Utes

слева - оригиналы, справа - примитивная коррекция фото кнопкой "автоуровни" в просмотровике ACDSee

Спасибо, все доехало.

Сделайте уже кто-нибудь Junkers k-47! Первый настоящий пикирующий бомбер, предтеча Штуки. даже повоевать за гоминьдановцев успел. А нет ни одной модели. Особенно нет в 72 масштабе :))

А интересно, как им будут определять габариты? Если отломался, значит "не пролезет"? Немецкие "усы" ж гибкие. Да и смысл в этом девайсе как в "усе", если левое зеркало выступает дальше?

Налево поворот показывает водитель рукой через окно. На крыле не поворотники, а габариты. Поворотники на этом фото - на стенках кабины, - послевоенная доработка. Иначе бы на дороги общего пользования не выпустили. На фото военных времен этих поворотников нет. Да и фара, кстати, одна обычно была.
Красным овалом на фото выделен "привод" этой штукенции:

 

Да ладно!!! Даже искать далеко не нужно: https://www.hannants.co.uk/product/AIRE4048 и https://www.hannants.co.uk/product/ED49246
Это на Тамию, а на Хобби-Босс там вообще завал сколько всего: https://www.hannants.co.uk/search/index.php?search=wildcat&exact=0&department=&type=&sort=&manufacturer_id=&manufacturer_slug=&product_type_id=&product_category_id=&product_division_id=&scale_id=955&arrival_date=&stock=&pictures_only=&search_direction=asc&code=&keyword_search=&setPerPage=100
Чертежи могу выложить сюда, а ты потом сделай отдельную тему, а то я не знаю как.
 

В последнее время появились лаки для ногтей, полимеризирующиеся под действием УФ-излучения. Заметив данное средство в арсенале жены, со словами "это мне нада!" решил протестировать. И так, интересными для нас являются две жидкости - основа и финишное покрытие. Это абсолютно прозрачный лак, с разницей в текучести. Основа гораздо более вязкая. Финишное покрытие по текучести как обыкновенный лак.

К пластику жидкости не агрессивны, в пластик не въедаются, а прилипают. После полимеризации можно аккуратно поддеть и снять как пленку. В общем ведет себя как акриловый лак. Соединение получается прозрачным и крепким. Остатки клея можно удалить либо шлифованием, либо снять пленочку, обрезав по необходимому контуру. Полная полимеризация под УФ-лампой длится 3 минуты, но для схватывания достаточно 1 минуты. Никакого влияния на уже полимеризированные участки повторное облучение не оказывает. Слишком толстый слой после полимеризации становится липким, что устраняется спиртом, так же как и лак до облучения. После полимеризации смывается растворителями и жидкостью для снятия лака (что логично). Возможное применение - фары, небольшие иллюминаторы, вклеивание любых прозрачных деталей без опасности получить туман как после суперклея или матовость после контакта клея с пластиковым фонарем. Также можно снимать рельефные отпечатки с поверхностей. В общем, вопрос с клеем для фонарей я для себя закрыл.

Александр, огромное спасибо! Прямо в десяточку.
НО!  "На  Семе была шапочка..."
ГДЕ МОЙ КОРАБЛИК?!
Еще раз спасибо!
 

Нужно.

А детишкам можно подарить?

Розгляну на прикладі англійського кулемета Vickers K

Спочатку розробляється травлення, враховуючи, що тіло кулемета буде паятись з 5-7 шарів. Треба передбачити місця засверлювання отворів під ручки, стволи і т.д.

Виточуються круглі деталі, для ствола взято голку інсулінового шприца 0,3мм діаметром, з фольги товщиною 0,05 мм згорнута трубочка

Флюс і припой

Деталі для пайки змочуються кислотою і притискаються "крокодилами" та саморобними прищепками до алюмінієвої пластинки. Збоку прикладається маленький шматочок припою.

Ось так виглядає весь блок.

Все кріпиться в "третю руку" (або просто береться плоскогубцями)

Тут видно все і без пояснень.

Спаяні деталі ретельно зачищаються і склеюються епоксидною смолою.

Вуаля! Тепер на литник і на зняття матриці.






