Tolibass

Позволю себе ответить за Сережу. Это делается прилакировке, чтобы поток воздуха с краской проходящий сквозь кузов не вызывал дополнительных завихрений. Легенда гласит, что так проще избежать шагрени и артефактов на лаке.

Маленькое продвижение.
Покрасил кузов:






И, не откладывая в долгий ящик, задул лаком:







Теперь на очереди полировка.

Предлагаю вашему вниманию свою крайнюю работу - дровишки от Итала.  
Что касается модели, тут все не очень хорошо. Италери наврали во многом или почти во всем, но я знал это и сознательно закрыл глаза, чтобы построить что-то "по-быстренькому". Вышло не очень быстро - с сентября до января. В целом ужасы Итала не бросаются в глаза, но как заметил Миша наш Самарский: "как модель - художествннной ценности не представляет". Наверно.
Но и моих косяков хватает. От не удачного выбора краски (зерно крупновато), до детских каких-то оплошностей, которых достаточно, и они очень режут мне глаза при свете моей сильнющей лампы. Но в ТМе и на улице их не особо заметно было. Диски я не стал шпаклевать - "клубнику можно не мыть", от этого они правильнее не станут, поэтому будем считать реплика. Но кузов я прошпаклевал хорошенько, выпилил ручки и кое-где победил расшивку. А так же попробовал немного заржавить днище. В общем, судить вам - я то и так все про нее знаю.   
Свежий фотосет от Андрюхи Стенчикова:











Стерильный фотосет на белом фоне со всех сторон:












Спасибо за внимание!

Спасибо за отзывы! Серега сказал мол вам скучно без меня  С фотиком буду сам учиться работать. 
Краска Мотип "Кварц". 

Доброго времени суток коллеги. 
Я давно слежу за группой на ФБ и вот решился опубликовать процесс сборки модели от фирмы Hasegawa - Ferrari 250TR. Сразу оговорюсь. Процесс выкладывается частями по причине того, что уже давно велся WIP на одном модельном ресурсе. Но модель не закончена и надеюсь вам будет интересно. Приступим.) 
Часть 1. 

 Идея постройки этого авто зрела давно. Очень давно. Настолько давно, что данный набор даже пропал почти из всех магазинов и его стало проблематичным найти на Ebay за разумные деньги. Значит пора. Наш клиент. Для тех кто не знаком с пластиком приглашаю почитать обзор в моем блоге. Для администрации. Если ссылка будет считаться чем-то криминальным, то можно удалить. 
Что я буду строить. 
Ferrari 250TR кузов за номером 0724TR. Как вот тут на фото ниже. 

Спросите почему не красная? Соглашусь, что как свято верят орки из "сорокатысячника" — Red wunz go Fasta! Но...все делают красную Феррари. Все делают ЛеМан. А ты возьми и купи слона. Вот я и решил купить слона. Построить вот такой оригинальный желтый родстер. Но с красной полосой. Не последним аргументом в пользу выбора прототипа выступили вынесенные фары дополнительного света. Эдакий шарм. 
Декали, да тут могут быть проблемы, но я надеюсь на камрада, который умеет их печатать. Он правда еще не знает об этом.) 
Начал я со сборки и просто прикидывания основных габаритных деталей друг к дружке. Просто для того, что бы видеть последующие проблемы. Начал с двигателя. 

Так как я довольно плотно искал информацию по этой машине, я так же читал форумы с WIP на эту модель. И выяснил следующую проблему. Членение кузова таково, что последующий процесс "женитьбы" с днищем может привести к поломке кузова. Да плюс к этому еще и парочка не нужных швов. Поэтому я сразу принялся именно за эту проблему. Собрал воедино днище, салон, двигатель.

Обратите внимание на два штифта по бокам рамы. Я думал это посадочные места для кузова. Оказалось нет. Это посадочные места для резонаторов глушителя. Который дан пустотелым. 

А должно быть так. 

Что при таком резонаторе, как дает Hasegawa, не есть гуд. В общем надо будет выдумывать. Пока мало фото. 
 
 Файрвол и перегородку в салон установил чуть позже и попытался это все дело примерить. 
 
Фигушки. При условии, что мне удастся придумать что-то и намертво склеить кузов, я не смогу его так раздвинуть, что бы натянуть на днище. Мешают "уши" вставки в салон. 

Я начал искать и пришел к следующей идее. Отрезать эти уши и вклеить их отдельно от всего. Тем более на прототипе там есть шов. 

После прикладывания понтонов к кузову..... в общем лучше бы я их не прикладывал. Жуткие щели. 

И место крепления впереди под крылом. Там будет жуткий шов. Плюс разная толщина пластика. 

Надо заделывать. Ибо на прототипе должно быть так. 

Засим пока все. Пока это все дело подсыхает от клея и продолжается рутина по обработке пластика для последующей примерки. 
И парни, я буду очень благодарен за любые фото. Тут мой референс по этой машине. Если будет что дополнить, должен буду. ) 
Часть 2. 
Взялся за капот. А точнее за отверстие воздухозаборника. Хасегава дает его треугольным практически. В корне не верной формы, да еще и текстурой. Поэтому выпилил его и придал форму близкую (на мой взгляд) к прототипу. Так же выбрал пластик со стенок и "утоньшил" их. Дабы придать большего реализма. Я тут и дальше буду стенки во многих местах "утоньшать". ИМХО, убирает некоторую "игрушечность". 


Делал все с оглядкой на это фото. Не только на него конечно. Это выступало как база. 

Нашел в запасах мелкую сеточку. Приставил для понимая того, что и как дальше нужно будет делать. 


