Vlad79

Приветствую. Достойная работа. Особенно впечатлила действующая трансмиссия. 👍

Ухты, это, можно сказать, почти инструкция по сборке. Правда, гусеничный вариант делать не буду, но некоторые моменты точно использую в своей стройке. Спасибо за полезную информацию.

Спасибо большое. Конечно пригодится - как раз учу матчасть. С уважением.

Пока дело не дошло до покраски, и правда, никакой. Может потренируюсь на кошках и все таки будет мне счастье "африканский корпус".)

Спасибо за совет. Фин и правда красиво смотрится, но один фин в моей маленькой коллекции уже есть (и-15бис). Как вариант думаю может... румын?

Приветствую Уважаемое Сообщество. Разрешите присоединиться к Вашей компании со стареньким наборчиком от Academy. Давно хотелось "аиста" на полку, но все никак не доходил до него. Думаю, вдохновленный Вашей компанией таки соберу эту птичку. Итак. Из того что имеем на сегодняшний день... сам набор, пулемет MG-15 от MiniWorld, желание собрать, и начальные навыки моделирования.) С прототипом окончательно не определился, дозревание будет в процессе стройки. Хотя склоняюсь к версии на боксарте (но опасаюсь смогут ли руки изобразить такой камо). Благодарю за внимание. С уважением...

Приветствую. Я так понял "итал" не парится удалением логотипов на репаках. B-25 в ихней коробке тоже самое.) Касательно темы - убедительно получилась внутрянка. С удовольствием понаблюдаю за стройкой.) С уважением.

В момент съемки позиционировал Micro metal foil adhesive от microscale. Далее аккуратно пройдусь цакрином в месте соединения.

Приветствую Уважаемое Сообщество. Сегодня заморочился незначительной, но достаточно трудоемкой (как оказалось) деталью, вернее деталями - кронштейнами зеркал заднего вида. В итоге получилось то, что получилось.) Г-образные проволочки вставил для проверки на работоспособность, а так-же с целью исключить попадание краски в отверстия кронштейнов при покраске. Так что зеркала будут регулируемые.) Так-же проволой подходящего диаметра имитировал выштамповки по периметру дверей. Благодарю за внимание.) Продолжение следует...

Приветствую Уважаемое Сообщество. Стройка "шишиги" продолжается неспеша. Выкроив немного свободного времени сделал кронштейн (держатель) запасного колеса в закабинном пространстве. Сама деталь - травление из набора, при сборке решил ее пропаять. Остальные детали - самодел, включая держатель канистры и площадку для ящика ЗИП. Продолжение следует... С уважением, Владимир

Вітаю. Гарна робота👍

Приветствую, Уважаемое Сообщество. Сегодня нашел немного времени и инсталировал вытравленную ранее фальшрадиаторную решетку и "освежил" ребра жесткости на кабине перед лобовым стеклом. Результат представляю Вашему вниманию... Было: Стало: И общий вид, разумеется.) Стройка продолжается. С уважением.

Спасибо за отзывы.)

Приветствую, Уважаемое сообщество. Стройка продолжается. На очередном этапе решил "облагородить" кабину. Первое что бросилось в глаза - "дубовая" фальшрадиаторная решетка через которую почти не видно внутрянки, и толстовата она с рождения, откровенно говоря. А у меня в планах делать имитацию радиатора и маслорадиатора, которые через решетку очень даже видны на прототипе. И опять же, решил прибегнуть к технологии травления (благо рука набита). Попутно, что-бы не травить только решетку, решил попробовать вытравить номерные знаки, дабы придать им некую рельефность (в дальнейшем на этот рельеф будет нанесена декаль). Что из этого вышло? Вашему вниманию... Благодарю за внимание. С уважением.

Дякую за пораду. Скоріш за все так і зроблю.

Спасибо за отзыв. Думал как раз о "Тамие". Можно будет попробовать... на "кошках".

Спасибо за отзыв. Откровенно говоря сам задумался о целесобразности грунтовки кунга. Когда собирал кабину, уверен был что грунт понадобится (смола не блещет качеством), теперь уверености нет. Кабину еще буду дорабатывать, тогда ответ на вопрос с грунтовкой будет очевидным.)