Далі буде...

В последнее время появились лаки для ногтей, полимеризирующиеся под действием УФ-излучения. Заметив данное средство в арсенале жены, со словами "это мне нада!" решил протестировать. И так, интересными для нас являются две жидкости - основа и финишное покрытие. Это абсолютно прозрачный лак, с разницей в текучести. Основа гораздо более вязкая. Финишное покрытие по текучести как обыкновенный лак.

К пластику жидкости не агрессивны, в пластик не въедаются, а прилипают. После полимеризации можно аккуратно поддеть и снять как пленку. В общем ведет себя как акриловый лак. Соединение получается прозрачным и крепким. Остатки клея можно удалить либо шлифованием, либо снять пленочку, обрезав по необходимому контуру. Полная полимеризация под УФ-лампой длится 3 минуты, но для схватывания достаточно 1 минуты. Никакого влияния на уже полимеризированные участки повторное облучение не оказывает. Слишком толстый слой после полимеризации становится липким, что устраняется спиртом, так же как и лак до облучения. После полимеризации смывается растворителями и жидкостью для снятия лака (что логично). Возможное применение - фары, небольшие иллюминаторы, вклеивание любых прозрачных деталей без опасности получить туман как после суперклея или матовость после контакта клея с пластиковым фонарем. Также можно снимать рельефные отпечатки с поверхностей. В общем, вопрос с клеем для фонарей я для себя закрыл.

В последнее время появились лаки для ногтей, полимеризирующиеся под действием УФ-излучения. Заметив данное средство в арсенале жены, со словами "это мне нада!" решил протестировать. И так, интересными для нас являются две жидкости - основа и финишное покрытие. Это абсолютно прозрачный лак, с разницей в текучести. Основа гораздо более вязкая. Финишное покрытие по текучести как обыкновенный лак.

К пластику жидкости не агрессивны, в пластик не въедаются, а прилипают. После полимеризации можно аккуратно поддеть и снять как пленку. В общем ведет себя как акриловый лак. Соединение получается прозрачным и крепким. Остатки клея можно удалить либо шлифованием, либо снять пленочку, обрезав по необходимому контуру. Полная полимеризация под УФ-лампой длится 3 минуты, но для схватывания достаточно 1 минуты. Никакого влияния на уже полимеризированные участки повторное облучение не оказывает. Слишком толстый слой после полимеризации становится липким, что устраняется спиртом, так же как и лак до облучения. После полимеризации смывается растворителями и жидкостью для снятия лака (что логично). Возможное применение - фары, небольшие иллюминаторы, вклеивание любых прозрачных деталей без опасности получить туман как после суперклея или матовость после контакта клея с пластиковым фонарем. Также можно снимать рельефные отпечатки с поверхностей. В общем, вопрос с клеем для фонарей я для себя закрыл.

В последнее время появились лаки для ногтей, полимеризирующиеся под действием УФ-излучения. Заметив данное средство в арсенале жены, со словами "это мне нада!" решил протестировать. И так, интересными для нас являются две жидкости - основа и финишное покрытие. Это абсолютно прозрачный лак, с разницей в текучести. Основа гораздо более вязкая. Финишное покрытие по текучести как обыкновенный лак.

К пластику жидкости не агрессивны, в пластик не въедаются, а прилипают. После полимеризации можно аккуратно поддеть и снять как пленку. В общем ведет себя как акриловый лак. Соединение получается прозрачным и крепким. Остатки клея можно удалить либо шлифованием, либо снять пленочку, обрезав по необходимому контуру. Полная полимеризация под УФ-лампой длится 3 минуты, но для схватывания достаточно 1 минуты. Никакого влияния на уже полимеризированные участки повторное облучение не оказывает. Слишком толстый слой после полимеризации становится липким, что устраняется спиртом, так же как и лак до облучения. После полимеризации смывается растворителями и жидкостью для снятия лака (что логично). Возможное применение - фары, небольшие иллюминаторы, вклеивание любых прозрачных деталей без опасности получить туман как после суперклея или матовость после контакта клея с пластиковым фонарем. Также можно снимать рельефные отпечатки с поверхностей. В общем, вопрос с клеем для фонарей я для себя закрыл.