Конечно не лучший вариант. Это самая мелкая, что нашлась. Да и не совсем понятно как формировать эту сеточку потом в отверстии. Пока отложил. Надеюсь на "авось" все сложиться в конце. ) И призывая этот самый "конец" я не утерпел и собрал колеса. Кстати! Открыл для себя способ придания им более реалистичного вида. Наверняка более опытные моделисты знают, но для меня было небольшим открытием. Скотч-брайт от 3М. Отлично матует и не рвет резину. Она начинает выглядеть очень "похоженски". Собственно фото. 

И....грунт в первом прочтении. Я опустил весь тот поток сознания который шел из меня пока я поэтапно приклеивал понтоны. Щели остались. Они никуда не делись, пока никуда. 

Далее я вырезал глухие отверстия в задней части кузова. Скорее всего придется выдумывать нечто позади их. Но я не мог их оставить закрытыми. 

Утоньшил пластик в переднем воздухозаборнике. Кстати! Грунт показал, что капот ляжет с небольшим выступом. Надо будет в последствии или углубить посадочное место или уменьшить толщину ответной части на капоте. 

Собственно для чего был грунт. Для УФ шпатлевки. Заделал громадное посадочное место под лобовое стекло. Плюс заделал ненужные швы, которые неизбежно появлялись в процессе сборки понтонов. 

Ну и изнутри всякие косячки тоже вышкурил. 


При склеивании понтонов не применял никакого усиления шва. Просто тщательно подогнал их. С двух сторон промазывал клеем. Пользую Ревелл Contakta. Да были идеи с вклеиванием струны гитарной. Но дальнейшие примерки показали, что шов вполне прочный. Откуда знаю? Ну я собрал салон на "черную" и пробовал его одевать.

 Было решено не отрезать "уши". Вполне можно одеть с ними. Просто там нужна маленькая хитрость. Чуть глубже завести заднюю часть и чуть под углом, что бы "ухо" заходило через арку. ничего не понятно? Покажу потом при сборке. А пока ....
А пока остекление. Кто читал обзор помнит, что ХД давал на пленке шаблон стеклышка, а в травлении рамку для стекла. Сразу скажу. Чушь. Претензия номер один. Пленка, которую они дают, от нагревания скукоживаеться, а не растягивается. 
А потому нельзя вывести пологий угол загиба. Получается как на мессере. Сравните. 

Да и рамку, я как ни гнул, у меня не получилось довести ее до состояния полного прилегания к кузову. ХД одним словом. 


И тут я прошу помощи зала. 
Вариант первый, это сточить стекло из набора, а точнее то посадочное место и имитацию рамки. Заполировать и сделать из травления накладку. Да будет толстова-то. Но лучше так. 
Вариант второй, у меня есть сканированный шаблон. Попытаться найти пленку от блистера (что не проблема) и сделать его с травленой рамкой (что проблема). 
Или другой вариант. Я тут открыт для предложений. 
Продолжу. Я обнаружил, что на всех фотографиях этой машины отсутствует крышка горловины бака. 

Ну и я выпилил. Заодно утоньшив стенки. Пришлось повозится. 



Потом уже обратил внимание, что отверстие имеет отбортовку для крышки. 

Засим я взял тонкий пластик и приклеил его по периметру. Снял шаблон с помощью скотча.


Ну и в процессе. 



Вариант не окончательный. Однозначно еще будет дорабатываться в плане шпаклевания и доводки граней. 



А дальше машинка продолжила преподносить сюрпризы. Я обратил внимание, что только у нее есть в задних крыльях отверстия. Подозреваю, что для охлаждения тормозов. Вон те. между крылом и кабиной. 

Делаю. Правда я тут подзастрял. Все никак не мог придумать как их реализовать. Я понимал, что надо изнутри выбирать. Да резать. Но шибка мелкие они. Тут особая благодарность Мише Самарскому ака Носферату. Подстегнул идею. Миша прости за фото.)  

Правда он предлагал клеить жестянку. Я побоялся, что в последствии может слезть краска. Засим вклеил пластик. Процесс. 



После я так увлекся процессом, что не фоткал. Увы. Теперь фото только после грунта второго прочтения. 


Так же видно, что я утоньшил грани салона, крыльев и понтонов. 

Так же снес имитации "пимпочек" в салоне и просверлил там отверстия. Буду точить тумблера и делать замок зажигания. 

Продолжим с отверстиями. 

Заодно и с крышкой бака. Пока без изменений. Но тут больше показать симметричность вентиляционных.

На этом пока все. 

Дальше займусь салоном. 

Ну, а пока у меня есть вопрос к сообществу. Я все никак не могу придумать как бы так хитро сделать кожаный чехол-нашлепку на пассажирское место?



Хочется именно с такими швами и провисами как на оригинале, а не то что дает Хася. 



Толсто и не красиво. И не похоже вообще. Вот и ломаю голову. Есть идеи попробовать тонкий пластик и облить его ацетоном или греть его и делать провисы. Или выдумывать какой-то каркас и на него лепить пластик а потом опять выдумывать провисы и прочее. В общем я буду очень благодарен за идеи как это реализовать. Хочется со швами и болтами крепления. 
А на этом все. Всем большое спасибо за внимание. Продолжение следует. 

 
Часть 3. 
У нас жара и я умудрился на неделю загреметь на больничный. Тяпнул слегка болгаркой на работе по ноге, а не то, что вы подумали. Все нормально, все хорошо, все цело. Царапина всего лишь. Но зато было время заняться моделью. 
В прошлый раз я остановился на нашлепке на пассажирское сиденье. И для начала решил, что если оборачивать бумагой или пробовать двухкомпонентную шпаклевку, то стоит начать с каркаса. Взял медный прут, кажется 0.6 мм, и провел его по контуру пластиковой детали. Спаял концы и добавил снизу державку. Ну что бы удобней было работать и создавать провис. 

Далее пробовал раскатать в блинчик миллипут. Фигушки. Ничего не вышло. Он слишком ломкий, что ли. Совсем не вязкий и не тянется. Хотя у меня самый обычный миллипут и я могу на него наговаривать. Потому, что знаю, что есть несколько видов этого материала. Но не суть. После я взял двухкомпонентную тамийную. И сразу получилось раскатать в тонкий блин. 

