


Витягуємо з неї оригінальні деталі.


Можна починати лити смолу.
В даному випадку обмежувачем необхідного об'єму смоли є не об'єм деталей, а розумна кількість суміші, яку буде зручно розмішувати. Я готував 2 грами. Смола за інструкцією ллється в співвідношенні компонентів А і В 10/9.
Лити таку кількість зручно в обрізаний одноразовий стакан. За іронією долі його можна використовувати багаторазово, тому що після застигання залишок смоли легко з нього дістається.
Відміряємо компонент А.

Додаємо В.

Розмішуємо. Тут явного контролю розмішування немає, дивимося по консистенції - на початку будуть видні явні прожилки в суміші, як тільки вони пропадуть і суміш стане однорідною і прозорою, вона готова. Тут треба поспішати, час гелеутворення - 2 хвилини, тому на розмішування виділяємо близько 20-30 секунд, не більше. І знову ж таки, не бовтаємо сильно, бульбашки повітря псують копію. Використовую ту ж кавомішалку.


Після розмішування виливаємо невелику пляму на форму. Всі процедури зі смолою робимо на папері / газеті, щоб не забруднити випадково робоче місце.


Пам'ятаємо, що у нас є всього 2 хвилини до гелеутворення, беремо зубочистку і допомагаємо смолі затекти в поглиблення і видаляємо звідти бульбашки повітря, це найнервовіший через швидкість і важливість етап.


Після цього надлишок смоли знімаємо підручним рівним предметом, я використовував старе лезо від канцелярського ножа. Знімати краще на серветку.


Буквально через 3-4 хвилини після замісу смола почне біліти - вона застигає.
Виймати деталі з форми можна не раніше ніж за 20 хвилин після заливки. До цього часу вони занадто м'які, легко гнуться.


За  20 хвилин або пізніше (хоч через добу або місяць) дістаємо деталі з форми.
Іноді, в залежності від того як ретельно знімали надлишок смоли, може залишатися облой.


Нічого страшного, він легко видаляється наждачкою.


В результаті копії виходять дуже точними, повторюючи навіть дрібні подряпини на оригіналі.


Найголовніше тут, як і в будь-якій іншій модельній справі - пробувати, тренуватися і удосконалюватися.

Спасибо за материал. Интересен момент извлекания более сложных деталей из силикона - он не будет рваться?
Можно ли увеличить время застывания этой смолы измением пропорции отвердителя? Опять таки, для надёжного пролива сложных форм.
Ну и вакууматор - пробовали использовать? Интересен опыт.

Дуже вдячний за допис!

Вирішив зробити покрокову інструкцію по копіюванню деталей смолою.
Бувають різні випадки, коли це необхідно, в даному конкретному - в пізніх Ягдтигра були додані кріплення для додаткових рядів запасних траків на рубці. Відповідно, в коробці з ранньою моделлю їх просто не вистачає.
Завдання при належному підході дуже проста, я б навіть сказав - елементарна, так як деталі нескладні, плоскі і легко знайти плоску грань, яку можна буде використовувати як заливний отвір для смоли. Тому можна легко зробити просту "одинарну" форму. Для порівняння, на діорамі з Фердинандом я відливав майже всі стіни, колони, всі вікна і бруківку, ось там довелося помучитися, особливо з вікнами, там форми робив з двох частин з усіма наслідками, складнощами і особливостями.
Крім підручних засобів і інструментів знадобляться:
Двокомпонентний силікон для створення форми (вартість такого як на фото - близько 19 доларів за 1 кг)
Пігмент барвник для силікону (копійки)
Двокомпонентна смола (11 доларів за 0,5 кг)
Обов'язково точні ваги, дуже бажано з точністю до десятих грама (11 доларів)


Готуємо основу для форми. В даному випадку все елементарно, до рівного шматочку пластика ліпимо деталі плоскою стороною  на скотч (під рукою не виявилося тонкого двостороннього, довелося порукожопнічати, закріплюючи його модельним).


Навколо деталей з картону ставимо стіночки. Цілком достатньо облити їх ПВА, я заливав силікон коли ПВА ще навіть не застиг, ні краплі не протекло.


Прикидаємо об'єм отриманої форми, грубо беручи щільність силікону 1 до 1 з об'ємом. Тобто в моєму випадку обсяг (з висотою форми близько 1 см) становив 7мл, тому нам потрібно 7 грам суміші силікону.
За інструкцією компоненти розбавляються між собою 1 до 1. Наливаємо перший (не забуваючи тарувати ваги).