В последнее время появились лаки для ногтей, полимеризирующиеся под действием УФ-излучения. Заметив данное средство в арсенале жены, со словами "это мне нада!" решил протестировать. И так, интересными для нас являются две жидкости - основа и финишное покрытие. Это абсолютно прозрачный лак, с разницей в текучести. Основа гораздо более вязкая. Финишное покрытие по текучести как обыкновенный лак.

К пластику жидкости не агрессивны, в пластик не въедаются, а прилипают. После полимеризации можно аккуратно поддеть и снять как пленку. В общем ведет себя как акриловый лак. Соединение получается прозрачным и крепким. Остатки клея можно удалить либо шлифованием, либо снять пленочку, обрезав по необходимому контуру. Полная полимеризация под УФ-лампой длится 3 минуты, но для схватывания достаточно 1 минуты. Никакого влияния на уже полимеризированные участки повторное облучение не оказывает. Слишком толстый слой после полимеризации становится липким, что устраняется спиртом, так же как и лак до облучения. После полимеризации смывается растворителями и жидкостью для снятия лака (что логично). Возможное применение - фары, небольшие иллюминаторы, вклеивание любых прозрачных деталей без опасности получить туман как после суперклея или матовость после контакта клея с пластиковым фонарем. Также можно снимать рельефные отпечатки с поверхностей. В общем, вопрос с клеем для фонарей я для себя закрыл.

В последнее время появились лаки для ногтей, полимеризирующиеся под действием УФ-излучения. Заметив данное средство в арсенале жены, со словами "это мне нада!" решил протестировать. И так, интересными для нас являются две жидкости - основа и финишное покрытие. Это абсолютно прозрачный лак, с разницей в текучести. Основа гораздо более вязкая. Финишное покрытие по текучести как обыкновенный лак.

К пластику жидкости не агрессивны, в пластик не въедаются, а прилипают. После полимеризации можно аккуратно поддеть и снять как пленку. В общем ведет себя как акриловый лак. Соединение получается прозрачным и крепким. Остатки клея можно удалить либо шлифованием, либо снять пленочку, обрезав по необходимому контуру. Полная полимеризация под УФ-лампой длится 3 минуты, но для схватывания достаточно 1 минуты. Никакого влияния на уже полимеризированные участки повторное облучение не оказывает. Слишком толстый слой после полимеризации становится липким, что устраняется спиртом, так же как и лак до облучения. После полимеризации смывается растворителями и жидкостью для снятия лака (что логично). Возможное применение - фары, небольшие иллюминаторы, вклеивание любых прозрачных деталей без опасности получить туман как после суперклея или матовость после контакта клея с пластиковым фонарем. Также можно снимать рельефные отпечатки с поверхностей. В общем, вопрос с клеем для фонарей я для себя закрыл.

В последнее время появились лаки для ногтей, полимеризирующиеся под действием УФ-излучения. Заметив данное средство в арсенале жены, со словами "это мне нада!" решил протестировать. И так, интересными для нас являются две жидкости - основа и финишное покрытие. Это абсолютно прозрачный лак, с разницей в текучести. Основа гораздо более вязкая. Финишное покрытие по текучести как обыкновенный лак.

К пластику жидкости не агрессивны, в пластик не въедаются, а прилипают. После полимеризации можно аккуратно поддеть и снять как пленку. В общем ведет себя как акриловый лак. Соединение получается прозрачным и крепким. Остатки клея можно удалить либо шлифованием, либо снять пленочку, обрезав по необходимому контуру. Полная полимеризация под УФ-лампой длится 3 минуты, но для схватывания достаточно 1 минуты. Никакого влияния на уже полимеризированные участки повторное облучение не оказывает. Слишком толстый слой после полимеризации становится липким, что устраняется спиртом, так же как и лак до облучения. После полимеризации смывается растворителями и жидкостью для снятия лака (что логично). Возможное применение - фары, небольшие иллюминаторы, вклеивание любых прозрачных деталей без опасности получить туман как после суперклея или матовость после контакта клея с пластиковым фонарем. Также можно снимать рельефные отпечатки с поверхностей. В общем, вопрос с клеем для фонарей я для себя закрыл.

