Маки

WIP тут: 
 

Самый долгожитель из всех полярных Г-1. Получен в числе первых машин для ВС УПА ГУСМП в конце февраля 1936 года.
Передавался из группы в группу (Чукотскую, Енисейскую и др.) и летал до начала февраля 1946г.
Давно хотел сделать самолет Полярной авиации, изучал на разных сайтах тонкости окраски и визеринга редких "полярников".
Хотелось построить ваку от КАЮК, или смолу Р-6 от него же или найти лодку Дорнье Валь от Хумы для конверсии в "Советский Север", но не срослось.
Наконец вышел набор ТБ-1 от МикроМира, я не стал дожидаться выхода фабричного полярного варианта, решил сделать все сам.
Один товарищ помог выдавить фонарь, другой подарил обрезки декалей на полярную тему.
Сперва планировал взять как прототип Г-1 Н-120 летчика Фариха, собрал на него кучу материала, но оказалось что у этого самолета закрытая кабина из гофра.
У меня же "гладкий" вариант. Благодаря помощи Алексея из Днепропетровска, который собирает материалы по истории Енисейского авиоотряда, был выбран прототипом борт Н-117.
Красил автоэмалями Bosny и Belife.
P.S. Модель можно купить.   
  
  
  

Собрал вот очередное ЛНД. Самолет понравился своими чистыми формами. Но модель потребовала много усилий на устранение заводских дефектов литья и нестыковки деталей, например фонарь вообще как бы не от этой модели. Энтузиазм к концу сборки иссяк и как итог - не совсем доволен результатом. Есть досадные косячки. 
 
 
  
 
  

Привет дорогие друзья!
Сегодня пойдёт речь о том, как иногда не удобно держать деталь в руках, а особенно в пальцах, которую нужно прокрасить по периметру, в основном это детали которые не имеют центрального отверстия, или какого-нибудь выступа, за который можно например ухватиться прищепкой, в моём случае это стёкла фар, которые в большинстве случаев нужно прокрашивать по торцу. И иногда они бывают такие маленькие, что и пинцетом держать не удобно, не говоря уже про пальцы. И приходилось мучатся, чтобы прокрасить стёкла. И вот сегодня, ко мне пришла такая идея, создать маленький станок который освободит мне руки, и удержит деталь в удобном мне положении. Иногда приходиться красить детали с торца не одним цветом а несколькими, и теперь для меня в этом, не составит ни каких трудностей. Идея на столько проста, что её можно развивать в разных направлениях, и под разные варианты. В основном я стараюсь рассматривать варианты которые не влекут за собой больших финансовых затрат. В данный момент. я не потратил ни одной гривны, на изготовления этого станочка. 
Итак, что нам нужно, кусочек деревянной рейки, это может быть и остатки старого детского деревянного конструктора, немного запчастей от сломанного кассетного магнитофона, в моём случае я именно их нашёл, но это может быть что угодно, на сколько хватит Вашей фантазии, Два кусочка стальной проволоки 2мм в диаметре, две ушных палочки, и две пружинки от старых автоматических ручек.  Также понадобиться лучший друг современного человечества, супер клей, и пва для дерева. И немного инструмента. 
Приступим! 
Итак вот необходимые ингредиенты. Два ролика, две пружинки, две шайбы, два кусочка пластика похожие на крышечки , проволока, дерево и ушные палочки.

Далее отмечаем центра для отверстия, по диаметру ушной палочки. И обрезаем палочку по максимуму, оставляя как можно длинее.

сверлим.

И вклеиваем ушные палочки, пусть торчат, это предохранит внутреннюю полость от попадания клея, а когда высохнут можно обрезать .

Можно вставить проволоку для соосности.

Потом на концы проволоки вклеиваем пластиковые детальки, они к стати тоже из магнитофона. Иногда за 5 гривен, на барахолке можно купить старый кассетный механизм, из которого можно сделать уйму полезных вещей. 