И натянул этот блинчик на каркас стараясь, более менее, реально дать ему провиснуть. Я не буду долго рассказывать как в течение четырех часов бегал и поворачивал то так, то эдак. Дабы добиться интересного провиса. Получилось, ну как но мой вкус. 


Далее обрезал лишнее. Кстати, получившийся тент достаточно гибок и пластичен. Он не застыл в дубовый пластик. Вот так смотрится на модели. Получилась интересная фактура. Из-за доски на которой раскатывал. Не стал убирать. Мне понравилось. Ну и готовый результат на модели. 



Есть небольшие щели. Но они легко исчезают стоит чуть прижать. Повторюсь материал очень гибкий. 

И это все счастье под грунтом. Изнутри я нашлепку закрепил скотчем. 




А дальше, дальше окрыленный успехом с нашлепкой, я решил заняться остеклением. Сделал первый вариант, заполнив изнутри остекление из набора, предварительно замаскировав скотчем. После начал искать всякие упаковки от блистеров и прочее. И.... "Синяя Чайка - провалилась!". Да да. Во первых оказалось не так просто найти пленку, которая бы тянулась а не скукоживалась при нагреве. Я даже соорудил рамку и грел это все счастье в духовке по всем канонам. В общем, не получилось. 
Вариант первый. Черновой, для обкатки технологии. 

Не смотрите на качество поверхности. Просто нужно было выяснить на что эта идея годна. Первый вариант выявил проблему которую я так и не решил. А точнее не простая форма лобового стекла из-за "ушей". Получалось одно из двух. Или утяжины на лобовом. Или "уши" не "пропечатывались".  Даже собрав втрой вариант, уже более чистый и точный. Даже натягивая рамку с пленкой ниже линии матрицы на сантиметров пять, так и не смог добиться нормального остекления. 

Поэтому было решено стачивать стекло из набора. Сточил, зачистил, отполировал. 

Но.... Я не думаю, что на этом все. У меня еще свербит и в одном месте щекотно и суетливо. Попробую еще раз. Благо ребенку пришла игрушка где большая площадь под пленкой и вроде она тянется. 
Продолжил с рулевым колесом. Тут обошлось без сюрпризов. Ну почти. Пришлось чуть сточить травленую сердцевину, иначе она не становилась по центру. Получилось. 

И я решил до момента получения декалей (да да они будут) заняться двигателем. Окрасил его. Приклеив все, что можно потом окрасить без особых проблем. 

Обратил внимание, что провода к свечам идут в черных чехлах. Вон они. Черные над крышками цилиндров. 


И вот тут меня зацепило. Я долго думал, из чего их сделать. Точить из пластика? Неа, не с моими руками. Тут даже волшебный проксон не помог. Или я, не то что-то делаю, или в лыжи обутый. В общем был найден выход. Я обернул полосу бумаги вокруг иглы. Потом свернул из нее на вроде кулечка, что бы получить конус. И пропитал это дело суперклеем.  Потом слегка шлифанул и покрасил в черный. 

Хо хо. Таки получилось, и результатом я доволен. Окрыленный успехом задела щели на дистрибьюторах. Кстати! Заделывал их GreenStaff. В простонародье "зеленка". И она мне не понравилась. А точнее момент после высыхания. Если миллипут и тамийная шпаклевки, при должном объеме, высыхают до твердости пластика. То "зеленка" остается упругой и ее можно повредить даже ногтем. Выковырял его и залил все УФ шпаклевкой. Наш выбор. ) В цвете. Радикальном. 

А дальше мне не понравились "дудки" карбюраторов. Хасегава их дала ну совсем грубыми. Я нашел наконечники для проводов, их используют электрики, подходящего диаметра. Сточил с одной стороны и при помощи простого кондуктора обрезал в размер. Слева из набора. Сравниваем. Да, можете не смотреть на медь, она будет окрашена серебром, дабы сбить блеск. Учитывайте макро. 

Дальше буду это счастье устанавливать на место, поглядим как будет. Может все еще переделаю. 
 
Часть 4. 
Осень.... Это хорошо, правда не везде. У нас все так же жарко, но как будто этого было мало, пришла аномальная песчаная буря.  Которая накрыла все и вся желтой пылью. 

Впрочем, метеорологи считают, что буря пришла из Сирии. Песок был поднят подошвами бегущих в Европу мигрантов и с попутным ветром доставлен в Израиль. Генассамблея ООН уже заявила, что песок, принесенный вместе с бурей, несомненно, должен получить в Израиле статус и требует от Израиля разработать план по его интеграции. Так вот в такие моменты (осень, пыль и глупость кругом) спасает или "бабу" или "выпить". А у нас моделистов еще и "помоделить". Так вот я таки за "помоделить" и хочу рассказать. ) 
Заранее прошу прощения за некоторые фото в не "студийном" формате. Иногда увлекаясь "помоделить", совсем забываешь "про фотографировать". Надеюсь вы меня простите. ) 
Приступим!
Продолжил свои пляски с двигателем. Те "дудки", что я в прошлый раз сделал из наконечников, меня мало устраивали. Были не совсем симметричны. Не у всех был одинаковый раструб. Потому решил сделать кондуктор. В полосе металла высверлил отверстие. После большим сверлом зенковал отверстие. Получилось вроде матрицы. И из обломка сверла того же диаметра сделал на вроде пуансона. 

Полоса была выбрана не случайно. Она по толщине была равна высоте "дудки". Было удобно обрезать в размер. Обрезал после того как аккуратно выстукивал наконечник. 

И готовая продукция. 



Взялся за проводку в двигателе. Поначалу я взял слишком толстую проволоку. И надел на нее наконечники из кусочку трубочки. 