В последнее время появились лаки для ногтей, полимеризирующиеся под действием УФ-излучения. Заметив данное средство в арсенале жены, со словами "это мне нада!" решил протестировать. И так, интересными для нас являются две жидкости - основа и финишное покрытие. Это абсолютно прозрачный лак, с разницей в текучести. Основа гораздо более вязкая. Финишное покрытие по текучести как обыкновенный лак.

К пластику жидкости не агрессивны, в пластик не въедаются, а прилипают. После полимеризации можно аккуратно поддеть и снять как пленку. В общем ведет себя как акриловый лак. Соединение получается прозрачным и крепким. Остатки клея можно удалить либо шлифованием, либо снять пленочку, обрезав по необходимому контуру. Полная полимеризация под УФ-лампой длится 3 минуты, но для схватывания достаточно 1 минуты. Никакого влияния на уже полимеризированные участки повторное облучение не оказывает. Слишком толстый слой после полимеризации становится липким, что устраняется спиртом, так же как и лак до облучения. После полимеризации смывается растворителями и жидкостью для снятия лака (что логично). Возможное применение - фары, небольшие иллюминаторы, вклеивание любых прозрачных деталей без опасности получить туман как после суперклея или матовость после контакта клея с пластиковым фонарем. Также можно снимать рельефные отпечатки с поверхностей. В общем, вопрос с клеем для фонарей я для себя закрыл.

В последнее время появились лаки для ногтей, полимеризирующиеся под действием УФ-излучения. Заметив данное средство в арсенале жены, со словами "это мне нада!" решил протестировать. И так, интересными для нас являются две жидкости - основа и финишное покрытие. Это абсолютно прозрачный лак, с разницей в текучести. Основа гораздо более вязкая. Финишное покрытие по текучести как обыкновенный лак.

К пластику жидкости не агрессивны, в пластик не въедаются, а прилипают. После полимеризации можно аккуратно поддеть и снять как пленку. В общем ведет себя как акриловый лак. Соединение получается прозрачным и крепким. Остатки клея можно удалить либо шлифованием, либо снять пленочку, обрезав по необходимому контуру. Полная полимеризация под УФ-лампой длится 3 минуты, но для схватывания достаточно 1 минуты. Никакого влияния на уже полимеризированные участки повторное облучение не оказывает. Слишком толстый слой после полимеризации становится липким, что устраняется спиртом, так же как и лак до облучения. После полимеризации смывается растворителями и жидкостью для снятия лака (что логично). Возможное применение - фары, небольшие иллюминаторы, вклеивание любых прозрачных деталей без опасности получить туман как после суперклея или матовость после контакта клея с пластиковым фонарем. Также можно снимать рельефные отпечатки с поверхностей. В общем, вопрос с клеем для фонарей я для себя закрыл.

Не секрет, что разного рода бытовые предметы здорово оживляют диорамы да и просто модели. И если с ящиками и бочками в масштабе 1/72 вроде все ясно, то ведра встречаются довольно редко.
Сам по себе процесс изготовления ведра не сложен, но пошаговое описание лишним не будет. Я упущу рассчеты и референсы на использованные при этом труды великих математиков, ограничившись готовым эскизом:

В качестве исходного материала я использовал алюминиевую фольгу от конфет.
 
Обратите внимание - выкройка делается с запасом, для того чтобы потом внахлест склеить корпус ведра.
UPDATE: Здесь я пропустил маленький нюанс - забыл продавить поясок. Просто проведите дугу чуть меньшего радиуса, чем максимальный.

Для склеивания использую микроскейловскую жидкость для наклеивания фольги

Здесь ничего сложного - промазыввем полоску-припуск и внутреннюю часть ведра. Даем просохнуть и склеиваем, выравнивая по краю:

Ровняем стенку круглогубцами:

Вырезаем дно соответствующего размера.