Для мягкости я использовал маленький обрезок бархатной бумаги, но можно и резинку использовать.

Потом обрезаю лишнее от ушных палочек, и одеваю на проволоку шайбу потом пружинку.

И всё это вставляю во внутрь вклеенных трубок.

Потом с двух сторон, вставляю лентопротяжные ролики, они послужат для прокручивания детали.

Потом всё это клеим на основу .

И вот спустя час, станочек уже в работе.

Прокрашенное  стекло от фары.

Вот такая простая и несложная конструкция, поможет выполнить работу точно и без напрягов.
Всем хорошего настроения, и спасибо за Ваше внимание.

Привет дорогие друзья! 
Представляю Вам свою очередную модель, пришлось над ней изрядно потрудиться, но результатом я очень доволен.
Желаю всем приятного просмотра
  
  

Макро - ЗЛО! функцией макро-съемки не пользуюсь. Делаю наоборот - для финальной фотосессии используя бОльший зум делаю фотографии с бОльшей дистанции, тогда минимизируются искажения и увеличивается ГРИП (Глубина Резко Изображаемого Пространства). Практически все современные камеры обладают достаточно большой (в количестве пикселей!) матрицей, позволяющей при необходимости сделать кроп для показа каких-то деталей.

Шедевр. 
 

Серийный экземпляр ТБ-1 (АНТ-4) со снятым вооружением был выполнен в двух экземплярах для рекордного перелёта Москва — Дальний Восток — Тихий океан — Нью-Йорк. Исторический для СССР перелёт был начат 8 августа 1929 года, но был прерван вынужденной посадкой в тайге под Читой. Самолёт был разбит, но экипаж не пострадал и вернулся в Москву, где вновь стартовал на запасной машине 23 августа 1929 года. Экипаж в составе командира С. А. Шестакова, второго пилота Ф. Е. Болотова, штурмана Б. В. Стерлигова и Д. В. Фуфаева совершил перелёт по маршруту Москва — Омск — Хабаровск — Петропавловск-Камчатский — остров Атту— Cиэтл — Сан Франциско — Нью Йорк, общей протяжённостью 21242 км, из них 7950 км над водой. Полётное время составило 137 летных часов.

Набор собирался практически "из коробки", благо "базовая комплектация" вполне позволяет сделать этот вариант без особых усилий.
Пластик в сборке приятный, но слегка ломкий как у ФайнМолдс - так, что будьте аккуратней с мелкими деталями. Декали  желательно обрезать по контуру, - их придется усаживать на гофрированные поверхности. Спецжидкостей для приварки декалей не применял, хватило обычного уксуса и ИПС.  В инструкции нашел несколько ошибок, в частности по поводу носовой надписи на  дублере  и первом экземпляре "Страны Советов", их нужно указать наоборот. Так же, есть ошибки с со створками люков (мне нужно было установить выпуклые, а я доверился инструкции и поставил гладкие,  потом уже было поздно менять). Еще на фото прототипа видны небольшие воздухозаборники сверху, на капотах двигателей. Их нужно добавить, благо в наборе они есть.
Красил германской автоэмалью "Хамелеон".
P.S. Модель можно купить.   
  
  
  
  
  

