Waladey

По доброму заздрю, в моїй школі не було й подібного.
Все робив сам, в одиночку, під загальне нерозуміння.
Вже тоді, зі школи, спілкування по моделізму веду тільки в колі моделістів.

Задул глянцем 262-й. Нанес деколи, сделал смывку. Задул сатиновым лаком.Кое что подправить и продолжу с "визерингом".

Закончил с низом. Масло, карандаши, поработал от души.)))))

Закончил "пачкать" 262-й.Закрыл лаком. Снял маски.

Низ кабины готов. Вроде как все становится на свои места.

 

С основной покраской закончил. Маскол под краской долго находился, несколько задубел, имитация сколов вышла не так как задумал,  подправлю в ходе дальнейшего визеринга.

Всем привет! Изучая форум,наткнулся на данный топик и решил о своих опытах написать. Клейка травла всегда была проблема для меня, перепробовал разные цианокрилатные клеи,лучший пока Дон Дил тот что текучий,но не идеален,боится нагрузок, искривления поверхности ,не помогает и обязательное матование приклеиваемых поверхностей. Но на жестких поверхностях держит нормально,большим  плюсом является текучесть,в технике работы похож на Тамиевский текучий клей для пластика,капнул в щель между деталями и готово. Я упомянул о Тамии не зря, ибо хочу отрекомендовать их двухкомпонетный эпоксидный клей,который я решил попробовать для деталей которые могут быть под нагрузкой,кручением,и остался очень доволен,рекомендую держит отлично. Замечен нюанс,если клеить крашеное едиковсое травло,то видимо, при засыхании клея выделяются пары,которые подрывают краску на травле,отходит от травла пленочкой по краям,им лучше не клеить едиковское травло(да и вообще лучше не покупать крашеное едиковсое травло,в RLM66 ни одним рылом) Засыхает быстро 3-5 минут как пишет производитель,ближе к установленному сроку застывания,густеет и плохо прилипает к склеиваемым поверхностям,пользуйтесь быстро в течении первых 2 минут,пока не начал "замерзать".
 Ну вроде как все,походу работы с данным клеем буду вести наблюдения,если что обнаружу новое отпишусь.
ПыСы. Говорят что не мутнеет со временем,можно применять для имитации остекления,сам не пробовал.

Всем привет! Изучая форум,наткнулся на данный топик и решил о своих опытах написать. Клейка травла всегда была проблема для меня, перепробовал разные цианокрилатные клеи,лучший пока Дон Дил тот что текучий,но не идеален,боится нагрузок, искривления поверхности ,не помогает и обязательное матование приклеиваемых поверхностей. Но на жестких поверхностях держит нормально,большим  плюсом является текучесть,в технике работы похож на Тамиевский текучий клей для пластика,капнул в щель между деталями и готово. Я упомянул о Тамии не зря, ибо хочу отрекомендовать их двухкомпонетный эпоксидный клей,который я решил попробовать для деталей которые могут быть под нагрузкой,кручением,и остался очень доволен,рекомендую держит отлично. Замечен нюанс,если клеить крашеное едиковсое травло,то видимо, при засыхании клея выделяются пары,которые подрывают краску на травле,отходит от травла пленочкой по краям,им лучше не клеить едиковское травло(да и вообще лучше не покупать крашеное едиковсое травло,в RLM66 ни одним рылом) Засыхает быстро 3-5 минут как пишет производитель,ближе к установленному сроку застывания,густеет и плохо прилипает к склеиваемым поверхностям,пользуйтесь быстро в течении первых 2 минут,пока не начал "замерзать".
 Ну вроде как все,походу работы с данным клеем буду вести наблюдения,если что обнаружу новое отпишусь.
ПыСы. Говорят что не мутнеет со временем,можно применять для имитации остекления,сам не пробовал.

Всем привет! Изучая форум,наткнулся на данный топик и решил о своих опытах написать. Клейка травла всегда была проблема для меня, перепробовал разные цианокрилатные клеи,лучший пока Дон Дил тот что текучий,но не идеален,боится нагрузок, искривления поверхности ,не помогает и обязательное матование приклеиваемых поверхностей. Но на жестких поверхностях держит нормально,большим  плюсом является текучесть,в технике работы похож на Тамиевский текучий клей для пластика,капнул в щель между деталями и готово. Я упомянул о Тамии не зря, ибо хочу отрекомендовать их двухкомпонетный эпоксидный клей,который я решил попробовать для деталей которые могут быть под нагрузкой,кручением,и остался очень доволен,рекомендую держит отлично. Замечен нюанс,если клеить крашеное едиковсое травло,то видимо, при засыхании клея выделяются пары,которые подрывают краску на травле,отходит от травла пленочкой по краям,им лучше не клеить едиковское травло(да и вообще лучше не покупать крашеное едиковсое травло,в RLM66 ни одним рылом) Засыхает быстро 3-5 минут как пишет производитель,ближе к установленному сроку застывания,густеет и плохо прилипает к склеиваемым поверхностям,пользуйтесь быстро в течении первых 2 минут,пока не начал "замерзать".
 Ну вроде как все,походу работы с данным клеем буду вести наблюдения,если что обнаружу новое отпишусь.
ПыСы. Говорят что не мутнеет со временем,можно применять для имитации остекления,сам не пробовал.