Вставляем дно. Детальки очень мелкие, постоянно пружинят, прилипают и норовят куда-то спрятаться. Для облегчения позиционирования дна я использую жидкоразведенный нитролак, промазав им посадочное место под дно. Этим же лаком я фиксирую дно после окончательного выравнивания:

Пол-дела сделано. И если вы вы мастерили головной убор для снеговика, на этом можно остановиться .Нам же необходим атрибут весело болтающийся на фаркопе грузовика. Поэтому мы продолжаем.
Для проушин отрезаем полоску той же фольги шириной около 0.8мм (да-да, 1мм - слишком массивно получается):

Булавкой прокалываем 2 отверстия и развальцовываем их той же булавкой с обратной стороны. 

Обрезаем, формируем проушины:

Следующий этап - ручка ведра.
Я использовал медную проволоку от многожильного провода. Используя отрезок такой же проволоки как оправку, формируем характерный изгиб по центру ручки:

На этом фото изгиб виден посередине заготовки (длинный отрезок):

Формируем кольцо, подгоняем его под наружный диаметр ведра, отрезаем с допуском под изгиб:

Цепляем проушины, зажимаем концы:

Используя ту же микроскейловскую жидкость вклеиваем проушины внутрь ведра:

Финиш.

Так как это уже второе ведро в моей жизни, я потратил на него около 40 минут чистого времени.
P.S. Выражаю глубокую благодарность нашему домашнему ведру, послужившему прототипом для данных моделей.
 
 
 

Не секрет, что разного рода бытовые предметы здорово оживляют диорамы да и просто модели. И если с ящиками и бочками в масштабе 1/72 вроде все ясно, то ведра встречаются довольно редко.
Сам по себе процесс изготовления ведра не сложен, но пошаговое описание лишним не будет. Я упущу рассчеты и референсы на использованные при этом труды великих математиков, ограничившись готовым эскизом:

В качестве исходного материала я использовал алюминиевую фольгу от конфет.
 
Обратите внимание - выкройка делается с запасом, для того чтобы потом внахлест склеить корпус ведра.
UPDATE: Здесь я пропустил маленький нюанс - забыл продавить поясок. Просто проведите дугу чуть меньшего радиуса, чем максимальный.

Для склеивания использую микроскейловскую жидкость для наклеивания фольги

Здесь ничего сложного - промазыввем полоску-припуск и внутреннюю часть ведра. Даем просохнуть и склеиваем, выравнивая по краю:

Ровняем стенку круглогубцами:

Вырезаем дно соответствующего размера.

Вставляем дно. Детальки очень мелкие, постоянно пружинят, прилипают и норовят куда-то спрятаться. Для облегчения позиционирования дна я использую жидкоразведенный нитролак, промазав им посадочное место под дно. Этим же лаком я фиксирую дно после окончательного выравнивания:

Пол-дела сделано. И если вы вы мастерили головной убор для снеговика, на этом можно остановиться .Нам же необходим атрибут весело болтающийся на фаркопе грузовика. Поэтому мы продолжаем.
Для проушин отрезаем полоску той же фольги шириной около 0.8мм (да-да, 1мм - слишком массивно получается):

Булавкой прокалываем 2 отверстия и развальцовываем их той же булавкой с обратной стороны. 

Обрезаем, формируем проушины:

Следующий этап - ручка ведра.
Я использовал медную проволоку от многожильного провода. Используя отрезок такой же проволоки как оправку, формируем характерный изгиб по центру ручки:

На этом фото изгиб виден посередине заготовки (длинный отрезок):

Формируем кольцо, подгоняем его под наружный диаметр ведра, отрезаем с допуском под изгиб:

Цепляем проушины, зажимаем концы:

Используя ту же микроскейловскую жидкость вклеиваем проушины внутрь ведра:

Финиш.

Так как это уже второе ведро в моей жизни, я потратил на него около 40 минут чистого времени.
P.S. Выражаю глубокую благодарность нашему домашнему ведру, послужившему прототипом для данных моделей.
 
 
 

Не секрет, что разного рода бытовые предметы здорово оживляют диорамы да и просто модели. И если с ящиками и бочками в масштабе 1/72 вроде все ясно, то ведра встречаются довольно редко.
Сам по себе процесс изготовления ведра не сложен, но пошаговое описание лишним не будет. Я упущу рассчеты и референсы на использованные при этом труды великих математиков, ограничившись готовым эскизом:

В качестве исходного материала я использовал алюминиевую фольгу от конфет.
 