Мои "пять копеек" в очень близкую тему. Как-то очень давно соорудил дрель из двигателя ДПМ-25, конструкция понравилась и проверила себя за пару десятков лет пользования. Недавно собрал все имеющиеся двигатели, патроны, включатели, приведя их к единому конструктиву и блоку питания. (На фото - двигатели ДПМ-20,25,35)
Итак, если уже решили заморочитьтся по-серьезному - то рекомендую делать дрель на базе двигателя ДПМ. Артефакт советского военпрома! Вечная штука по сути, отсутствие биений в принципе, плюс широкий выбор по оборотам и моменту на валу. Для задач сверления и полировки вполне можно ограничится 2500 оборотами. Более важен номинальный момент на валу и пусковой момент. Это показыват насколько можно "пригрузить" двигатель и особенно важно в режимах сверления и полировки на малых оборотах (при использовании блока питания с регулировкой). Таблицу с характеристиками двигателей прикладываю.
Цанговых патронов перепробовано множество. Более-менее неплохие под 4 винта снаружи, со сменными цангами. Но все зависит от конкретного комплекта. В идеале, для мелких сверел (0.4...0.7) найти патрон с несменной цангой - максимально удобно в работе и наиболее точно по результату. Выбор патронов на торговых площадках OLX и Aukro - достаточный.
Включатель. Использую свое "ноу-хау" - расположенный на проводе питания концевой выключатель с роликом. При работе, особенно сверлении, важно  вовремя прервать процесс. Микровыключатель расположен таким образом, что удерживая саму дрель большим и указательным пальцами, ролик располагается внутри ладони, между приходясь на мизинец. Прижал его в ладони - двигатель включился. Очень удобно и минимум поломанных сверел - в итоге )))
Блок питания. На данном фото - от бормашины (фрезера). Приобретен по случаю в комплетке с самим фрезером. Видел подобные в разннобразных вариантах исполнения на киевском радиорынке. По напряжению как раз соответствует двигателям ДПМ (27 В), имеет плавную регулировку, реверс и достаточный ток для комфортной работы с двигателем.
Ранее был другой БП, с регулируемым напряжением, собранный по самой простейшей схеме с использованием стабилизатора КР142ЕН12 (LM317). Минимум навыков и деталей - такой несложно сделать самостоятельно.
Как-то так.
  
двигатели ДПМ.PDF

Всё, дальше делать не хочу. Не всё вышло, но удовольствие получено. Хороший наборчик, АМоделу респект.

Ну и семейный портрет со Старшипом

Сладкая парочка! )))

Модель строилась больше года с небольшими перерывами на постройку моделей Старфайтера и Спитфайра в 48-м масштабе.
Исходный набор полностью "перешит" и расклепан в соответствии с чертежами и фото реальных машин.
Все доработки выполнены из подручных материалов, без какого-либо афтермаркета (не считая декаль от Fox-One).
Тема по постройке Хастлера здесь: 
Приятного просмотра!

 
  

Нить Хобби+ отлично красится кисточкой, любой жидко-разведенной краской. Минута дела.

Свежая новинка от чехов из Kovozávody Prostějov, одна из серии с Ла-5, 5Ф, 5ФН, 7. Будут различные варианты и по окраскам. О самом самолете смысла рассказывать, думаю, нет, потому сразу перейдем к модели.
Упаковка стандартная для производителя – картонная с боковой загрузкой (250x160x40), с хорошим, качественным боксартом на верхней части и схемой окраски для двух вариантов на обратной. Указания цветов даны для красок Humbrol и Agama. Внутри упаковки пакет с литниками (2 шт.), цветной инструкцией, пакетиком с прозрачными деталями и декалью на три варианта (асы ВОВ, 44/45г.).

 
Пластик темно-серый, кое-где нашел утяжины (но не критично совершенно), а так же присутствует облой, что хорошо видно на фото. На внутренних поверхностях половинок киля есть следы толкателей(?), которые будут мешать сборке. В целом, для ЛНД качество достойное, но несколько уступает предыдущим моделям фирмы – Avia S-199, МиГ-23. Отдельный плюс – за наличие радиостанции, возможность сделать открытым ее люк. Кромки крыльев и оперения – тонкие.





Если придираться, то хотелось бы видеть выхлопные патрубки, РН и, возможно, элероны отдельными деталями.
 
Остекление предлагает в двух вариантах – с открытым и закрытым фонарем. Прозрачные детали толстоваты и дают искажения.

 
Декаль на три варианта. Традиционно, производитель так же дает декалями приборную панель и привязные ремни, что плюс. Есть совсем немного технички.

