jetac

так речи не было за 30% и почему именно эта цифра, и как её измерять? черта мне не надо, нужно закончить (там одну расшивку нарезать чего стоит! не считая остального), спасибо!

интересно, релиз вероятно уже в ноябре 👍
 https://www.britmodeller.com/forums/index.php?/topic/235052117-172-eduard-bf-109-g/

Стабілізатори - готові.
Зробив з фольгі  створку (мабуть маслоратіатора, не знаю).
Поки все. 
Продовження буде..
 
 
 

В правилах есть. Это давний, стандартный и весьма условный критерий, которым руководствуются при определении возможности допуска начатой модели.
Так что не воспринимайте как одолжение. Тем более, как вы говорите,  крой еще резать.  Пусть участвует... 

Хотя ладно, черт с ним - больше моделей, лучше ГБ. Переношу...

За первое место от Reskit приз на 600 грн..

С 1 сентября 2018 по 31 января 2020 года на сайте GreenMats.Club проводится group build «Одномоторные поршни 2". 

В рамках конкурса строим модели поршневых одномоторных самолетов. Производитель модели, масштаб, прототип – любые.
Организатор и модератор конкурса – Максим Мережко aka Tali. Организатор принимает участие в конкурсе на общих условиях.
Чтобы принять участие в конкурсе достаточно открыть тему о постройке выбранной модели в данном разделе форума.
Модель может быть начата примерно на 30%. Если сомневаетесь в степени начатости – спрашивайте у организатора в комментариях в этой ветке.
Обязательным условием участия в конкурсе является пошаговая демонстрация процесса постройки в своей теме, которая должна быть создана в соответствующем разделе. Выбранная модель должна строиться на сайте GreenMats.Club. Можно перенести стройку с других сайтов, но достраивать на GreenMats.Club.
После завершения постройки от 7 до 15 фотографий готовой модели должны быть выложены не позднее 23:59 CET 31 января 2020 года с пометкой «Готово». Если фотографий будет больше 15, администрация отберет 15 на свой вкус. Максимальный размер фото по длинной стороне – 1600 точек.
Оценка представленных моделей осуществляется зарегистрированными пользователями GreenMats.Club на сайте. Разбиения моделей по масштабам будет сделано при наличии хотя бы трех завершенных моделей в одном масштабе. Финалисты ГБ не принимают участия в голосовании в своих номинациях.
Голосование проходит с 1 по 14 февраля 2020 года.
Победители и призеры получают иконки в профиль с указанием работы и ссылки на нее в галерее.
 
P.S. Призовой фонд
В стадии формирования... Если есть желающие поддержать мероприятие – обращайтесь к организатору.

а где "нуна"? туда же -
 -

а где "нуна"? туда же -
 -

Скучно.
Давайте замутим второй ГБ по одномоторным «поршням"?
Без каких-либо ограничений. Условия - один мотор и пропеллер!
И смело так, по взрослому – до 23:59 31 декабря!

старая это МиГ-25ПД, а не новые - разведчики. 72-й масштаб.
https://www.super-hobby.ru/products/Mig-25-PD.html#gallery_start

Пока не известно. Набор разрабатывался на основе новой линейки моделей МиГ-25.
http://metdetails.com/catalog/metalic-details/aircraft/172/md7211-mig-25-air-intakes

Доброго часу Браття-Панове!
Где-то год назад, пересматривая продукцию "Quick Boost"
обратил внимание на наборы состоящие из кока винта и воздушных лопастей. 
Наборы хорошие, особенно если учесть что не всё в пластике идеально, или же ещё хуже поломка лопасти во время сборки модели и автоматический вопрос о её замене. Производитель в наборе предоставляет станок для центровки лопастей, всё вроде бы идеально и понятно. Но!  Как эти лопасти приклеить?  Не забываем что материал смола и подобрать клей, кроме циакрина, не совсем простой вопрос. 
Вот с такой проблемой я столкнулся в 2006 году. Чем и хочу поделится.
Мой станок из оргстекла, что бы можно видеть с любой позиции в каком положении лопасти по отношению кока винта. Игольчатым циркулем начертан круг, он же диаметр воздушного винта и не хитрым "школьным методом" намечены три луча по которым выставляются лопасти, на одном луче, ровно по краю круга, приклеен пластиковый кубик с угловым вырезом под лопасть. Практически всё тоже что и предоставляет "Quick Boost", только с одной разницей, там регулируется одна лопасть, у меня все три. 

Лопасти и кок винта клею только циакрином. Что б было всё аккуратно, в донной части кока засверливаю отверстия для  подачи циакрина, по этому ж  месту  просверлено отверстие в станке, вот это то что придётся выполнить на станке "Quick Boost". На тюбике клея тонкая насадка, вытянута из косметических палочек, такой приспособой пользуюсь давно, очень удобно, аккуратно и экономично. Клей подаётся маленькими порциями, как изображено на втором фото, кок винта так же маленькой каплей клея прихватываетя к станку, лопасть винта придерживается пальцем.

После высыхания циакрина, а это происходит очень быстро, лезвием для бритья "Спутник" завожу под кок винта и отделяю от станка. Зачищаю остатки застывшего клея, устанавливаю снова в станок, первую приклееную лопасть центрую по лучу на станке, снова капелькой прихватываю кок и клею вторую. Третья устанавливается точно так же, выставляя лопасти по всем трём лучам на станке.
 
Определённую трудность составит монтаж воздушных винтов американских самолётов, на которых стоят колпаки-обтекатели редукторов поворота лопастей. Как их клеить, я пока не знаю.

Ну вот кажется всё.
 Могу разве что дополнить, мои практические работы по востановлению сломаных или замене лопастей подгоняя под прототип. Как это пришлось сделать с И-185, тот самый виновник событий 2006 года. Лопасти винта как образец, позаимствовал от FW-190.

Надеюсь что моя методика в данном вопросе, может пригодиться.  Впрочем каждый моделист, как художник, имеет свой почерк.  Всем удачи !

Среди наших коллег уже есть мастера "смоляных дел", может к ним обратится? 
Смоляные формы и пуансоны фонарей оставляю на сохранность, если вдруг что будет надо, обращайтесь.  
Я работаю  в  72-м   масштабе, по авиации второй мировой войны.  

У меня на одном только FW-190, сколько пришлось поработать.
Запорол родной руль направления - пришлось выливать. Планирую далее собрать Та-152   -  отлил стабилизаторы и выпуклые крышки крыльевых пушек. Лопасть воздушного винта копировал для И-185  (может ещё куда пригодится).  И традиционно, пуансон для выдавливания фонаря кабины.

К стати стабилизатор взял готовый проклёпаный. Даже не предполагал что так скопируюется.

И стабилизатор Re 2000, форму приготовил для Re 2002, если соберу конечно. Но оказалось что другу Ватсону нужны такие же, как говорится "Сделал сам помоги другу!"

В этой статье хотелось бы поделиться кое-какими наработками по применению классической двухкомпонентной эпоксидной смолы в модельном деле.
Сразу оговорюсь, о литье-копированиии деталей речь идти не будет. Об этом написано достаточно много материала, технология ясна, выверена, работает.
Остановимся на других вариантах использования этого интересного материала. Для начала кратко о самой смоле. Эпоксидная смола в изначальной рабочей фазе - жидкий, хорошо текучий состав, с неплохой адгезией,  допускающий свойства капиллярного эффекта. В зависимости от типа смолы и наполнителя имеющий цвет  от прозрачного до оттенка пласмассы. Со временем, от смешивания собственно смолы  и отвердителя, происходит загустевание и полное отвердение состава. При рекомендуемых пропорциях разведения литьевой смолы, время загустевания - примерно час, линейно, от жидкой фазы до консистенции  меда. Даже загустевшая смола не теряет свойств текучести, и способна просочиться даже через малую щель. Позже состав загустевает до свойств пластилина и на финишной фазе, через 12-24 часа полностью отвердевает до состояния пластика. Отвердевшая смола допускает механическую обработку - от работы надфилем/наждаком до тонкой полировки. Здесь отмечу один важный момент, несколько ограничивающий варианты применения смолы в принципе. Эпоксидная смола - это не клей в традиционном смысле. Философия соединения здесь иная. Традиционный клей "схватывает" поверхности, фиксируя спозиционированные детали сразу, полностью завершая процесс со временем сушки клеевого слоя либо места стыка (работа клея для пластмасс). Смола работает иначе. Понимание ближе к работе с раствором цемента/бетона. Поверхности склеивания изначально должны быть спозиционированы и зафиксированы. Если речь идет о плоскостях - то важно установить плоскость "в горизонт" - иначе смола просто перетечет/вытечет. Смола - не клеит, смола - заливает... Исключение составляет только использование капиллярного эффекта (п.4) 
 Теперь подробнее о нескольких моих практиках...
1. Восстановление наружной расшивки. Собственно, с этого все и началось. Старая модель от Эйрфикс имела технологические следы толкателей прямо посреди имитации внешнего силового набора на плоскостях стабилизатора. После шлифовки осталась ровная поверхность. Разумеется, можно было бы обойтись прорезкой расшивки скрайбером, но возникло желание заморочиться на наружной расшивке. На поверхность стабилизатора была нанесена жидкая, свеже-разведенная смола. Предварительно были нарезаны палочки из волокна 0.25 мм. После включен режим внутренней медитации и при помощи пинцета и зубочистки были нанесены-утоплены на поверхность стаба эти самые палочки. После фазы загустевания (30 минут) расположение палочек окончательно откорректировано. После суточной сушки - обрезка лишнего, шлифовка и легкая полировка. Снова вернусь к функциональному ограничению. Данный метод применим только на плоских поверхностях, не имеющих изгиба, иначе, из-за текучести смолы необходимый эффект достигнут не будет.