Додаємо другий і насипаємо трохи пігменту, він служить контролем розмішування.


Розмішуємо. Я використовую палички для кави, їх не шкода викинути.
Як тільки вся маса стала рівномірно забарвленою, значить компоненти змішані достатньо.

 
Розмішувати потрібно обережно, не збовтувати, щоб утворилося якомога менше повітряних бульбашок. Але вони неминуче будуть, не варто лякатися, адекватна їх кількість природнім способом підніметься до поверхні і не зіпсує форму.
Виливаємо силікон в форму і залишаємо на рівній горизонтальній поверхні на добу.


Чим тепліше буде навколо, тим швидше застигне форма. Взимку допомагає батарея опалення, але все одно раніше доби не чіпати.
Через добу виймаємо форму з форми


Витягуємо з неї оригінальні деталі.


Можна починати лити смолу.
В даному випадку обмежувачем необхідного об'єму смоли є не об'єм деталей, а розумна кількість суміші, яку буде зручно розмішувати. Я готував 2 грами. Смола за інструкцією ллється в співвідношенні компонентів А і В 10/9.
Лити таку кількість зручно в обрізаний одноразовий стакан. За іронією долі його можна використовувати багаторазово, тому що після застигання залишок смоли легко з нього дістається.
Відміряємо компонент А.

Додаємо В.

Розмішуємо. Тут явного контролю розмішування немає, дивимося по консистенції - на початку будуть видні явні прожилки в суміші, як тільки вони пропадуть і суміш стане однорідною і прозорою, вона готова. Тут треба поспішати, час гелеутворення - 2 хвилини, тому на розмішування виділяємо близько 20-30 секунд, не більше. І знову ж таки, не бовтаємо сильно, бульбашки повітря псують копію. Використовую ту ж кавомішалку.


Після розмішування виливаємо невелику пляму на форму. Всі процедури зі смолою робимо на папері / газеті, щоб не забруднити випадково робоче місце.


Пам'ятаємо, що у нас є всього 2 хвилини до гелеутворення, беремо зубочистку і допомагаємо смолі затекти в поглиблення і видаляємо звідти бульбашки повітря, це найнервовіший через швидкість і важливість етап.


Після цього надлишок смоли знімаємо підручним рівним предметом, я використовував старе лезо від канцелярського ножа. Знімати краще на серветку.


Буквально через 3-4 хвилини після замісу смола почне біліти - вона застигає.
Виймати деталі з форми можна не раніше ніж за 20 хвилин після заливки. До цього часу вони занадто м'які, легко гнуться.


За  20 хвилин або пізніше (хоч через добу або місяць) дістаємо деталі з форми.
Іноді, в залежності від того як ретельно знімали надлишок смоли, може залишатися облой.


Нічого страшного, він легко видаляється наждачкою.


В результаті копії виходять дуже точними, повторюючи навіть дрібні подряпини на оригіналі.


Найголовніше тут, як і в будь-якій іншій модельній справі - пробувати, тренуватися і удосконалюватися.

Вирішив зробити покрокову інструкцію по копіюванню деталей смолою.
Бувають різні випадки, коли це необхідно, в даному конкретному - в пізніх Ягдтигра були додані кріплення для додаткових рядів запасних траків на рубці. Відповідно, в коробці з ранньою моделлю їх просто не вистачає.
Завдання при належному підході дуже проста, я б навіть сказав - елементарна, так як деталі нескладні, плоскі і легко знайти плоску грань, яку можна буде використовувати як заливний отвір для смоли. Тому можна легко зробити просту "одинарну" форму. Для порівняння, на діорамі з Фердинандом я відливав майже всі стіни, колони, всі вікна і бруківку, ось там довелося помучитися, особливо з вікнами, там форми робив з двох частин з усіма наслідками, складнощами і особливостями.
Крім підручних засобів і інструментів знадобляться:
Двокомпонентний силікон для створення форми (вартість такого як на фото - близько 19 доларів за 1 кг)
Пігмент барвник для силікону (копійки)
Двокомпонентна смола (11 доларів за 0,5 кг)
Обов'язково точні ваги, дуже бажано з точністю до десятих грама (11 доларів)


Готуємо основу для форми. В даному випадку все елементарно, до рівного шматочку пластика ліпимо деталі плоскою стороною  на скотч (під рукою не виявилося тонкого двостороннього, довелося порукожопнічати, закріплюючи його модельним).


Навколо деталей з картону ставимо стіночки. Цілком достатньо облити їх ПВА, я заливав силікон коли ПВА ще навіть не застиг, ні краплі не протекло.