Всем привет! Изучая форум,наткнулся на данный топик и решил о своих опытах написать. Клейка травла всегда была проблема для меня, перепробовал разные цианокрилатные клеи,лучший пока Дон Дил тот что текучий,но не идеален,боится нагрузок, искривления поверхности ,не помогает и обязательное матование приклеиваемых поверхностей. Но на жестких поверхностях держит нормально,большим  плюсом является текучесть,в технике работы похож на Тамиевский текучий клей для пластика,капнул в щель между деталями и готово. Я упомянул о Тамии не зря, ибо хочу отрекомендовать их двухкомпонетный эпоксидный клей,который я решил попробовать для деталей которые могут быть под нагрузкой,кручением,и остался очень доволен,рекомендую держит отлично. Замечен нюанс,если клеить крашеное едиковсое травло,то видимо, при засыхании клея выделяются пары,которые подрывают краску на травле,отходит от травла пленочкой по краям,им лучше не клеить едиковское травло(да и вообще лучше не покупать крашеное едиковсое травло,в RLM66 ни одним рылом) Засыхает быстро 3-5 минут как пишет производитель,ближе к установленному сроку застывания,густеет и плохо прилипает к склеиваемым поверхностям,пользуйтесь быстро в течении первых 2 минут,пока не начал "замерзать".
 Ну вроде как все,походу работы с данным клеем буду вести наблюдения,если что обнаружу новое отпишусь.
ПыСы. Говорят что не мутнеет со временем,можно применять для имитации остекления,сам не пробовал.

Итак, вы решили сделать хлопуны.
Ну что ж, добро пожаловать в мир heavy detailing! Если вы доведете начатое до конца, то ваша модель получит дополнительное количество сторонников. Следует, однако, отметить, что хлопуны, это не первое, на что обратят внимание, но именно то, что запомнится и сыграет свою роль в последнюю очередь. Вам скажут: «Ого, ваша модель настолько крута, что вы потратили кучу времени на такую незаметную деталь!»

Конечно, лучше всего имитировать хлопуны методом оклейки алюминиевой фольгой всей модели. Таких мастеров, к сожалению, единицы, но они есть и вдохновляют обычных моделистов, (к которым отношу себя я) непрерывно экспериментировать.
Более простым на мой взгляд способом является обычное гравирование поверхности пластиковой модели разными способами. Неплохим пособием, которое вдохновило меня на мой первый эксперимент была статья Rogério "Rato" Marczak
Автор очень подробно описывает механику процесса на настоящем самолете, однако сама технология у него несколько отличается от моей. Объясню по порядку:
Rato
 
Мой вариант
 
1. Rato предлагает сначала разметить поверхность модели, на которой будут проимитированы хлопуны.
1. Я в это время предлагаю выпить пива (молока - для несовершеннолетних)
2. Ужасным ножиком с закругленным лезвием или специально подготовленным царапком начать царапать модель по разметке
2. Съесть сухарики
3. Скатать наждачную бумагу в трубочку и попытаться затереть царапины от скребущего инструмента
3. Взять модель и присмотреться к фотографиям прототипа
4. Теперь взять специальные насадки для стоматологов и всякие полировальные круги и доводить поверхность до глянца
4. Взять стоматологический полир (пуля) или тот, который вам покажется удобнее, желательно белого/желтого/светло-серого цвета и аккуратненько на средних оборотах, чтоб не горел пластик от руки провести по линии разметки/расшивки/клепки несколько (достаточное) количество раз. Вам не нужно будет зашкуривать никакие царапины. Еще одним существенным плюсом является то, что вы можете контролировать глубину, форму и интенсивность хлопуна  в любой момент процесса. Получая превосходную поверхность сразу после того, как переведете кнопку бормашины в положение «Выкл.»
5. В завершении накатать клепку и восстановить расшивку
5. Вот здесь у меня нет четкого совета. Я катал клепку до того, как делать хлопуны. Уже существующая клепка позволяет контролировать глубину хлопуна и не делать его чересчур глубоким. Кроме того, отпадает необходимость предварительной разметки.
В заключение несколько советов:
1. Полир это насадка для бормашины из силикона с вкраплениями абразивного материала. Пример тут или тут. Размер абразива можно определить по цвету самого полира – маркировку лучше уточнить у продавца.  Эти насадки лучше брать в магазинах медтехники, желательно производства Германии или Швейцарии. Китайские стоят в 3-4 раза дешевле, но и стираются они в 3-4 раза быстрее.
2. Перед тем как делать из крыла самолета стеганое одеяло, внимательно изучите фотографии. Не все самолеты имели одинаковые по интенсивности хлопуны.
3. Запомните, в имитации хлопунов лучше сделать их скорее незаметными, чем такими, которые будут сразу бросаться в глаза и искажать поверхность модели.
4. Будьте готовы, что под краской вообще ничего не будет видно. Но они точно будут и вы будете об этом знать.
Вот как это получилось у меня: