AntoXa

В процессе постройки модели АН-2 в 72м масштабе от Italeri , встала проблема замены фонаря из набора. Собственно, Итал, в данном случае, является перепаковкой Билека. Ни для кого не секрет, что единственный фонарь, более-менее похожий на оригинал, есть только в модели Bilek, в масштабе 1/48. Тем более непонятно, почему чехи не сделали нормальный фонарь на своей-же модели, но в другом масштабе. 
Сразу оговорюсь, я не являюсь ловцом миллиметров, но совершенно явные ляпы производителя исправлять, конечно, надо.
Выбор был невелик. Или давить фонарь из ПЭТ, или собирать из комплекта Part 72060. Вариант с выдавливанием я отверг сразу, ибо форма фонаря на АН-2 такова, что выдавить его одной деталью не получится. А подгонять несколько давленых частей, удовольствие то ещё!
Итак, я остановился на варианте с травлением. Фонарь состоит из двух частей, передних и боковых окон, изготовленных одной деталью, и верхней части.

Тут-то я и допустил первую ошибку! Сразу вырезал и согнул бляшку по форме, и спаял каркас. Как показала практика, это наикратчайший путь обеспечить себе головную боль на пару ближайших недель.
Правильно это не сгибая бляшку, положить её на лист бумаги и обвести все окна, делая припуск в + по 0,5-0,7 мм с каждой стороны. Для частей, обозначенных зелёным, остекление вырезать не нужно, ниже объясню почему.

Так же поступаем и с верхней частью фонаря, не забывая про места, обозначенные зелёным, после сборки каркаса они образуют оконные проёмы. Для мест, обозначенных белым с крестиком, остекление не вырезаем, а четыре окна рядом, обозначенные красным, можем застеклить одной деталью.

Только после разметки будущего остекления, сгибаем, подгоняем и паяем фонарь. Пайка обязательна! Дело в том, что каркас фонаря, сам по себе конструкция достаточно хлипкая. Он очень сильно "играет" до тех пор, пока не усилен остеклением. И никакой суперклей попросту не выдержит знакопеременных нагрузок, возникающих в процессе подгонки кривизны перед остеклением, а в последствии и при подгонке к фюзеляжу. 
Выбор пленки от пакетика, в котором находилось травление, был для меня обусловлен тем, что я изначально выбрал неправильную последовательность сборки (не разметил остекление) Поэтому нужно было выбрать материал, возможно более тонкий. А вобще, идеально тут подошла бы или фотопленка с отмытой эмульсией, или пленка для защиты экранов телефонов. На фотографии ниже тот самый пакетик из пленки, уже изрядно покоцаный.

На что клеить? 
Я клеил на Футуру. Вырезал кусочек из пленки, подгонял его по месту, потом макал в Футуру (на некоторых фото виден мерный стаканчик на заднем фоне) Так как Футура достаточно жидкая, больше одного стекла за раз приклеить не получается. Приклеил - зафиксировал фонарь, дал просохнуть пару часов, потом тоненькой кистью проливаем Футурой швы, с обеих сторон.


Части, для которых мы не вырезали остекление, очень малы, а верхние "уголки" еще и имеют кривизну. Красиво застеклить их пленко не получится, поэтому просто "натягиваем" пленочку из Crystal Clear. Я пользовался Хамброловским, но думаю, невелика будет разница, если воспользоваться Микроскейловской жижей или Хомой. На фото ниже стрелочками обозначены части, затянутые Crystal Clear. 

Для облегчения приклеивания пленки к криволинейным частям, переплёт фонаря нужно промазать Кристал Клиром, немного разведенным спиртом. До такого состоянияя, чтобы он оставался в меру густой, но "нитка" клея из него уже не тянулась. Промазываем переплет, приклеиваем пленку, даём подсохнуть с полчаса и смело промазываем все швы Футурой. 
С Хамброловским Crystal Clear Future очень даже дружит. При их соединении стекло покрывается "туманом", но по мере высыхания он исчезает.
Завершает процесс финальное купание целого фонаря в Футуре и сушка "под колпаком" от пыли.
Результат на фото.
 