2. Имитация натяга/провиса. Идея попробовать имитировать эффект натянутой ткани возникла после применения предыдущего метода. Были взяты палочки покрупнее, вылиты на пластик излишки смолы, после чего палочки притоплены в состав... Позже, эксперимент развит с палочками другого диаметра, другими интервалами между ними, большим/меньшим слоем самой смолы. Здесь стоит уточнить один важный момент. С точки зрения простоты появится мысль - а не проще ли предварительно красиво и равномерно прихватить палочки, а потом пролить промежутки между ними смолой? В принципе - да. Но в этом случае есть риск получить неравномерность между секциями за счет разного количества смолы. Поэтому я укладывал их уже на равномерный и нанесенный слой смолы. И снова уточню. Только ровная плоская поверхность. Увы, на изогнутой, даже подзагустевшая смола утечет, образуя неравномерность...  

3. Заливка фрагментов остекления. Вернусь к недавней работе, где стояла задача боле-менее правдоподобно показать крыльевые БАНО на модели,где они были даны лишь линиями расшивки. Последовательность следующая. Берем пластилин потверже. На модели обжимаем фрагмент крыла, где будет находиться прозрачный элемент, таким образом, чтобы получить пространство для последующего залива прозрачной смолой. Формочку прячем  в холодильник. Удаляем модельным ножом и надфилями лишний пластик. Монтируем лампы БАНО. Затем аккуратно соединяем крыло и пластилиновую форму. Заливаем прозрачной смолой свободный объем, ждем полной просушки. Затем - удаление формы, излишней смолы, шлифовка-полировка. И конечно же - слой футуры для блеска, кисточкой, после окончания всех отделочных работ. Готово.

4. Работа с прозрачными деталями. Приклеивание фонарей, с эффектом шпаклевки. Здесь работает другой эффект, позволяющий отойти от допусков горизонтального позиционирования деталей. Капиллярный эффект. Напомню, смола обладает отличной текучестью и адгезией. Даже внешне густой состав отлично,  хоть и медленно протекает в самые мелкие щели. Но. Отлично в этих же щелях и остается, попадая под действие капиллярного эффекта. Первый случай применения смолы в работе с фонарями - приклеивание плоских элементов к плоским поверхностям. Идеальный случай - бронестекла, броненакладки. Прозрачный слой смолы "схватит" поверхности, даже нивелируя мелкие перепады/неровности/царапины, получая эффект соединения двух стекол. Думаю, что возможна и работа по торцам прозрачных элементов (склейка многосоставных фонарей по типу Ан-2, Шторх), но напомню о предварительном позиционировании и фиксации поверхностей. По идее смола должна красиво отработать стык по кромкам, без присущего циакриновому/пластмассовому клеям эффекту помутнения места склейки, видимого из-за толщины стекла. К сожалению, для чистоты эксперимента у меня такого фонаря не оказалось. Также, если на изначально плоское стекло нанести избыточный слой смолы, можно получить эффект выпуклого стекла, что актуально для имитации некоторых типов иллюминаторов. 

Но подробнее остановлюсь на другом. Монтаж фонаря на модель. Имея дело с ЛНД и прочим "трудным случаем", стыковка фонаря и фюзеляжа - традиционно не самый простой момент. Щели, несовпадения поверхностей... Плюс специфика работы клея. Циакрин грешит белым налетом, особенно после того, как фонарь уже намертво приклеен. Текучий клей норовит затечь не туда, куда нужно и разъесть прозрачный пластик... Смола эти досадные промахи прощает. К пластику она нейтральна. Если что-то и попадет-протечет, то легко удаляется салфеткой. Плюс детали достаточно долго можно позиционировать относительно друг друга. Ну а капиллярный эффект - так вообще творит чудеса.     
На недавней своей модели "Ментора" - типичном ЛНД, фонарь я фиксировал именно таким образом. Эффект понравился. Для демонстрации я подсклеил из хлама фрагменты старого Девуатина с его же фонарем. Нарочно были выбраны ножом щели, чтобы продемонстрировать работу капиллярного эффекта. Итак, смола разведена - разведенный состав просто нанесен на торцы фонаря и посадочное место и фонарь установлен на место. После чего оставшиеся щели были заполнены смолой при помощи заточенной "лопаткой" спичкой. Здесь отмечу важный ньюанс. Пролив по широким щелям лучше всего делать чуть загустевшей смолой. С консистенцией меда. В моем случае я отработал только разведенной, она очень жидкая, примерно как глицерин/масло - и при избыточном наливе натекла в заднюю часть фонаря. Если подождать от момента разведения некоторое время, то будет как раз оно. Добавлю, что если таки натекло, то можно легко все переделать, удалив смолу тонкими бумажными салфетками/ тканью. Спустя некоторое время можно добавить в проблемные места еще смолы, получая в итоге двойной эффект - зашпаклеванной щели и плавного сопряжения поверхностей. Результат - на фото. После просушки можно пройтись наждаком, если есть такая необходимость. В тестовом варианте этого не понадобилось. 