 
Инструкция цветная, на глянцевой бумаге, 8 страниц формата А5. Достаточно подробная, но пару неясных мест я сразу же нашел.


 
Немного размышлений. В 72 масштабе «лавочки» тема не очень раскрытая, потому новая модель, как мне кажется, очень даже в актуальна. Хотелось бы надеяться, что для этой серии будет выпущен афтемаркет – травление для экстерьера/интерьера и вакуумный фонарь очень сильно бы улучшили впечатление и внешний вид. В чертежи не вкладывал по понятным причинам.
 

Новый набор от KP, вышедший в 2015 году. Его обзор есть на Ковриках. Сборка изкоробочная (только патрубки рассверлил), особых проблем не доставила, несмотря на то, что это хоть и хорошее, но все же ЛНД. Модель годная, любителям 72 рекомендую. Травленка от Marabu будет очень кстати, т.к. щитки шасси, жалюзи желательно бы заменить – как минимум. Так же рекомендовал бы сточить стяжные ленты на капоте и заменить их фольгой. Ну и вытянуть фонарь для полного счастья – даже без травленки интерьер достаточно проработан.
Красил АКАНом, эмалью – АМТ-7/11/12 и А-14 для интерьера и ниш. Везеринг худ. маслом и пигментами. По покраске есть огрехи – подвела спешка и проблемы с освещением.
Самолет аса Кирилла Евстигнеева (53 победы), предположительно лето 44 года.

Вот, как раз сегодня сегодня выложили:
http://www.farposst.ru/2016/05/09/zasziszaya_rodinu__letchicy_velikoy_otechestvennoy.html

 

Вот, как раз сегодня сегодня выложили:
http://www.farposst.ru/2016/05/09/zasziszaya_rodinu__letchicy_velikoy_otechestvennoy.html

 

Мои "пять копеек" в очень близкую тему. Как-то очень давно соорудил дрель из двигателя ДПМ-25, конструкция понравилась и проверила себя за пару десятков лет пользования. Недавно собрал все имеющиеся двигатели, патроны, включатели, приведя их к единому конструктиву и блоку питания. (На фото - двигатели ДПМ-20,25,35)
Итак, если уже решили заморочитьтся по-серьезному - то рекомендую делать дрель на базе двигателя ДПМ. Артефакт советского военпрома! Вечная штука по сути, отсутствие биений в принципе, плюс широкий выбор по оборотам и моменту на валу. Для задач сверления и полировки вполне можно ограничится 2500 оборотами. Более важен номинальный момент на валу и пусковой момент. Это показыват насколько можно "пригрузить" двигатель и особенно важно в режимах сверления и полировки на малых оборотах (при использовании блока питания с регулировкой). Таблицу с характеристиками двигателей прикладываю.
Цанговых патронов перепробовано множество. Более-менее неплохие под 4 винта снаружи, со сменными цангами. Но все зависит от конкретного комплекта. В идеале, для мелких сверел (0.4...0.7) найти патрон с несменной цангой - максимально удобно в работе и наиболее точно по результату. Выбор патронов на торговых площадках OLX и Aukro - достаточный.
Включатель. Использую свое "ноу-хау" - расположенный на проводе питания концевой выключатель с роликом. При работе, особенно сверлении, важно  вовремя прервать процесс. Микровыключатель расположен таким образом, что удерживая саму дрель большим и указательным пальцами, ролик располагается внутри ладони, между приходясь на мизинец. Прижал его в ладони - двигатель включился. Очень удобно и минимум поломанных сверел - в итоге )))
Блок питания. На данном фото - от бормашины (фрезера). Приобретен по случаю в комплетке с самим фрезером. Видел подобные в разннобразных вариантах исполнения на киевском радиорынке. По напряжению как раз соответствует двигателям ДПМ (27 В), имеет плавную регулировку, реверс и достаточный ток для комфортной работы с двигателем.
Ранее был другой БП, с регулируемым напряжением, собранный по самой простейшей схеме с использованием стабилизатора КР142ЕН12 (LM317). Минимум навыков и деталей - такой несложно сделать самостоятельно.
Как-то так.
  