P.S. Прошу прощения за качество фото, снимал на телефон, для себя.

С уважением
Антон.

В этой статье хотелось бы поделиться кое-какими наработками по применению классической двухкомпонентной эпоксидной смолы в модельном деле.
Сразу оговорюсь, о литье-копированиии деталей речь идти не будет. Об этом написано достаточно много материала, технология ясна, выверена, работает.
Остановимся на других вариантах использования этого интересного материала. Для начала кратко о самой смоле. Эпоксидная смола в изначальной рабочей фазе - жидкий, хорошо текучий состав, с неплохой адгезией,  допускающий свойства капиллярного эффекта. В зависимости от типа смолы и наполнителя имеющий цвет  от прозрачного до оттенка пласмассы. Со временем, от смешивания собственно смолы  и отвердителя, происходит загустевание и полное отвердение состава. При рекомендуемых пропорциях разведения литьевой смолы, время загустевания - примерно час, линейно, от жидкой фазы до консистенции  меда. Даже загустевшая смола не теряет свойств текучести, и способна просочиться даже через малую щель. Позже состав загустевает до свойств пластилина и на финишной фазе, через 12-24 часа полностью отвердевает до состояния пластика. Отвердевшая смола допускает механическую обработку - от работы надфилем/наждаком до тонкой полировки. Здесь отмечу один важный момент, несколько ограничивающий варианты применения смолы в принципе. Эпоксидная смола - это не клей в традиционном смысле. Философия соединения здесь иная. Традиционный клей "схватывает" поверхности, фиксируя спозиционированные детали сразу, полностью завершая процесс со временем сушки клеевого слоя либо места стыка (работа клея для пластмасс). Смола работает иначе. Понимание ближе к работе с раствором цемента/бетона. Поверхности склеивания изначально должны быть спозиционированы и зафиксированы. Если речь идет о плоскостях - то важно установить плоскость "в горизонт" - иначе смола просто перетечет/вытечет. Смола - не клеит, смола - заливает... Исключение составляет только использование капиллярного эффекта (п.4) 
 Теперь подробнее о нескольких моих практиках...
1. Восстановление наружной расшивки. Собственно, с этого все и началось. Старая модель от Эйрфикс имела технологические следы толкателей прямо посреди имитации внешнего силового набора на плоскостях стабилизатора. После шлифовки осталась ровная поверхность. Разумеется, можно было бы обойтись прорезкой расшивки скрайбером, но возникло желание заморочиться на наружной расшивке. На поверхность стабилизатора была нанесена жидкая, свеже-разведенная смола. Предварительно были нарезаны палочки из волокна 0.25 мм. После включен режим внутренней медитации и при помощи пинцета и зубочистки были нанесены-утоплены на поверхность стаба эти самые палочки. После фазы загустевания (30 минут) расположение палочек окончательно откорректировано. После суточной сушки - обрезка лишнего, шлифовка и легкая полировка. Снова вернусь к функциональному ограничению. Данный метод применим только на плоских поверхностях, не имеющих изгиба, иначе, из-за текучести смолы необходимый эффект достигнут не будет.

2. Имитация натяга/провиса. Идея попробовать имитировать эффект натянутой ткани возникла после применения предыдущего метода. Были взяты палочки покрупнее, вылиты на пластик излишки смолы, после чего палочки притоплены в состав... Позже, эксперимент развит с палочками другого диаметра, другими интервалами между ними, большим/меньшим слоем самой смолы. Здесь стоит уточнить один важный момент. С точки зрения простоты появится мысль - а не проще ли предварительно красиво и равномерно прихватить палочки, а потом пролить промежутки между ними смолой? В принципе - да. Но в этом случае есть риск получить неравномерность между секциями за счет разного количества смолы. Поэтому я укладывал их уже на равномерный и нанесенный слой смолы. И снова уточню. Только ровная плоская поверхность. Увы, на изогнутой, даже подзагустевшая смола утечет, образуя неравномерность...  