Приветствую, Уважаемое сообщество. На сегодняшний день завершил работу по "созданию экстерьера" кунга. Подгонки, примерки, местами переделки мелких деталей. После грунтовки посмотрим что из этого вышло. До грунта все это дело выглядит так... Лестница на заднем борте - съемная (с возможностью установки ее на крепления по нижней кромке кунга). думал уши крепления сделать для фотосессии (так как лестница будет краситься черной краской), но она уверенно держится на креплениях без клея, поэтому останется съемной и после покраски. Ну и несколько примерочных фото "на сухую"... Благодарю за внимание. Стройка продолжается... С Уважением.

Вітаю. Гарний літак, шикарне виконання.👍

Приветствую Уважаемое сообщество. Стройка продолжается. На данный момент пройден интересный этап внешнего обвеса кунга. Задачи перед собой ставил две: 1 - скомпановать более-менее правдоподобный обвес. Балатон дает экспортный вариант, который мне согласно "легенде" стройки не подходит. 2 - перечитывая статьи в интернете по стройке данного кита, натолкнулся на случаи в которых при сборке кунга в последствии моделисты не могли позиционировать "запаску" в закабинном пространстве. Перелопатив приличное количество фото ("живых" машин и моделей масштабом побольше) проанализировав просмотренное собрал свой вариант: Крупные узлы собраны (осталось добавить одну деталь слева над запаской - балатон ее дает непохожей на себя, и мелочь - крепления мачты антенны и проводка). Для мачты использую латунную трубку подходящего диаметра, "фидер" сверху срежу с "заводской" и после покраски установлю на штатное место и "спрячу в брезент". И, да, запаска стала на свое место - я доволен. Два примерочных фото на сухую для общего представления: Стройка продолжается... С уважением, Владимир.

Вітаю. 1. Латунь використовував один чи два рази. Результат не задовільнив. Річ в тім, що латунь це сплав міді з лігатурою - цинк (з домішками олова). В процесі травлення є шанс непротравлення цинку (у мене таке було). Тому з міддю протравлення 100%. 2. Мідь досить легко обробляється механічно. Чорніння? Відверто, не розумію для чого - в подальшому деталь все одно фарбується. Я особисто не чорнив мідь, але бігло в інтернеті стикався з порадами щодо цього процесу. З повагою.

Дякую за відгук. Цей метод я і використав саме завдяки аматорському виготовленню печатних плат. Метод з фоторезистом так саме запозичено з мікроелектроніки (виготовлення плат для мікросхем з великою кількістю виводів-ніжок)

Благодарю за отзыв. 1 - Вопрос очень правильный (забыл написать в гайде, хотя планировал). Я использую 0,15-0,18 мм. Главное учитывать факт - чем толще пластина, тем эфект подтравливания под нанесенную маску будет явным. Толщина пластины (желательно) не должна превышать ширину минимальной линии протравливаемой детали. 2 - теоретически можно использовать трафарет, но сделать его для детали 3х3мм с рельефом, лично для меня, было бы проблематично. Краска, лак на нитрооснове подходят любые. Краску использую алкидную эмаль (revell) для коррекции незначительных погрешностей, что-б не переделывать маску.) С уважением.

Полностью с Вами согласен по поводу времени. Описанный выше способ прост до безобразия своей доступностью. С использованием фоторезиста во втором варианте - сложнее, и материал нужно искать, но... и результат откровенно порадует. В моем случае до "Эдуарда" не дотянул, а вот с "Part" вполне можно было сравнить.) А материал написал, не как инструкцию к действию, а в "копилку моделисту", так сказать.) С Уважением.