Обратите внимание - выкройка делается с запасом, для того чтобы потом внахлест склеить корпус ведра.
UPDATE: Здесь я пропустил маленький нюанс - забыл продавить поясок. Просто проведите дугу чуть меньшего радиуса, чем максимальный.

Для склеивания использую микроскейловскую жидкость для наклеивания фольги

Здесь ничего сложного - промазыввем полоску-припуск и внутреннюю часть ведра. Даем просохнуть и склеиваем, выравнивая по краю:

Ровняем стенку круглогубцами:

Вырезаем дно соответствующего размера.

Вставляем дно. Детальки очень мелкие, постоянно пружинят, прилипают и норовят куда-то спрятаться. Для облегчения позиционирования дна я использую жидкоразведенный нитролак, промазав им посадочное место под дно. Этим же лаком я фиксирую дно после окончательного выравнивания:

Пол-дела сделано. И если вы вы мастерили головной убор для снеговика, на этом можно остановиться .Нам же необходим атрибут весело болтающийся на фаркопе грузовика. Поэтому мы продолжаем.
Для проушин отрезаем полоску той же фольги шириной около 0.8мм (да-да, 1мм - слишком массивно получается):

Булавкой прокалываем 2 отверстия и развальцовываем их той же булавкой с обратной стороны. 

Обрезаем, формируем проушины:

Следующий этап - ручка ведра.
Я использовал медную проволоку от многожильного провода. Используя отрезок такой же проволоки как оправку, формируем характерный изгиб по центру ручки:

На этом фото изгиб виден посередине заготовки (длинный отрезок):

Формируем кольцо, подгоняем его под наружный диаметр ведра, отрезаем с допуском под изгиб:

Цепляем проушины, зажимаем концы:

Используя ту же микроскейловскую жидкость вклеиваем проушины внутрь ведра:

Финиш.

Так как это уже второе ведро в моей жизни, я потратил на него около 40 минут чистого времени.
P.S. Выражаю глубокую благодарность нашему домашнему ведру, послужившему прототипом для данных моделей.
 
 
 

Не секрет, что разного рода бытовые предметы здорово оживляют диорамы да и просто модели. И если с ящиками и бочками в масштабе 1/72 вроде все ясно, то ведра встречаются довольно редко.
Сам по себе процесс изготовления ведра не сложен, но пошаговое описание лишним не будет. Я упущу рассчеты и референсы на использованные при этом труды великих математиков, ограничившись готовым эскизом:

В качестве исходного материала я использовал алюминиевую фольгу от конфет.
 
Обратите внимание - выкройка делается с запасом, для того чтобы потом внахлест склеить корпус ведра.
UPDATE: Здесь я пропустил маленький нюанс - забыл продавить поясок. Просто проведите дугу чуть меньшего радиуса, чем максимальный.

Для склеивания использую микроскейловскую жидкость для наклеивания фольги

Здесь ничего сложного - промазыввем полоску-припуск и внутреннюю часть ведра. Даем просохнуть и склеиваем, выравнивая по краю:

Ровняем стенку круглогубцами:

Вырезаем дно соответствующего размера.

Вставляем дно. Детальки очень мелкие, постоянно пружинят, прилипают и норовят куда-то спрятаться. Для облегчения позиционирования дна я использую жидкоразведенный нитролак, промазав им посадочное место под дно. Этим же лаком я фиксирую дно после окончательного выравнивания:

Пол-дела сделано. И если вы вы мастерили головной убор для снеговика, на этом можно остановиться .Нам же необходим атрибут весело болтающийся на фаркопе грузовика. Поэтому мы продолжаем.
Для проушин отрезаем полоску той же фольги шириной около 0.8мм (да-да, 1мм - слишком массивно получается):

Булавкой прокалываем 2 отверстия и развальцовываем их той же булавкой с обратной стороны. 