И даже сумел уже далеко продвинутся в этом предприятии. 


Даже закончил одну сторону. 

Но! Вовремя получил по башке от Миши ака Носферату. Основная претензия была к толщине проводки. И к не масштабному конусу. А он на оригинале присутствует и как помните я его пытался сделать из бумаги свернутой конусом и пропитанной СА клеем. 

Я был уверен, что у меня не получится выточить такой тонкий конус. Так же отпал вариант с трубками термоусадочными. 

Ну не получалось их равномерно свести на конус. Я уже отчаялся найти выход. Долго время кружил в размышлениях как решить проблему. И решился точить из литника. Собрал волю в кулак. Сжал булки, что бы не расплескать. И приступил....

ДА! У меня получилось. Дело в том, что литник не точится никакими надфилями и наждачками. Вот не точится и все. Греется, гнется, коробится но не точится. Точится резцом, в данном случае им выступил скальпель. Не с первой попытки, но у меня получилось. 

Окрыленный успехом я продолжил. Первые фотографии процесса. Тут я взял тоньше проволоку. 

И завершенный процесс. 

После я уже доделал топливную магистраль к инжекторам. Из обрезка струны с оплеткой сделал шланг. Приспособил коннекторы от 20-го масштаба. Они подошли по размеру. И установил все на место. Конечно не забыв про "дудки". Результат. Собранный двигатель. 


Установил его на свое место так же поставив радиатор, коленвал и собрав полностью подвеску. На колеса не обращайте внимания. Установлены для проверки развала схождения. 


Для тех кто будет собирать такую же модель с травлением от ХД. Сетки на радиатор, впрочем как и масса других деталей, пере размерены. Пришлось обрезать по краям, что бы поместить на место. 
Разобравшись с двигателем я приступил к покрасочным работам. Для начала покрасил сиденья и нашлепку на место пассажира. Был сделан небольшой "прешейдинг" в виде Коричневого Клира в углубления с помозью аэрографа. 

Покрасил кузов в желтый. 

И не утерпел, приставил сиденья и нашлепку для понимания сочетания цветов. 

Эхх. Прям самому нравится очень. Накрасил полосу на кузов. Есть поддувы, но они уже убраны полировкой. С маскировкой все же пришлось повозится. При всей кажущейся простоте кузова, есть масса поверхностей с разной кривизной. Потому накладывание масок взяло время. Но усилия того стоили. 



Ну я же должен был приложить! ) 

Сиденья. Тут тоже была закавыка. Надо было сделать черные швы. И я нашел для себя способ. Очень быстрый, эффективный и простой. Просто берем маскировочную ленту, черный маркер и маскируем шов. Красим маркером. Снимаем маску и переходим к следующей части шва. То есть таким образом я за полчаса полностью покрасил швы. Результат. 



А машинка продолжала преподносить сюрпризы. Обнаружилось, что в салоне между пасажиром и водителем есть магяка прокладка на туннеле трансмиссии. 

И тут тоже виден ее кусочек. Причем она есть не на всех машинах. Но на этом шасси присутствует. 

Взял пластик, обернул его вокруг, подклеил и покрасил. Тут правда вышел косяк. Я не промыл аэрограф после металлика. И потому получил на блике такие крупинки. Оставлю так. Деваться особо некуда. Перекрашивать уже не буду. 


Далее в месте люка бензобака должна торчать сама горловина бензобака. Нашел в закромах горловину от какого-то грузовика. Так как я УЖЕ умею точить, то слегка обработал горловину. Уменьшил диаметр и сточил само горлышко. Потом УФ шпаклевкой набрал носик и петлю крышки. Спросите почему я все это рассказываю? А я не сохранил процесс. Увлекся как обычно. После я набрал из пластика имитацию бака, грубую очень. Но ее все едино не будет видно сквозь то отверстие. И покрасив вклеил на место. 



Как впоследствии оказалось, поспешил. Горловина еле виднелась из отверстия и сидела явно слишком глубоко. 


Потому оторвал, нарастил еще немного пластика снизу. Добавил так же защелку на замок. И окончательно установил на место. 

Так же сделал ремни на сиденья, взяв из набора только декали на замки. Кстати, нашел для себя способ. Удобнее всего в пряжки продевать ремень, если она еще находится на плате. Потом вырезаю пряжку с уже вставленным ремнем. УДобно и гораздо быстрее. Собственно ремни. 

Утомились? Я тоже немного. Потому буду заканчивать с этой частью отчета. Закончу я приборной доской. С детали я сточил полностью все выступающие части. И наклеил травленку. 

Обратите внимание, на оригинале есть козырек над приборной панелью. Тут он хорошо виден. 

Пришлось такой же выдумывать самому. 

Точим, красим. 

После я нанес декали приборов. Высверлил отверстия и вставил тумблера от Top Studio. Так же имитировал болтики крепления приборки заклепками от Мастерклуба. Из набора дополнений на приборные панели взял большую окружность. Отполировал ее и установил. Так же из металлостикеров взял кольца поменьше и сделал ими приборы поменьше. Завершающим штрихом было жидкое стекло в приборы. И готовый результат. 



Эхх..... С макро таки переборщил. ) Видны косяки которые обычным зрением не увидеть. И на этом буду закруглятся. Осталось еще кучу сделать, но я уже чую финиш. 
Отдельно хочу сказать спасибо людям которые били вовремя по рукам и сподвигли на работу над собой и ошибками. 
А вам спасибо за внимание. Всем хорошей погоды и настроение на "помоделить". ) 
С уважением к сообществу.

Конечно не секрет. Все сугубо ИМХО, но "золото" или "шампань" не самая лучшая краска для модели. Увы но я еще не видел ни одной модели которая была покрашена разновидностью "золота" но при этом не смотрелась "грязно". Опять же это личное восприятие цвета.  
С уважением. 