двигатели ДПМ.PDF

Мои "пять копеек" в очень близкую тему. Как-то очень давно соорудил дрель из двигателя ДПМ-25, конструкция понравилась и проверила себя за пару десятков лет пользования. Недавно собрал все имеющиеся двигатели, патроны, включатели, приведя их к единому конструктиву и блоку питания. (На фото - двигатели ДПМ-20,25,35)
Итак, если уже решили заморочитьтся по-серьезному - то рекомендую делать дрель на базе двигателя ДПМ. Артефакт советского военпрома! Вечная штука по сути, отсутствие биений в принципе, плюс широкий выбор по оборотам и моменту на валу. Для задач сверления и полировки вполне можно ограничится 2500 оборотами. Более важен номинальный момент на валу и пусковой момент. Это показыват насколько можно "пригрузить" двигатель и особенно важно в режимах сверления и полировки на малых оборотах (при использовании блока питания с регулировкой). Таблицу с характеристиками двигателей прикладываю.
Цанговых патронов перепробовано множество. Более-менее неплохие под 4 винта снаружи, со сменными цангами. Но все зависит от конкретного комплекта. В идеале, для мелких сверел (0.4...0.7) найти патрон с несменной цангой - максимально удобно в работе и наиболее точно по результату. Выбор патронов на торговых площадках OLX и Aukro - достаточный.
Включатель. Использую свое "ноу-хау" - расположенный на проводе питания концевой выключатель с роликом. При работе, особенно сверлении, важно  вовремя прервать процесс. Микровыключатель расположен таким образом, что удерживая саму дрель большим и указательным пальцами, ролик располагается внутри ладони, между приходясь на мизинец. Прижал его в ладони - двигатель включился. Очень удобно и минимум поломанных сверел - в итоге )))
Блок питания. На данном фото - от бормашины (фрезера). Приобретен по случаю в комплетке с самим фрезером. Видел подобные в разннобразных вариантах исполнения на киевском радиорынке. По напряжению как раз соответствует двигателям ДПМ (27 В), имеет плавную регулировку, реверс и достаточный ток для комфортной работы с двигателем.
Ранее был другой БП, с регулируемым напряжением, собранный по самой простейшей схеме с использованием стабилизатора КР142ЕН12 (LM317). Минимум навыков и деталей - такой несложно сделать самостоятельно.
Как-то так.
  
двигатели ДПМ.PDF

Мои "пять копеек" в очень близкую тему. Как-то очень давно соорудил дрель из двигателя ДПМ-25, конструкция понравилась и проверила себя за пару десятков лет пользования. Недавно собрал все имеющиеся двигатели, патроны, включатели, приведя их к единому конструктиву и блоку питания. (На фото - двигатели ДПМ-20,25,35)
Итак, если уже решили заморочитьтся по-серьезному - то рекомендую делать дрель на базе двигателя ДПМ. Артефакт советского военпрома! Вечная штука по сути, отсутствие биений в принципе, плюс широкий выбор по оборотам и моменту на валу. Для задач сверления и полировки вполне можно ограничится 2500 оборотами. Более важен номинальный момент на валу и пусковой момент. Это показыват насколько можно "пригрузить" двигатель и особенно важно в режимах сверления и полировки на малых оборотах (при использовании блока питания с регулировкой). Таблицу с характеристиками двигателей прикладываю.
Цанговых патронов перепробовано множество. Более-менее неплохие под 4 винта снаружи, со сменными цангами. Но все зависит от конкретного комплекта. В идеале, для мелких сверел (0.4...0.7) найти патрон с несменной цангой - максимально удобно в работе и наиболее точно по результату. Выбор патронов на торговых площадках OLX и Aukro - достаточный.
Включатель. Использую свое "ноу-хау" - расположенный на проводе питания концевой выключатель с роликом. При работе, особенно сверлении, важно  вовремя прервать процесс. Микровыключатель расположен таким образом, что удерживая саму дрель большим и указательным пальцами, ролик располагается внутри ладони, между приходясь на мизинец. Прижал его в ладони - двигатель включился. Очень удобно и минимум поломанных сверел - в итоге )))
Блок питания. На данном фото - от бормашины (фрезера). Приобретен по случаю в комплетке с самим фрезером. Видел подобные в разннобразных вариантах исполнения на киевском радиорынке. По напряжению как раз соответствует двигателям ДПМ (27 В), имеет плавную регулировку, реверс и достаточный ток для комфортной работы с двигателем.
Ранее был другой БП, с регулируемым напряжением, собранный по самой простейшей схеме с использованием стабилизатора КР142ЕН12 (LM317). Минимум навыков и деталей - такой несложно сделать самостоятельно.
Как-то так.
  