Обрезаем, формируем проушины:

Следующий этап - ручка ведра.
Я использовал медную проволоку от многожильного провода. Используя отрезок такой же проволоки как оправку, формируем характерный изгиб по центру ручки:

На этом фото изгиб виден посередине заготовки (длинный отрезок):

Формируем кольцо, подгоняем его под наружный диаметр ведра, отрезаем с допуском под изгиб:

Цепляем проушины, зажимаем концы:

Используя ту же микроскейловскую жидкость вклеиваем проушины внутрь ведра:

Финиш.

Так как это уже второе ведро в моей жизни, я потратил на него около 40 минут чистого времени.
P.S. Выражаю глубокую благодарность нашему домашнему ведру, послужившему прототипом для данных моделей.
 
 
 

Не секрет, что разного рода бытовые предметы здорово оживляют диорамы да и просто модели. И если с ящиками и бочками в масштабе 1/72 вроде все ясно, то ведра встречаются довольно редко.
Сам по себе процесс изготовления ведра не сложен, но пошаговое описание лишним не будет. Я упущу рассчеты и референсы на использованные при этом труды великих математиков, ограничившись готовым эскизом:

В качестве исходного материала я использовал алюминиевую фольгу от конфет.
 
Обратите внимание - выкройка делается с запасом, для того чтобы потом внахлест склеить корпус ведра.
UPDATE: Здесь я пропустил маленький нюанс - забыл продавить поясок. Просто проведите дугу чуть меньшего радиуса, чем максимальный.

Для склеивания использую микроскейловскую жидкость для наклеивания фольги

Здесь ничего сложного - промазыввем полоску-припуск и внутреннюю часть ведра. Даем просохнуть и склеиваем, выравнивая по краю:

Ровняем стенку круглогубцами:

Вырезаем дно соответствующего размера.

Вставляем дно. Детальки очень мелкие, постоянно пружинят, прилипают и норовят куда-то спрятаться. Для облегчения позиционирования дна я использую жидкоразведенный нитролак, промазав им посадочное место под дно. Этим же лаком я фиксирую дно после окончательного выравнивания:

Пол-дела сделано. И если вы вы мастерили головной убор для снеговика, на этом можно остановиться .Нам же необходим атрибут весело болтающийся на фаркопе грузовика. Поэтому мы продолжаем.
Для проушин отрезаем полоску той же фольги шириной около 0.8мм (да-да, 1мм - слишком массивно получается):

Булавкой прокалываем 2 отверстия и развальцовываем их той же булавкой с обратной стороны. 

Обрезаем, формируем проушины:

Следующий этап - ручка ведра.
Я использовал медную проволоку от многожильного провода. Используя отрезок такой же проволоки как оправку, формируем характерный изгиб по центру ручки:

На этом фото изгиб виден посередине заготовки (длинный отрезок):

Формируем кольцо, подгоняем его под наружный диаметр ведра, отрезаем с допуском под изгиб:

Цепляем проушины, зажимаем концы:

Используя ту же микроскейловскую жидкость вклеиваем проушины внутрь ведра:

Финиш.

Так как это уже второе ведро в моей жизни, я потратил на него около 40 минут чистого времени.
P.S. Выражаю глубокую благодарность нашему домашнему ведру, послужившему прототипом для данных моделей.
 
 
 

Не секрет, что разного рода бытовые предметы здорово оживляют диорамы да и просто модели. И если с ящиками и бочками в масштабе 1/72 вроде все ясно, то ведра встречаются довольно редко.
Сам по себе процесс изготовления ведра не сложен, но пошаговое описание лишним не будет. Я упущу рассчеты и референсы на использованные при этом труды великих математиков, ограничившись готовым эскизом:

В качестве исходного материала я использовал алюминиевую фольгу от конфет.
 
Обратите внимание - выкройка делается с запасом, для того чтобы потом внахлест склеить корпус ведра.
UPDATE: Здесь я пропустил маленький нюанс - забыл продавить поясок. Просто проведите дугу чуть меньшего радиуса, чем максимальный.

Для склеивания использую микроскейловскую жидкость для наклеивания фольги

Здесь ничего сложного - промазыввем полоску-припуск и внутреннюю часть ведра. Даем просохнуть и склеиваем, выравнивая по краю:

Ровняем стенку круглогубцами:

Вырезаем дно соответствующего размера.