3. Заливка фрагментов остекления. Вернусь к недавней работе, где стояла задача боле-менее правдоподобно показать крыльевые БАНО на модели,где они были даны лишь линиями расшивки. Последовательность следующая. Берем пластилин потверже. На модели обжимаем фрагмент крыла, где будет находиться прозрачный элемент, таким образом, чтобы получить пространство для последующего залива прозрачной смолой. Формочку прячем  в холодильник. Удаляем модельным ножом и надфилями лишний пластик. Монтируем лампы БАНО. Затем аккуратно соединяем крыло и пластилиновую форму. Заливаем прозрачной смолой свободный объем, ждем полной просушки. Затем - удаление формы, излишней смолы, шлифовка-полировка. И конечно же - слой футуры для блеска, кисточкой, после окончания всех отделочных работ. Готово.

4. Работа с прозрачными деталями. Приклеивание фонарей, с эффектом шпаклевки. Здесь работает другой эффект, позволяющий отойти от допусков горизонтального позиционирования деталей. Капиллярный эффект. Напомню, смола обладает отличной текучестью и адгезией. Даже внешне густой состав отлично,  хоть и медленно протекает в самые мелкие щели. Но. Отлично в этих же щелях и остается, попадая под действие капиллярного эффекта. Первый случай применения смолы в работе с фонарями - приклеивание плоских элементов к плоским поверхностям. Идеальный случай - бронестекла, броненакладки. Прозрачный слой смолы "схватит" поверхности, даже нивелируя мелкие перепады/неровности/царапины, получая эффект соединения двух стекол. Думаю, что возможна и работа по торцам прозрачных элементов (склейка многосоставных фонарей по типу Ан-2, Шторх), но напомню о предварительном позиционировании и фиксации поверхностей. По идее смола должна красиво отработать стык по кромкам, без присущего циакриновому/пластмассовому клеям эффекту помутнения места склейки, видимого из-за толщины стекла. К сожалению, для чистоты эксперимента у меня такого фонаря не оказалось. Также, если на изначально плоское стекло нанести избыточный слой смолы, можно получить эффект выпуклого стекла, что актуально для имитации некоторых типов иллюминаторов. 

Но подробнее остановлюсь на другом. Монтаж фонаря на модель. Имея дело с ЛНД и прочим "трудным случаем", стыковка фонаря и фюзеляжа - традиционно не самый простой момент. Щели, несовпадения поверхностей... Плюс специфика работы клея. Циакрин грешит белым налетом, особенно после того, как фонарь уже намертво приклеен. Текучий клей норовит затечь не туда, куда нужно и разъесть прозрачный пластик... Смола эти досадные промахи прощает. К пластику она нейтральна. Если что-то и попадет-протечет, то легко удаляется салфеткой. Плюс детали достаточно долго можно позиционировать относительно друг друга. Ну а капиллярный эффект - так вообще творит чудеса.     
На недавней своей модели "Ментора" - типичном ЛНД, фонарь я фиксировал именно таким образом. Эффект понравился. Для демонстрации я подсклеил из хлама фрагменты старого Девуатина с его же фонарем. Нарочно были выбраны ножом щели, чтобы продемонстрировать работу капиллярного эффекта. Итак, смола разведена - разведенный состав просто нанесен на торцы фонаря и посадочное место и фонарь установлен на место. После чего оставшиеся щели были заполнены смолой при помощи заточенной "лопаткой" спичкой. Здесь отмечу важный ньюанс. Пролив по широким щелям лучше всего делать чуть загустевшей смолой. С консистенцией меда. В моем случае я отработал только разведенной, она очень жидкая, примерно как глицерин/масло - и при избыточном наливе натекла в заднюю часть фонаря. Если подождать от момента разведения некоторое время, то будет как раз оно. Добавлю, что если таки натекло, то можно легко все переделать, удалив смолу тонкими бумажными салфетками/ тканью. Спустя некоторое время можно добавить в проблемные места еще смолы, получая в итоге двойной эффект - зашпаклеванной щели и плавного сопряжения поверхностей. Результат - на фото. После просушки можно пройтись наждаком, если есть такая необходимость. В тестовом варианте этого не понадобилось. 