двигатели ДПМ.PDF

Привет дорогие друзья!
Сегодня хочу затронуть не мало важную тему, в виду того что мы все живём в не очень лёгкое время, ну по крайней мере многие из нас, и не каждый может позволить купить себе хороший инструмент. Но что-же делать если нужно полировать, а нечем и руками не достигнуть нужного аффекта, можно купить китайский дремель, но он тоже стоит совсем не мало от 20$ и пошло в верх. Но есть один момент, у всех китайских агрегатов начальная скорость 10000 об. , а это много. И денег нет на новый агрегат :(.
Вот предлагаю решение этого вопроса. Расходы: Провод- 2х0,5 - 2м\п - 15 гр. Моторчик от кассетного магнитофона - 50 гр. Маленький патрон под цанги - 55 гр. Кнопка б\у из старой лампы , кусочек термо усадки, маленький мерный стаканчик от ополаскивателя. Блок питания на 9 вольт можно подобрать от старой техники или от старого прибора.
Итак затраты : 120 гр.  и 1 час 20 минут времени на сборку. 
Вот результат. 
Скажу честно, я результатом очень доволен, моторчик даёт от 4 до 5 тысяч оборотов, что вполне хватает для безопасной полировки. А если в цепь поставить реостат, то можно регулировать обороты. 
Думаю что фотографии скажут сами за себя, и к ним особого комментария не нужно.
В общем всем приятного просмотра.
  
  
  
  
  
  
Вот и всё, надеюсь что это кому-то пригодиться.
 

Немножко добавлю от себя))
Есть чудесный двигатель  ДПМ-25-Н1-04, он изначально дает 2500 об/мин, + достаточно мощный.
БП нужен на 27В, я брал какой-то от кассового аппарата за 100 грн, импульсный, а моторчик достался за 40.
Обороты - самое то, даже регулировать не приходится, рекомендую.
 

Добрый вечер, коллеги.
Один наш турецкий коллега безвозмездно (т.е. даром) прислал мне коробку с Тандерболтом и с турецкими декалями. Дареной козе в жопу не заглядывают, но это ревел, с дурацким серебристым пластиком, который как то странно реагирует на нитрокраски. Грунт от Алклад никак не повлиял на пластик, но когда я пустил в ход алкладовские же металлики, пластик местами разъело. В общем кое-где пришлось перекрасить, но я сделал это не везде. Капот был полностью замылен. Местами пришлось углубить почти исчезнувшую расшивку.  Накатал клеп, заменил стволы, применил травло, чуть поиграл с панельным эффектом. Это уже третий кувшин в моей коллекции.

 
 
 

Немного интриги...

Красный огонь в попке не забыл!

 

Вот вам двухдвигательный вариант Хастлера!

Хм, а кокпит просматривается...