Вставляем дно. Детальки очень мелкие, постоянно пружинят, прилипают и норовят куда-то спрятаться. Для облегчения позиционирования дна я использую жидкоразведенный нитролак, промазав им посадочное место под дно. Этим же лаком я фиксирую дно после окончательного выравнивания:

Пол-дела сделано. И если вы вы мастерили головной убор для снеговика, на этом можно остановиться .Нам же необходим атрибут весело болтающийся на фаркопе грузовика. Поэтому мы продолжаем.
Для проушин отрезаем полоску той же фольги шириной около 0.8мм (да-да, 1мм - слишком массивно получается):

Булавкой прокалываем 2 отверстия и развальцовываем их той же булавкой с обратной стороны. 

Обрезаем, формируем проушины:

Следующий этап - ручка ведра.
Я использовал медную проволоку от многожильного провода. Используя отрезок такой же проволоки как оправку, формируем характерный изгиб по центру ручки:

На этом фото изгиб виден посередине заготовки (длинный отрезок):

Формируем кольцо, подгоняем его под наружный диаметр ведра, отрезаем с допуском под изгиб:

Цепляем проушины, зажимаем концы:

Используя ту же микроскейловскую жидкость вклеиваем проушины внутрь ведра:

Финиш.

Так как это уже второе ведро в моей жизни, я потратил на него около 40 минут чистого времени.
P.S. Выражаю глубокую благодарность нашему домашнему ведру, послужившему прототипом для данных моделей.
 
 
 

Не секрет, что разного рода бытовые предметы здорово оживляют диорамы да и просто модели. И если с ящиками и бочками в масштабе 1/72 вроде все ясно, то ведра встречаются довольно редко.
Сам по себе процесс изготовления ведра не сложен, но пошаговое описание лишним не будет. Я упущу рассчеты и референсы на использованные при этом труды великих математиков, ограничившись готовым эскизом:

В качестве исходного материала я использовал алюминиевую фольгу от конфет.
 
Обратите внимание - выкройка делается с запасом, для того чтобы потом внахлест склеить корпус ведра.
UPDATE: Здесь я пропустил маленький нюанс - забыл продавить поясок. Просто проведите дугу чуть меньшего радиуса, чем максимальный.

Для склеивания использую микроскейловскую жидкость для наклеивания фольги

Здесь ничего сложного - промазыввем полоску-припуск и внутреннюю часть ведра. Даем просохнуть и склеиваем, выравнивая по краю:

Ровняем стенку круглогубцами:

Вырезаем дно соответствующего размера.

Вставляем дно. Детальки очень мелкие, постоянно пружинят, прилипают и норовят куда-то спрятаться. Для облегчения позиционирования дна я использую жидкоразведенный нитролак, промазав им посадочное место под дно. Этим же лаком я фиксирую дно после окончательного выравнивания:

Пол-дела сделано. И если вы вы мастерили головной убор для снеговика, на этом можно остановиться .Нам же необходим атрибут весело болтающийся на фаркопе грузовика. Поэтому мы продолжаем.
Для проушин отрезаем полоску той же фольги шириной около 0.8мм (да-да, 1мм - слишком массивно получается):

Булавкой прокалываем 2 отверстия и развальцовываем их той же булавкой с обратной стороны. 

Обрезаем, формируем проушины:

Следующий этап - ручка ведра.
Я использовал медную проволоку от многожильного провода. Используя отрезок такой же проволоки как оправку, формируем характерный изгиб по центру ручки:

На этом фото изгиб виден посередине заготовки (длинный отрезок):

Формируем кольцо, подгоняем его под наружный диаметр ведра, отрезаем с допуском под изгиб:

Цепляем проушины, зажимаем концы:

Используя ту же микроскейловскую жидкость вклеиваем проушины внутрь ведра:

Финиш.

Так как это уже второе ведро в моей жизни, я потратил на него около 40 минут чистого времени.
P.S. Выражаю глубокую благодарность нашему домашнему ведру, послужившему прототипом для данных моделей.