Напоследок пару слов и самой смоле. Сейчас я использую прозрачную литьевую ювелирную смолу, но по результирующему эффекту, текучести, загустеванию - она примерно такая же, как и ЭДП, что продается в хозяйственных магазинах. За исключением прозрачности. Для понимания работы смолы лучше всего попробовать самостоятельно протестировать ее работу "на кошке". Самому развести (я рекомендую разводить по объему, шприцами, так можно получить самое мелкое количество и не нужны весы) и главное, почувствовать как меняются свойства состава в процессе загустевания, и понять их применительность в каждой фазе. Немного терпения и аккуратности, уверен, эффект вам понравится. Удачных экспериментов ! 

Сбрасывать со счетов модель от UM не стоит, т.к. там даны разные варианты. Особенно ценны двигатели, которые можно, при желании, использовать на новой звездинской модели. Я, вообще, люблю производителей, которые не жадничают (как, к примеру, японцы), а кладут в наборы детали для всех вариантов сразу. Конечно, качество сборки и точность у Звезды обещает быть получше, но и UM пригодится. 

Наборы деталировки для модели самолета МиГ-25 в масштабе 1:72: - Воздухозаборники;

- Ниши шасси;

- Экстерьер;

- Интерьер;

- Ремни безопасности.

Откопал в своих архивах чертежи от АиВ по Ту-128, да и припомнил некоторые моменты тринадцатилетней давности,  когда накапливал информацию по этому аппарату. Впечатления от китайского литника двоякие. Вообщем чудо не свершилось. Ребята строго держатся своих традиций. Косяки есть и они на разных уровнях.
Лично я, к своему удивлению, поймал себя на мысли, что меня больше расстроили несоответствия которые в принципе не сложно устранить. Просто столь знаменитой фирме не к лицу так касячить.
Я не хочу что бы у кого то сложилось впечатление, что я кого то рекламирую. Но в итоге меня посетила мысль, общий смысл которой сводится к следующему: если не брать во внимание проблемы с длиной фюзеляжа от "Амодел" и технологию ЛНД, то люди к производству модели полтора десятка лет назад подошли значительно серьёзней!
А теперь несколько моментов. Из предложенного набора, можно собрать прототип Ту-128УТ и всё. По тому что основная часть литников взята от Ту-128 и дополнена другим литником носовой части и остекления. Дело в том, что у прототипа Ту-128УТ и Ту-128 кили были со скошенными за концовками. У серийных "спарок" киль имел горизонтальный законцовок как у Ту-128М. Если собирать прототип спарки, то декаль не соответствует, покрайней мере бортовыми номерами.     

Вот мыло Сергея с его разрешения: sergey мяу northstarmodels точка com

Насколько мне известно, NorthStarModels - наша фирма (вроде как в Житомире), выпускающая допы из смолы.
Шарился по интернет-магазинам - там с наличным ассортиментом совсем плохо.
Зашел к ним на сайт, чтобы купить напрямую, но там очень тихо и зашифровано.
У кого-нибудь есть контакты (телефон, почта), по которым можно связаться с ответственными лицами фирмы и сделать покупку?
Заранее спасибо.

Джентльмены, есть вот такой слегка начатый А-моделевский МиГ-9, комплектность полная, кому интересно могу отдать. 

чернил обычным REXX. на фото получилось лучше, чем в реале. налет не счищал, просто обмыв в воде, решив попробовать довести до кондиции черной смывкой. вроде получилось
   

Я метал пендзлика повністю заливаю суперклеєм - така собі ізоляція виходить ))

Хороший результат получается, если детальку в жидкости протирать торцевой кисточкой, придерживая пулеметик пинцетиком (пластиковым). Можно заворонить с первого раза.