Прикидаємо об'єм отриманої форми, грубо беручи щільність силікону 1 до 1 з об'ємом. Тобто в моєму випадку обсяг (з висотою форми близько 1 см) становив 7мл, тому нам потрібно 7 грам суміші силікону.
За інструкцією компоненти розбавляються між собою 1 до 1. Наливаємо перший (не забуваючи тарувати ваги).


Додаємо другий і насипаємо трохи пігменту, він служить контролем розмішування.


Розмішуємо. Я використовую палички для кави, їх не шкода викинути.
Як тільки вся маса стала рівномірно забарвленою, значить компоненти змішані достатньо.

 
Розмішувати потрібно обережно, не збовтувати, щоб утворилося якомога менше повітряних бульбашок. Але вони неминуче будуть, не варто лякатися, адекватна їх кількість природнім способом підніметься до поверхні і не зіпсує форму.
Виливаємо силікон в форму і залишаємо на рівній горизонтальній поверхні на добу.


Чим тепліше буде навколо, тим швидше застигне форма. Взимку допомагає батарея опалення, але все одно раніше доби не чіпати.
Через добу виймаємо форму з форми


Витягуємо з неї оригінальні деталі.


Можна починати лити смолу.
В даному випадку обмежувачем необхідного об'єму смоли є не об'єм деталей, а розумна кількість суміші, яку буде зручно розмішувати. Я готував 2 грами. Смола за інструкцією ллється в співвідношенні компонентів А і В 10/9.
Лити таку кількість зручно в обрізаний одноразовий стакан. За іронією долі його можна використовувати багаторазово, тому що після застигання залишок смоли легко з нього дістається.
Відміряємо компонент А.

Додаємо В.

Розмішуємо. Тут явного контролю розмішування немає, дивимося по консистенції - на початку будуть видні явні прожилки в суміші, як тільки вони пропадуть і суміш стане однорідною і прозорою, вона готова. Тут треба поспішати, час гелеутворення - 2 хвилини, тому на розмішування виділяємо близько 20-30 секунд, не більше. І знову ж таки, не бовтаємо сильно, бульбашки повітря псують копію. Використовую ту ж кавомішалку.


Після розмішування виливаємо невелику пляму на форму. Всі процедури зі смолою робимо на папері / газеті, щоб не забруднити випадково робоче місце.


Пам'ятаємо, що у нас є всього 2 хвилини до гелеутворення, беремо зубочистку і допомагаємо смолі затекти в поглиблення і видаляємо звідти бульбашки повітря, це найнервовіший через швидкість і важливість етап.


Після цього надлишок смоли знімаємо підручним рівним предметом, я використовував старе лезо від канцелярського ножа. Знімати краще на серветку.


Буквально через 3-4 хвилини після замісу смола почне біліти - вона застигає.
Виймати деталі з форми можна не раніше ніж за 20 хвилин після заливки. До цього часу вони занадто м'які, легко гнуться.


За  20 хвилин або пізніше (хоч через добу або місяць) дістаємо деталі з форми.
Іноді, в залежності від того як ретельно знімали надлишок смоли, може залишатися облой.


Нічого страшного, він легко видаляється наждачкою.


В результаті копії виходять дуже точними, повторюючи навіть дрібні подряпини на оригіналі.


Найголовніше тут, як і в будь-якій іншій модельній справі - пробувати, тренуватися і удосконалюватися.

Огромное спасибо за статью. Есть ещё такая штуковина blue sfuff называется, очень удобная, с ней мало возни, и многоразового использования, для простых деталей лучше не найти
 

Вирішив зробити покрокову інструкцію по копіюванню деталей смолою.
Бувають різні випадки, коли це необхідно, в даному конкретному - в пізніх Ягдтигра були додані кріплення для додаткових рядів запасних траків на рубці. Відповідно, в коробці з ранньою моделлю їх просто не вистачає.
Завдання при належному підході дуже проста, я б навіть сказав - елементарна, так як деталі нескладні, плоскі і легко знайти плоску грань, яку можна буде використовувати як заливний отвір для смоли. Тому можна легко зробити просту "одинарну" форму. Для порівняння, на діорамі з Фердинандом я відливав майже всі стіни, колони, всі вікна і бруківку, ось там довелося помучитися, особливо з вікнами, там форми робив з двох частин з усіма наслідками, складнощами і особливостями.
Крім підручних засобів і інструментів знадобляться:
Двокомпонентний силікон для створення форми (вартість такого як на фото - близько 19 доларів за 1 кг)
Пігмент барвник для силікону (копійки)
Двокомпонентна смола (11 доларів за 0,5 кг)
Обов'язково точні ваги, дуже бажано з точністю до десятих грама (11 доларів)


Готуємо основу для форми. В даному випадку все елементарно, до рівного шматочку пластика ліпимо деталі плоскою стороною  на скотч (під рукою не виявилося тонкого двостороннього, довелося порукожопнічати, закріплюючи його модельним).