Напоследок пару слов и самой смоле. Сейчас я использую прозрачную литьевую ювелирную смолу, но по результирующему эффекту, текучести, загустеванию - она примерно такая же, как и ЭДП, что продается в хозяйственных магазинах. За исключением прозрачности. Для понимания работы смолы лучше всего попробовать самостоятельно протестировать ее работу "на кошке". Самому развести (я рекомендую разводить по объему, шприцами, так можно получить самое мелкое количество и не нужны весы) и главное, почувствовать как меняются свойства состава в процессе загустевания, и понять их применительность в каждой фазе. Немного терпения и аккуратности, уверен, эффект вам понравится. Удачных экспериментов ! 

Продавай старые!
/не благодари/

Давно ищу оптимальный способ чернения пулеметов от Miniworld. 
Покраска с предварительной грунтовкой убивает мельчайшие детали, кипячение в щелочи с марганцовкой небезопасно, долгодлительно и дает коричневый оттенок (который мне не нравится).
В последнее время я активно пользовался жидкостью для воронения латуни, меди и бронзы от Birchwood Casey - Brass Black , мне его передавал товарищ из Нью Йорка, что не есть оперативно и дешево.
Прочитав отзыв о продукции REXX сразу решил попробовать ее в работе. Первый блинчик вышел комочком, так как сплав, из которого льются пулеметы, весьма специфичен и не поддался первому варианту чернилки. Но друг не бросит в беде, и фирма REXX ( в лице Олега Семянива, многая ему лета!) озадачилась выпуском суперуниверсальной чернилки!
И вот, наконец, я держу в руках вожделенную баночку з загадочной жидкостью внутри (правда, без этикетки снаружи). Она по центру (жидкость в баночке слева, пулеметы не чернит, увы...). 
Тестирование я решил проводить в сравнении с Brass Black, которая мне наиболее нравилась.

В качестве кошек я использовал парочку комплектов М60, (причем к Д-шке я припаял вилку, чтобы увидеть как реагирует на чернилку припой) и травление к этим пулеметам.

В обеих баночках голубоватая жидкость, REXXовская несколько светлее (слева)
  
Перед чернением я обычно купаю детали в ацетоне для обезжиривания. Не всегда этого достаточно, но уже привык.

Сначала Brass Black. Я всегда черню в отдельной посуде (баночке) и никогда не сливаю использованную жидкость в основную банку. Итак, бросаю в жидкость пулеметики и начинаю интенсивно трясти баночку. Уже череж несколько секунд жидкость стает темно-синей и непрозрачной, а детали чернеют. Трясу баночку я около минуты, этого вполне достаточно. Вынимаю пинцетом и бросаю в чистую воду, дабы прекратить процесс (однажды я забыл какую-то мелкую деталюху в этой жидкости, и на второй день она практически растворилась). Просушиваю бумагой и приступаю ко второй жидкости.
   
     
Отличие в том, что жидкость от REXX во время процесса практически не мутнеет. Это довольно удобно - можно контролировать чернение. Чернение идет медленнее, но не критично. 
  
Обе жидкости сразу после чернения (слева - REXX)

Детали после просушки покрыты матовым налетом, который надо счистить. У меня есть жесткие щеточки - синтетическая и металлическая. Обычно хватает синтетической. Не всегда деталь чернится полностью, иногда бывают проплешины. Надо почистить это место жесткой щеточкой и повторно почернить. В тесте обе жидкости с первого раза не почернили всю поверхность литых деталей, пришлось повторять.
  
  
Кстати, травление почернилось REXXом с первого раза и полностью! Я, правда, другой кусочек доделывать не стал, было поздно уже, а то что меня интересовало я узнал. Припой на черненой детали не виден (правда, его там очень немного)
Результатом весьма доволен.
Краткий вывод: перехожу на чернилку от REXX!!!