Приветствую Уважаемое сообщество. Каждый моделист знает простую истину - чем больше деталей используется при постройке модели, тем копийнее и реалистичнее получается она в результате. На сегодняшний день множество афтемаркета можно приобрести на модельном рынке, но что делать когда необходимый набор недоступен, по разным причинам. Можно недостающие детали изготовить самостоятельно различными способами. В этой теме расскажу об одном из них - травлении в домашних условиях. Итак, я опробовал два варианта травления: 1 - так называемый вариант "принтер-утюг", 2 - можно смело называть "фототравлением". Первый вариант. Приступая к изготовлению травления определяемся с количеством и геометрией необходимых деталей. Далее приступаем к отрисовке непосредственно деталей. При отрисовке определяемся насколько критична точность линий. Так как графические редакторы делятся на растровые (используются для работы с рисунками и фото) и векторные (для работы с чертежами...). Векторные (CorelDraw например) дадут Вам четкость линий - поэтому более предпочтительны. На примере я будущую плату рисовал в стандартном (встроенный в Windows) графическом редакторе Paint. Отрисовуем лицевую и тыльную стороны будущей платы. Учитываем - черные поля рисунка не протравятся. На лицевой части отрисовуем рельеф будущей детали. Важно помнить: При отрисовке ассиметричной детали - рисунок исполняем зеркально. При переносе на медную пластину он будет отображаться как надо. Тыльную сторону не рисуем одельно, а меняем направление лицевой стороны рисунка на противоположный (например в Paint вкладка "повернуть" -> "Отразить по горизонтали"). После чего закрашиваем белые поля детали в черный (как показано на рисунках выше) и дорисовуем замки деталей (черные перемычки на которых деталь будет держаться на плате). Далее готовые рисунки я переносил в Word для масштабирования и подгонки размеров двух рисунков. После подгонки запускаем на печать. Я делаю как правило несколько копий на листе на случай неудачного перевода. При печати используем глянцевую бумагу (я использовал фотобумагу минимальной плотности). Печатаем на глянцевой поверхности. Принтер лазерный с высокой разрешающей способностью. У меня 1200dpi. Этот параметр чем выше, тем лучше. Далее готовим материал. Медную пластинку подгоняем под размер будущей платы и качественно обрабатываем наждачной бумагой (абразив 2000 использовал я) Вырезаем рисунки лицевой и тыльной стороны платы. и собираем такую "сендвич" конструкцию При подгонке слоев я с одной стороны скрепливаю бумажным скочтем (тоненькой полоской) - это минимизирует шанс смещения слоев при обработке утюгом. Далее эту конструкцию ставим в сложенный пополам лист бумаги (обычная офисная) и проглаживаем утюгом (нагрев на максимальном режиме) с каждой стороны до 60 секунд. Сильно давить на утюг не нужно - могут расползтись тонкие линии. После этого конструкцию размачиваем в теплой воде до 5 минут и аккуратно поглаживыая пальцами убираем размокшую бумагу. В результате получаем пластинку с переведенным рисунком Убедившись что рисунки перевелись без погрешностей. Готовим раствор для травления. Лимонная кислота - пакетик 20-25гр, перекись водорода - 40-50 мл и пол чайной ложки обычной пищевой соли. Самый простой и доступный набор составляющих не обладающий резкими запахами и не требующих особых условий. Пробовал травить персульфатом аммония - требует определенный температурный режим, хлорное железо - резкий запах и невыводящиеся пятна, если попадет не туда куда нужно.) Скорость травления у аммония и железа быстрее (зависит от концентрации). Приготовив раствор, помещаем в него будущую плату. Появившиеся на ней через 3-5 минут пузырьки говорят о том что процесс пошел... Травится плата будет от часа до двух - зависит от температуры окружающей среды. Специально подогревать раствор не стОит, а разместить на солнечном месте вполне можно. В процессе травления ушной палочкой желательно смахивать образовующиеся окислы меди с поверхности платы и раз в пол часа переворачивать плату. Появившиеся в процессе травления просветы между деталями и основой подскажут о завершении травления. Тонер с платы я убирал 647 растворителем Плата методом "принтер-утюг" готова. Спасибо всем за внимание. Если есть интерес, я подготовлю подобное описание метода фототравления (более точный, и технологичный) с использованием фоторезиста. С Уважением, Владимир.