Навколо деталей з картону ставимо стіночки. Цілком достатньо облити їх ПВА, я заливав силікон коли ПВА ще навіть не застиг, ні краплі не протекло.


Прикидаємо об'єм отриманої форми, грубо беручи щільність силікону 1 до 1 з об'ємом. Тобто в моєму випадку обсяг (з висотою форми близько 1 см) становив 7мл, тому нам потрібно 7 грам суміші силікону.
За інструкцією компоненти розбавляються між собою 1 до 1. Наливаємо перший (не забуваючи тарувати ваги).


Додаємо другий і насипаємо трохи пігменту, він служить контролем розмішування.


Розмішуємо. Я використовую палички для кави, їх не шкода викинути.
Як тільки вся маса стала рівномірно забарвленою, значить компоненти змішані достатньо.

 
Розмішувати потрібно обережно, не збовтувати, щоб утворилося якомога менше повітряних бульбашок. Але вони неминуче будуть, не варто лякатися, адекватна їх кількість природнім способом підніметься до поверхні і не зіпсує форму.
Виливаємо силікон в форму і залишаємо на рівній горизонтальній поверхні на добу.


Чим тепліше буде навколо, тим швидше застигне форма. Взимку допомагає батарея опалення, але все одно раніше доби не чіпати.
Через добу виймаємо форму з форми


Витягуємо з неї оригінальні деталі.


Можна починати лити смолу.
В даному випадку обмежувачем необхідного об'єму смоли є не об'єм деталей, а розумна кількість суміші, яку буде зручно розмішувати. Я готував 2 грами. Смола за інструкцією ллється в співвідношенні компонентів А і В 10/9.
Лити таку кількість зручно в обрізаний одноразовий стакан. За іронією долі його можна використовувати багаторазово, тому що після застигання залишок смоли легко з нього дістається.
Відміряємо компонент А.

Додаємо В.

Розмішуємо. Тут явного контролю розмішування немає, дивимося по консистенції - на початку будуть видні явні прожилки в суміші, як тільки вони пропадуть і суміш стане однорідною і прозорою, вона готова. Тут треба поспішати, час гелеутворення - 2 хвилини, тому на розмішування виділяємо близько 20-30 секунд, не більше. І знову ж таки, не бовтаємо сильно, бульбашки повітря псують копію. Використовую ту ж кавомішалку.


Після розмішування виливаємо невелику пляму на форму. Всі процедури зі смолою робимо на папері / газеті, щоб не забруднити випадково робоче місце.


Пам'ятаємо, що у нас є всього 2 хвилини до гелеутворення, беремо зубочистку і допомагаємо смолі затекти в поглиблення і видаляємо звідти бульбашки повітря, це найнервовіший через швидкість і важливість етап.


Після цього надлишок смоли знімаємо підручним рівним предметом, я використовував старе лезо від канцелярського ножа. Знімати краще на серветку.


Буквально через 3-4 хвилини після замісу смола почне біліти - вона застигає.
Виймати деталі з форми можна не раніше ніж за 20 хвилин після заливки. До цього часу вони занадто м'які, легко гнуться.


За  20 хвилин або пізніше (хоч через добу або місяць) дістаємо деталі з форми.
Іноді, в залежності від того як ретельно знімали надлишок смоли, може залишатися облой.


Нічого страшного, він легко видаляється наждачкою.


В результаті копії виходять дуже точними, повторюючи навіть дрібні подряпини на оригіналі.


Найголовніше тут, як і в будь-якій іншій модельній справі - пробувати, тренуватися і удосконалюватися.