Всем привет !
На этом форуме я новичок, но надеюсь тут укорениться . 
Вот начинаю собирать следующий кит от Revell Pontiak FireBird 400 1968
Вот очень краткий фото обзор содержимого . 
И с завтрашнего дня, как говориться (понеслась).

Производитель этого кита , предлагает собрать её в черном цвете с белыми боковинами и дисками от FOOSE.
Но склоняюсь сделать в классическом исполнении на стандартных дисках, думаю так будет интересней

Наведите на ник человека и немного подождите - появится окошко как на скриншоте. Потом нажмите на Message, ну а дальше всё просто

Ну, такие вопросы лучше решать в личке, конечно...
С двумя цветами у меня пока еще декалей не было, минимум 7-8. Ну, сейчас готовлю ряд декалей на четыре цвета... Так что надо будет печатника спросить. Какой именно цвет печатается - это не важно, т.к. используются пантоны, потому хоть серо-буро-малиновый, лишь бы он присутствовал в пантонном веере. 
Чтобы не печатать тысячные тиражи, можно попробовать прикреплять декаль к другой с похожими цветами, лишь бы совместно получался размер печатного листа. Но пока что у меня лишнего места не получается, так как я изначально ориентируюсь на весь печатный лист, столько вариантов и рисую. Но такая возможность в принципе имеется.
Т.е. к тиражу 200 своих декалей при наличии свободного места я могу добавить маленькую декаль, на которой присутствуют похожие цвета. Белый, черный и красный обычно идут практически во всех техничках, так что вероятность высокая. Серебрянка встречается реже, потому шансов меньше. 
Как-то так. 

Недавно один из знакомых спросил меня, как рисовать декали. Ну, я и написал ему небольшую инструкцию, как это обычно делаю я. Спустя какое-то время еще один товарищ обратился с тем же вопросом. Вот и посетила меня мысль, что вместо того, чтоб каждому по отдельности рассказывать одно и то же, стоит, наверно, изложить это один раз, но для всех. Вдруг моя инструкция пригодится еще кому-то.

Кто-то скажет, зачем раскрывать тайны ремесла. Но я размышляю следующим образом. Во-первых, даже зная технологии, вряд ли все дружно кинутся рисовать декали. Ну один, ну два, может три… Но чтоб все дружно, то это вряд ли. Так что мне работы хватит на долгие годы вперед. Во-вторых, не такое уж это легкое дело, чтоб кто-то все бросил и начал заниматься только рисованием декалей. Я вот этим занимаюсь не на постоянной основе, а в свободное от работы время. И уж точно этим на жизнь не заработаешь. Так, подработка, небольшая прибавка к зарплате. А конкурировать в области декалерисования довольно сложно, так что без приработка не останусь. В-третьих, чтобы заниматься рисованием декалей, все-таки надо иметь определенные навыки в компьютерном дизайне, по меньшей мере, быть знакомым с работой в программах векторной и растровой графики. К примеру, до того, как я начал рисовать декали, я уже проработал порядка десяти лет дизайнером в периодических СМИ и знаком с такими программами, как Adobe Photoshop, Adobe Illustrator и CorelDraw. Как раз эти навыки мне и помогли с некоторыми корректировками под технологические особенности шелко-трафаретной печати перейти к рисованию декалей. И вот я уже года три занимаюсь рисованием декалей. Потому мой обзор в первую очередь ориентирован на тех, кто уже имеет хоть какие-то навыки работы в программах компьютерного дизайна, чтобы не разжевывать все подробно. Потому нюансов работы с самими программами касаться не стану. Только то, что связано с процессом рисования декалей.

Конечно, я не стану утверждать, что мой метод самый правильный и оптимальный. Наверняка есть приемы и способы более оптимальной работы. Но кто-то, возможно, почерпнет что-то новое. А кто в этом деле новичок, узнает что-то полезное.

Работаю в CorelDraw. Не совсем идеальная программа, но так сложилось исторически, что первые заказы были именно с использованием этой программы, остальные заказчики не противились ее использованию, так и продолжаю работать в этой программе. Разве что конечный вариант приходится каждый раз согласовывать с версией программы заказчика, поскольку CorelDraw имеет неприятный нюанс – более ранние версии не открывают файлы, сделанные в более поздних версиях. У программы есть и другие неприятные особенности. В частности, имеет привычку в неподходящий момент глючить, из-за чего рабочий файл оказывается поврежденным и бывает, что больше не открывается. Потому имею в своей привычке многократное дублирование рабочих файлов на разных этапах работы, чтобы иметь возможность восстановить работу на любой из стадий.

Рассмотрим все этапы работы по отдельности.

Сбор материалов
Поиск чертежей, фото, боковиков. Невозможно знать все и во всем быть экспертом. Кто-то хорошо разбирается в сборе информации, ну я рисую. Потому обычно работаю с кем-то в паре, кто в данной теме хорошо разбирается. В принципе, один из моих постоянных экспертов относительно авиации ВМВ является Александр Ручковский. Его знания советской, британской и ленд-лизовской техники часто меня выручали. В отдельных случаях помогали другие коллеги. Все их имена присутствуют на инструкциях к декали в разделе благодарностей. А основной консультант указан на обложке к декали, как соавтор.
Чертежи обычно предварительно чищу от мусора сканирования в PhotoShop, делаю контрастнее и убираю лишнее, типа текста и сечений. Иногда приходится переводить из GIFF, TIFF. BMP в JPG.

Рисование схемы
Сначала импортирую чертеж в CorelDraw. По информации в Wiki или с сайта Уголок неба перевожу длину и размах в нужный размер. Рисую прямоугольник с полученными параметрами и подгоняю чертеж под размеры. Поскольку точное совпадение не требуется, то +- 1-2% не существенны.


Кстати, перепробовав кучу чертежей, пришел к выводу, что совершенно точных или правильных чертежей в природе попросту не существует. Достаточно взять несколько чертежей на один и тот же ЛА, подогнать под один размер и наложить друг на друга, чтоб в этом убедиться. Любые чертежи рисуют люди, а людям все-таки свойственно ошибаться. Добавьте сюда погрешность сканирования, и получаем полный бардак. Самое часто встречающееся явление – половины чертежа не симметричны оси. Согласитесь, не совсем логично, когда правая и левая плоскости крыла имеют разную длину или стреловидность, но в чертежах такое встречается сплошь и рядом. Был у меня еще случай с А-20 Boston, когда передняя кромка крыла имела обратное V, хотя должна была быть строго перпендикулярна оси. Вот с тех пор имею очень скептическое мнение относительно чертежей. Впрочем, верить чертежам или не верить, это дело каждого. Навязывать своего мнения не стану.



Кстати, чтобы нарисовать на крыло Бостона дорожку для хождения, мне прислали скан крыла модели МРМ, и по этому скану я эту дорожку и рисовал. А по чертежу нарисовать дорожку правильно не получалось по указанной ранее причине – слишком кривые чертежи.
По импортированному чертежу рисую векторную схему. Поскольку CorelDraw, как уже писал ранее, программа не слишком надежная, то разные этапы работу предпочитаю на всякий случай разделять на отдельные файлы. Как минимум, отдельно два шаблона - схема и стандартный камуфляж, а каждый отдельный вариант рисую отдельно.
Нюанс: Чтобы не путать, какой элемент чертежа уже нарисован, а какой еще нет, я в программе по умолчанию задал цвет линий зеленый. В принципе, можно задать любой другой цвет, отличный от белого и черного, просто зеленый мне не режем глаз. Но каждый может подобрать для себя любой удобный ему цвет. Ширину линий без изменения параметров задана по требованию заказчика для макетов инструкции - 0,12 мм. Но это зависит от заказчика. Бывают и другие параметры линий.

Рисование стандартной схемы камуфляжа
По готовой схеме в отдельном файле рисую стандартный камуфляж. Если на конкретный вариант камуфляж не разобрать, то оставляю стандартный. Если по фото конкретного борта можно разобрать линии камуфляжа, то при рисовании вариантов камуфляж рисуется по фото. Но подробнее об этом чуть позже.


 


Что касается стандартного камуфляжа, то, в частности, очень часто на британской авиации ВМВ камуфляж практически на всех бортах имеет стандартную схему. В принципе, это в полной мере относится и к американской авиации. Советская авиация начала войны не сильно отличалась схожестью, потому желательно смотреть на фото конкретного борта. Вот ленд-лизовская техника поверх стандартного британского или американского камуфляжа могла иметь такие замысловатые советские закрасы-перекрасы, что без помощи эксперта в данной области разобраться крайне непросто.



Стоит также учесть, что практически все фото тех времен черно-белые, потому любые трактовки цвета камуфляжа имеют определенную условность и могут быть разногласия во взглядах. Потому сложно найти совершенно совпадающие боковики одного и того же борта. И по этой причине к любым боковикам стоит относиться с определенной долей скептицизма, т.е. не верить безоговорочно нарисованному боковику. Боковик – это видение окраски самого автора, рисовавшего боковик, но не всегда оно соответствует действительности.



Проекции сверху и снизу рисую только в шаблоне стандартного камуфляжа, поскольку обычно на всех вариантах одного ЛА опознавательные знаки обычно наносятся примерно одинаково, видов сверху и снизу обычно редко бывают на каждый вариант отдельно, потому достаточно нарисовать один раз. Разве что если есть существенные отличия, то рисую виды на верх и низ отдельно. Потому при работе с отдельными вариантами обычно рисую только боковые виды.

Рисование конкретных вариантов и бортов
Из шаблона с камуфляжем уже рисую конкретные борта. Каждый в отдельном файле. Не знаю, возможно, другие способы лучше, но я пользуюсь таким образом. Каждый макет я разделяю на три страницы: первая сборка камуфляжа, схемы и всех элементов, вторая - отдельно схема, третья - только камуфляж. Насколько я знаю, другие пользуются слоями, но мне удобнее так. Так я могу вносить правки отдельно в камуфляж и схему, группировать их и собирать все вместе на первой странице. Не люблю, когда что-то мешает, потому работа со слоями мне не очень нравятся. На четвертой странице беру только контур схемы, под который подгоняю изображение рисуемого варианта.



Нюанс: обычно, если дело касается ВМВ, то обычно есть изображение только одного бока самолета. Поэтому рисую только его, чтобы не фантазировать на свободную тему. Именно этот вид и идет в инструкцию, без разницы, правый это вид или левый. Обычно фотографируют левый бок, поскольку на нем наносится графика. Если же есть фото или боковик обеих сторон, то рисуются оба вида и в инструкцию уже идут оба вида.



Каждый вариант обычно рисую от простого к сложному. Сначала ОЗ, потом коды, серийные номера, надписи, в самом конце графику.
ОЗ обычно стандартные, что касается британцев (жесткий размер и пропорции, никаких вариаций, привязка только к времени, потому имеется вариант до 1941 года, с 1941 по 1945 и после 1945) и американцев. У немцев немного вариаций, в основном несколько стандартных. Сложнее с советскими звездами, поскольку до 1943 года было много вариантов рисования звезд. И без окантовки, и с черной окантовкой, и с одинарной белой окантовкой, и с двойной бело-красной окантовкой, причем ширина белой окантовки могла быть как узкой, так и широкой. Рисовали и т.н. кремлевские звезды. Потому тут единого стандарта нет и надо ориентироваться на фото.



На ленд-лизовской американской технике звезды красили так: на фюзеляже белая звезда закрашивалась красной, причем не до конца, оставалось белая окантовка. А по внешнему краю наносилась еще и красная окантовка, потому звезды визуально выходили за круг. Круг мог оставаться синим, мог быть закрашен советским зеленым. На крыле снизу ОЗ закрашивался советским голубым, сверху - советским зеленым, причем без разницы, какой цвет камуфляжа был под ОЗ. Потому столько вариаций. Бывали случаи совсем кривых звезд, как на Hurricane IIb, и приходилось для достоверности безжалостно деформировать звезды.



Если есть какие-то эмблемы, которые идут на разные варианты, рисую их отдельно снова же в отдельном файле. Потом просто подгоняю их под размер на проекции и добавляю к варианту.
Надписи если мелкие и не разобрать, какой именно шрифт, беру либо Arial без засечек, либо Time New Roman с засечками. Если шрифт читается и стандартный, то ищу нужный шрифт. Если же нестандартный, то отрисовываю каждую букву отдельно.
Графику обычно предварительно в PhotoShop разворачиваю и деформирую так, чтобы изображение получилось более-менее плоским без деформаций. Ну и после того, как нарисовал, еще раз проверяю, чтоб выглядело недеформированным.
Глаз во время работы быстро замыливается, потому часто уже не замечаешь очевидных проколов. Еще и по этой причине стараюсь работать с кем-то в паре: свежим взглядом разные неточности все-таки проще заметить. Более того, даже эксперт, с которым я веду проект, может что-то пропустить. Именно поэтому совсем не лишним оказывается помощь коллег с форума, которые зачастую дают очень дельные советы.

Рисование технички



Отдельно рисую техничку. Для этого обычно использую шаблон схема. Если дело касается самолетов ВМВ, то собрать техничку помогает Александр Ручковский. Он мне дает фото с образцами шрифта и дает правильные надписи. Для современной авиации техничку обычно собираю сам. Для F-16 взял со сканов декалей от других производителей, для Су-34 собирал по фото, что были.

Сведение инструкции
Беру все нарисованные боковики и совмещаю на одном листе заданного заказчиком формата со всеми данными им логотипами и стандартным оформлением. Масштабирую, чтоб все поместилось. Добавляю текст описания на варианты. Нумерацию добавляю уже после сведения декали.

Сведение декали
Самая сложная в процессе рисования и самая ответственная часть проекта.
Все элементы с боковиков и технички собираю на листе заданного заказчиком формата. Обычно дается поле 4-5 мм на рез. Размещаю логотип, потом размещаю элементы по декали.
При этом необходимо учесть множество нюансов и правил.
Нюанс 1. Элементы одного цвета размещаются ближе друг к другу. При этом многоцветные элементы должны оказаться в центр листа - одноцветные - по краям. Связано это с тем, что по краям листа совместить разные слои краски сложнее. Потому сверху и снизу листа размещаются одноцветные элементы, ближе к центру двухцветные, далее в центр по мере увеличения количества цветов. Потому обычно сверху даю звезды или одноцветные коды, а снизу листа - техничку. По бокам одноцветные серийные номера.



Нюанс 2. Краска наносится слоями последовательно от самого светлого до самого темного. Т.е. внизу всегда белый, на самом верху - черный. Краска наносится трафаретным способом, потому печать и называется шелко-трафаретной. Если нужен белый блик на черном фоне, то это значит, в черном фоне должна быть в этом месте дыра. И это касается любого другого более темного цвета по отношению к более светлому. Никогда не стоит забывать, что белого поверх темного быть не может. Обычно в многоцветных элементах для простоты объекты одного цвета объединяю (не группирую, а объединяю). Тогда лучше видно, правильный ли порядок цветов. Снова же всегда следует учитывать, чтобы края отверстий не совпадали. Т.е. в отверстии края более светлого цвета должны быть под темным под небольшим отступом. Если под темным несколько светлых цветов, то не обязательно, чтоб края скажем, желтого отступали меньше, чем белого под желтым и черным.



Нюанс 3. Поскольку обычно цвета не настолько укрывистые, чтоб не просвечивал камуфляж, обычно под все цветные элементы подкладывается белая подложка, она обычно меньше элемента на 0,15 мм, чтоб при смещении печати белая подложка не вылезла наружу. Не добавляется белая подложка только под черный цвет или если элемент слишком мал, чтоб под ним поместилась подложка с отступом от края. Потому под цветную техничку и маркировку лопастей подложка обычно не дается.
Нюанс 4. От количества цветов зависит стоимость печати. Потому чем меньше цветов, тем лучше. Рядом с декальным листом даю таблицу использованных в декали цветов от самого светлого снизу до самого темного сверху. Потому если возникает перебор цветов, приходится унифицировать цвета, т.е. два близких цвета заменяю каким-то одним. Из-за этого иногда пропадают некоторые оттенки или возникает несоответствие цветам исходника. А скажем, при рисовании Pin Up переходы теней на теле пришлось ограничить тремя оттенками бежевого, хотя для большей сглаженности нужно было бы больше.


 


Нюанс 5. В макете не должно быть обводок. Поэтому все обводки переводятся в объект. А в самом конце я еще поиском проверяю, не осталось ли каких-то пропущенных и не переведенных в объект обводок. Иногда обнаруживаются невидимые обводки, потерявшиеся в процессе работы.
Нюанс 6. Желательно при возможности уменьшать количество узлов нарисованных элементов. Иногда программа при объединении разных фрагментов кривые линии разбивает на множество прямолинейных фрагментов с большим количеством узлов. Вот поэтому при сведении элементов декали нужно отслеживать такие вещи и удалять лишние узлы. Естественно, при этом желательно, чтобы изображение сохранило свой первоначальный вид.



Сведении декали снова же делаю от простого к сложному. Т.е. сначала готовлю одноцветные элементы, потом двухцветные и по мере увеличения количества цветов. В итоге самые многоцветные элементы готовлю в самом конце.
Добавляется лаковая подложка, которая обычно на 0,25 мм шире элемента (на декальном листе я делаю ее розового цвета).