Мої вітання Грін-Мат-Громаді!
Какой у нас там наверное самый Главный Украинский Самолёт? Я так думаю, что Ан-2. Хоть родился он далеко на Востоке, но в раннем детстве в Украину переселился, благодаря этому выжил, потом подрос, крылья расправил и полетел... Стал родоначальником славной династии Ан- ... А сам до сих пор и в Украинском небе регулярно встречается да и над всем остальным Миром тоже уверенно мотором гудит.
Моя личная история с Ан-2 началась уже три десятка лет назад, сначала на тренажёре в детской лётной школе, потом в аэроклубе первый полет «не просто пассажиром», потом прыжки, потом и полеты вторым пилотом на этом замечательном Аппарате.
Прототипом беру как раз борт «49» Центрального Аэроклуба ОСОУ им. О.К. Антонова (Киев, аэродром «Чайка»), периода 93-95-ых годов. 
Это моя личная фотка (прошу прощения за качество...):
 
А это с airliners.net:

Борт «54” - его «братик» и по внешнему виду и по судьбе, тоже много летал в те годы. Я ещё не решил, где буду брать декали для номера, и если вдруг найдутся такие цифры, то сделаю его. 

«Коробочка»: 

Я как-то забыл отфоткать литники до начала работ, но обзор модели нашёлся например здесь: http://www.cybermodeler.com/hobby/kits/hb/kit_hb_81705.shtml 
Вообще Ан-2 уже себе хотелось давно, сначала был куплен «Билек», но не смотря на все хорошие о нем отзывы мне он как-то «не пошёл». И вот пару месяцев назад я вдруг случайно наткнулся на Ан-2 от ХБ, поначалу открыл коробку с негативом, помня о обычных «кривых китайцах», но тут вроде как не тот случай... Долгие рассматривания, прикладывания к чему там можно 😉 показывают пока вполне неплохой результат... Внешне модель очень хорошо похожа на себя, многие детали конструкции и мелочевка очень хорошо проработаны. Есть пару минусов конечно...

Чем пришлось сразу заняться - ХБ, правда как и Трумп и Итал, «накосячил» с задней стенкой кабины пилотов - они ни как не могут понять, что у Ан-2 боковые части фонаря кабины заходят назад за неё. В модели она же дана перегородкой по обрезу фонаря, что портит вид и смысл модели (где они думают найти пилотов с ногами два метра длинной???). 
Я передвинул заднюю стенку кабины на шпангоут вперёд, поэтому пришлось поразвлекаться «передвигая мебель» - пиля пол кабины, подгоняя саму стенку по сечению, создавать из кусочков пластика части фюзеляжа в том районе:
     
Заодно убрал боковой пульт у второго пилота - тут тоже «китайская фантазия», там в настоящем самолете ничего нет. Салон буду делать закрытым и заштореным, окошки и дверь в половинку фюзеляжа уже вклеены, что-бы их не поцарапать то пока заклеил лентой и заложил от мусора салфектокой изнутри. Кстати из первых позитивов - и пассажирская дверь в фюзеляж и дверь в кабину пилотов встали ну очень хорошо.
Да, чего ХобиБосам не удалось, так это двигатель Аш-62ИР, но у меня лежал в запасах смоляной от quickboost, так гораздо лучше:
 

Продолжаю... Часть конечно сделана уже пару дней назад, но эти дни командировок много, поэтому я где-то там чего-то делаю, а потом отснимаю. 
Начал бороться с внутренностями кабины пилотов - она у Ан-2 большая, и под прозрачным большим фонарём, так что даже ленивому «на суслики» мне надо постараться сделать все по максимуму. Для начала глядя на фотки Ан-2 да и свои воспоминания вспомнил, что стенки кабины у самолетов стандартно были чёрными (там листы тепло-шумоизоляции типа картона какого-то) - пришлось перекрасить.
Дальше начинается «Эдиковское» травло. Честно говоря обидно - в модели «Билек» Эдик дал травло правильное - очень похожее на настоящую приборную доску. Тут же китайцы сделали «по мотивам» и «Эдик» это тоже повторил... Вот зачем они так? Часть, которая в центре и наиболее заметная, я переделал, часть оставил как есть.

Внешне ещё раз повторюсь - мне ХБ пока очень нравится. Кто-то там его обругал, что расшивка по мотивам - не знаю, и швы  очень даже по местам, всякие лючки-мелочевка в своём большинстве очень даже похоже. При чем многие детали у Ан-2 имеют свою специфическую форму, так вот, что приятно, что китайцы многое дали не просто линиями, а именно «подняли» формами. Но нет предела совершенству -линий заклепок действительно не хватает многих, и я не выдержал и клепку по фюзеляжу накатал. 
  
И на эти дни не прекращающаяся тема для работы - ХБ очень странно сделал имитацию провиса перкали ровными выступающими полосками. Это конечно серьёзно портит внешний вид модели. Но «наши руки не для скуки» - кусочек мелкой наждачки и все эти полосочки сносятся, под «почти ноль» - немного их я оставляю, ибо все таки там рёбра силовых элементов немного выступают.

Верхние половинки крыла «до» и «после» обработки...
 

Bodik - дякую! Але ж спробуй вас, «надзвукових» наздогнати 😉
З бортовим номером - чесно кажучи думаю спробувати вирізати трафарет і намалювати його. Там цифри великі, борти майже рівні, багато хто робить і більш складні номери, може щось і в мене вийде.
Ход роботи:
- ще раз похвалю ХБ за увагу до деталей - може не все вони зробили, але те що є, то дуже схоже на справжній Ан-2

- але все одно навіть з цим довелося повозитися - у Ан-2 кабіна велика і відкрита, тому деталі буде видно. В ход іде травло з саморобними додатками. Штурвали було підфарбовано в деталях, додані ручки тормозу. Крісло ХБ пропонує залишати майже порожнім (там є не дуже схожа на себе подушка під попу), але коли літак працює «на виброску», то пілоти повинні мати парашути. Тому довелось їх імітувати. В ход пішло все що під рукою - шматочки пластику, фольга, папір, проволока. Не з першого разу і не ідеально, але десь так:
   
В цілому це зараз виглядає так:
  
Далі буду остаточно наповнювати дрібницями і закривати кабіну і паралельно доводити деталі фюзеляжа зовні.

ну всё, хорош, молодец. Прячь коробку на антресоли.

Я его как раз тиккурилой разбавляю. Или бензинчиком Zippo, совершенно верно!

Антоха , только не разбавляй хамброл  разбавителем для мр.колор , Хамброл от него свернётся . Хамброл чудненько себя ведёт с 650 , а разбавив Хамброл бензином для зажигалок _ получишь чудесную смывку , излишки которой убирать тем же бензином ...

Да, конечно! Краска должна быть на соответствующей основе, в нашем случае - алкидная эмаль. (Экстремалов-бодяжников, льющих нитрорастворитель в Ганзу в расчет не принимаем!  )

Простите за вопрос. Какие эмали бодяжите? Если "Хамброл" - то прокатит!
А если Ревел-порожняк. Краска свернётся.

В продолжение обсуждения на ФБ. На "диораме" писали, что подойдет любой алкидный лак. Просто Humbrol у меня на тот момент был.

В продолжение обсуждения на ФБ. На "диораме" писали, что подойдет любой алкидный лак. Просто Humbrol у меня на тот момент был.

Руководство по созданию основания для диорамы с использованием пасты Vallejo Grey Pumice by Scratchmod
 
В данном руководстве мы покажем шаг за шагом создание простого и реалистичного основания для диорамы, доступное для моделистов любого уровня, демонстрирующего влажный грунт, подходящий для моделей техники и фигур.
При создании основания используются следующие материалы от Vallejo: краски Model Air, пигменты и имитация воды Still Water 26.235
1. Вырезаем основу из легкого материала, которые несложно обрабатывать, например, пенопласта, и создаем разноуровневую конструкцию, которая будет задавать общие контуры дороги и ее границы

2. Широкой кистью и шпателем формируем основной рельеф поверхности. Можно без проблем использовать толстые слои, процесс идет быстро и легко. Для рефренса желательно использовать фотографии натуральной природы
  
3. Когда закончено формирование базовой формы, и сглажены формы подлежащей конструкции, можно по-желанию добавить еще несколько слоев.
 