Вирішив зробити покрокову інструкцію по копіюванню деталей смолою.
Бувають різні випадки, коли це необхідно, в даному конкретному - в пізніх Ягдтигра були додані кріплення для додаткових рядів запасних траків на рубці. Відповідно, в коробці з ранньою моделлю їх просто не вистачає.
Завдання при належному підході дуже проста, я б навіть сказав - елементарна, так як деталі нескладні, плоскі і легко знайти плоску грань, яку можна буде використовувати як заливний отвір для смоли. Тому можна легко зробити просту "одинарну" форму. Для порівняння, на діорамі з Фердинандом я відливав майже всі стіни, колони, всі вікна і бруківку, ось там довелося помучитися, особливо з вікнами, там форми робив з двох частин з усіма наслідками, складнощами і особливостями.
Крім підручних засобів і інструментів знадобляться:
Двокомпонентний силікон для створення форми (вартість такого як на фото - близько 19 доларів за 1 кг)
Пігмент барвник для силікону (копійки)
Двокомпонентна смола (11 доларів за 0,5 кг)
Обов'язково точні ваги, дуже бажано з точністю до десятих грама (11 доларів)


Готуємо основу для форми. В даному випадку все елементарно, до рівного шматочку пластика ліпимо деталі плоскою стороною  на скотч (під рукою не виявилося тонкого двостороннього, довелося порукожопнічати, закріплюючи його модельним).


Навколо деталей з картону ставимо стіночки. Цілком достатньо облити їх ПВА, я заливав силікон коли ПВА ще навіть не застиг, ні краплі не протекло.


Прикидаємо об'єм отриманої форми, грубо беручи щільність силікону 1 до 1 з об'ємом. Тобто в моєму випадку обсяг (з висотою форми близько 1 см) становив 7мл, тому нам потрібно 7 грам суміші силікону.
За інструкцією компоненти розбавляються між собою 1 до 1. Наливаємо перший (не забуваючи тарувати ваги).


Додаємо другий і насипаємо трохи пігменту, він служить контролем розмішування.


Розмішуємо. Я використовую палички для кави, їх не шкода викинути.
Як тільки вся маса стала рівномірно забарвленою, значить компоненти змішані достатньо.

 
Розмішувати потрібно обережно, не збовтувати, щоб утворилося якомога менше повітряних бульбашок. Але вони неминуче будуть, не варто лякатися, адекватна їх кількість природнім способом підніметься до поверхні і не зіпсує форму.
Виливаємо силікон в форму і залишаємо на рівній горизонтальній поверхні на добу.


Чим тепліше буде навколо, тим швидше застигне форма. Взимку допомагає батарея опалення, але все одно раніше доби не чіпати.
Через добу виймаємо форму з форми


Витягуємо з неї оригінальні деталі.


Можна починати лити смолу.
В даному випадку обмежувачем необхідного об'єму смоли є не об'єм деталей, а розумна кількість суміші, яку буде зручно розмішувати. Я готував 2 грами. Смола за інструкцією ллється в співвідношенні компонентів А і В 10/9.
Лити таку кількість зручно в обрізаний одноразовий стакан. За іронією долі його можна використовувати багаторазово, тому що після застигання залишок смоли легко з нього дістається.
Відміряємо компонент А.

Додаємо В.

Розмішуємо. Тут явного контролю розмішування немає, дивимося по консистенції - на початку будуть видні явні прожилки в суміші, як тільки вони пропадуть і суміш стане однорідною і прозорою, вона готова. Тут треба поспішати, час гелеутворення - 2 хвилини, тому на розмішування виділяємо близько 20-30 секунд, не більше. І знову ж таки, не бовтаємо сильно, бульбашки повітря псують копію. Використовую ту ж кавомішалку.


Після розмішування виливаємо невелику пляму на форму. Всі процедури зі смолою робимо на папері / газеті, щоб не забруднити випадково робоче місце.


Пам'ятаємо, що у нас є всього 2 хвилини до гелеутворення, беремо зубочистку і допомагаємо смолі затекти в поглиблення і видаляємо звідти бульбашки повітря, це найнервовіший через швидкість і важливість етап.


Після цього надлишок смоли знімаємо підручним рівним предметом, я використовував старе лезо від канцелярського ножа. Знімати краще на серветку.


Буквально через 3-4 хвилини після замісу смола почне біліти - вона застигає.
Виймати деталі з форми можна не раніше ніж за 20 хвилин після заливки. До цього часу вони занадто м'які, легко гнуться.


За  20 хвилин або пізніше (хоч через добу або місяць) дістаємо деталі з форми.
Іноді, в залежності від того як ретельно знімали надлишок смоли, може залишатися облой.


Нічого страшного, він легко видаляється наждачкою.


В результаті копії виходять дуже точними, повторюючи навіть дрібні подряпини на оригіналі.


Найголовніше тут, як і в будь-якій іншій модельній справі - пробувати, тренуватися і удосконалюватися.