4. После просушки поверхности, если мы удовлетворены полученным результатом, можно продолжать работу по подготовке основания. Теперь мы покроем поверхность составом Vallejo 26.218 Dark Earth
  
5. Текстура данного продукта идеально масштабно отображает грунт, и можно использовать различные слои для покрытия основания
 
6. Плотность продукта допускает использование кисти, предпочтительно с толстой щетиной. Можно воспроизводить различные виды грунта: эрозию, вытертый грунт и т.д.
 
7. Чтобы воспроизвести различные виды грунтов, близкие к реальности, можно без проблем смешивать различные составы из серии Vallejo Earth Textures, а также использовать природные материалы, такие как гравий, камни, песок,...

8. Отличная адгезия составов Earth Textures позволяет наносить эти натуральные компоненты грунта и камня без использования клея

9. Размещая на поверхности натуральные материалы, рекомндуется использовать фотографии, так как в естественной среде дождь и оползнизакономерно вытесняют определенные размеры камней

10. Даже несмотря на то, что какой-то элемент вам может показаться случайным, все в природе предполагает свою логику и порядок, которые мы должны постараться воспроизвести в масштабной модели в строгом подобии, потому, что каждый элемент, находящийся не на своем месте может разрушить реализм финальной картины

11. Используя грунт Vallejo GelbBraun 70.606 мы приводим различные оттенки материалов основания к общему знаменателю
 
12. Работая послойно, мы можем получить в результате интересные эффекты в восприятии предметов и грунта основания

13. Теперь мы имитируем пыль и добавляем высветления основания, используя Vallejo Model Air 71.132 Aged White в виде тонких слоев, выделяя участки, находящиеся под действием прямых солнечных лучей
 
14. Завершающие штрихи на данном этапе мы придадим, используя пигменты и смывку Vallejo Model Wash 76.521 Oiled Earth
  
15. Смывкой Vallejo Model Wash 76.512 Dark Green мы имитируем эффекты воздействия влаги и плесени в тех участках, которые могут накапливать влагу в дождливые периоды

16. После просушки основания мы используем имитацию воды Vallejo Still Water 26.235 для имитации луж или ручьев воды. Мы можем смешивать Still Water с другими жидкими красками Vallejo, например Model Air или Game Air

17. Для этого мы используем Model Air 71.137 Light Green для имитации застоявшейся воды, и 71.122 Desert Tan для имитации грязи. Несколько капель краски будет достаточно, чтобы придать необходимый оттенок Still Water без потери прозрачности, что в итоге придаст больший реализм
  
18. Итак, мы закончили работу с основанием, на котором теперь можно размещать танк, грузовик, фигуры, аксессуары и другие элементы
 
 

Присутствие птиц на самолете выражается только в таком виде.))

- Мазахісти це любителі А-модела, а вакушники - збоченці! ))))))

Прилетела и мне коробка, вернее пакетище для любителей мазохизма))
Пять лет поисков не прошли даром. Теперь у меня есть все фошиские летающие лодки)

Вы будете смеяться, но у меня на этих двух товарищей величайшие планы. 
 
 

І без інструкції?

А я вот такую коробочку недавно получил.
Надеюсь, что летом будет посвободнее и получится взяться за Академ.
 

Я против. Меня моя жаба удушит. А так глаза не видят - сердце не болит.

и какая же из них НОВАЯ ? 
назовите тему МОИ КОРОБКИ 

Имхо плохая идея.  Лучше создать еще один топик типа "сундук хомяка" и в него пулить свои залежи  ))