 

 


Для контроля в самом конце делаю еще и дополнительную проверку: на копии файла начинаю удалять с макета цвета от черного до белого. Так я проверяю, не осталось ли неунифицированных цветов, невидимых элементов или дубликатов каких-то элементов одного под другим. Ну и заодно проверяется трафаретность элементов. Также проверяю, не нарушена ли где-то очередность цветов. Наиболее сложные элементы проверяю отдельно по несколько раз.
Насколько я знаю, печатники при подготовке макета объединяют все элементы одного цвета для создания трафарета под конкретный цвет. Я обычно предоставляю заказчику макет в CMYK (при этом перед сдачей макета обязательно поиском проверяю, не затесались ли какие-то элементы в RGB), а заказчик или печатник переводит цвет в пантонные цвета.
Потом номерую элементы декали и переношу нумерацию в инструкцию.
После того, как декаль сведена, я проверяю ее еще и таким способом: распечатываю на любом принтере на обычной бумаге. Если есть декаль конкурентов, сравниваю размер ОЗ и каких-то других крупных совпадающих элементов, вроде кодов или серийных номеров. Также вырезаю из распечатки отдельные фрагменты, особенно если речь идет про объемные изображения (пасти, обтекающие капот или фильтр, как на Р-40 и прочее), макаю фрагмент в воду и прикладываю к модели, чтобы посмотреть, как он ложится. Для таких случаев покупаю или прошу у кого-то из знакомых на время модель. Слышал, что кто-то делает распечатку на декальной бумаге и наносит ее на модель, как полноценную декаль... Но я не настолько богат, чтоб еще тратиться на декульную бумагу, потому пока что довольствуюсь ч/б распечаткой на обычной офисной бумаге. Обычно этого вполне достаточно.
На самом деле, нюансов гораздо больше и за один раз все просто не перечислить. Сам неоднократно делал ошибки: один раз на британском ОЗ забыл белый круг поверх темно-синего, в итоге он просто пропал. В другой раз добавил нумерацию вариантов в декаль, но номера были в кружках, кружки остались обводкой, а при печати круги просто закрасились сплошным синим, отчего номера потерялись на темном фоне.

После всех проверок отправляю макет заказчику. После этого проект считается завершенным.

По большому счету, для подготовки макетов для печати на декальной бумаге многие нюансы шелко-трафаретной печати попросту не нужны. Потому про многие из них можно смело забыть. Но при этом возникают другие нюансы. В частности, вы вряд ли найдете принтеры, печатающие белым цветом, потому что производителем оргтехники изначально предполагается печать на бумаге с белой основой. И этот нюанс также создает определенные трудности. В принципе, для простых элементов достаточно напечатать на декальной бумаге с прозрачной основой, но если нет на рисунке белых элементов и цвет достаточно укрывистый, чтобы не просвечивал камуфляж. В противном случае необходимо, видимо, печатать две распечатки – подложку на бумаге с белой основой и все остальное на бумаге с прозрачной основе. Но и тут есть нюансы. Не стоит забывать, что на бумаге белая подложка распространяется на весь лист, потому элементы нужно давать каким-то контрастным контуром и вырезать очень точно. Ну а совместить белую подложку с декальным элементом, это уже мелочи по сравнению со всем остальным.

С растущей доступностью декальной бумаги и цветных лазерных принтеров уже практически каждый может нарисовать то, что ему больше по душе и распечатать для своей модели уникальную декаль, каких никто еще не производит. И можно не ждать, пока кто-то из производителей афтемаркета созреет нарисовать интересующий вас вариант.
Для тех, кто планирует рисовать для шелко-трафаретной печати, надеюсь, моя инструкция также пригодится. Я вряд ли смог ответить на все интересующие вопросы, но основные, думаю, все-таки снял.

Удачи вам в ваших проектах!
 

У меня самодельный лайтбокс из коробки. По бокам (и сверху) натянута калька для рассеивания и три лампы дневного света: сверху и по сторонам. В коробочку вкладывается фон в соответствии с моделью. Фотографирую мыльницей с зумом и со штатива (купил самый дешевый трехногий, что-то около 15$). Я линуксоид, так что обхожусь без фотошопов, использую RawTherapy – баланс белого, выравнивание, кадрирование, тени и экспозиция. Постепенно улучшаю качество обработки, но, как мне кажется, тут только опыт и "набивать руку".

Я все-таки считаю, что штатив, особенно для съемки в домашних условиях, must have. 
Хотя бы самый простой, хотя бы настольный. Дело в том, что лампы - не всегда хорошо. Если ставить их так, что они светят прямо на модель - могут быть блики, резкие тени и т.п. Я их часто отворачиваю в сторону или тупо направляю в потолок. 
При этом в ручном режиме закрываю диафрагму до 9 или более, и выдержка получается 1/4 или типа того. В таком случае снять с рук просто нереально. Будет размытый кадр. Вспышку не использую. 
Результат типа такого.

Я из собрал из обычного картона рамку с размерами 700х400 мм, поставил четыре галогенных ламп мощностью 100W.
 

 
Снимаю без штатива, имеется в наличии, но неудобно мне с ним, тем более что как друг выражается иногда люблю засунит объектив в жопу модели (извините за выражение :)), что бы детали показать (и недостатки тоже, конечно).
 
Ранше снимал с Canon SX120IS

 
Но несколько месяцев назад купил Canon SX700 HS
 

 
Результат не "ахти", но приемлимый
 

Хочу поделиться своим опытом в фотографировании моделей.
Раньше я фнимал готовые модели в разных местах: на подоконнике, на улице при дневном свете и т.д. Но после приобретения хорошей полупрофессиональной зеркалки я уже на протяжении почти двух лет снимаю свои модели только в таких условиях.
На кухне у меня есть очень укромный уголок с 2-мя подвешенными лампами дневного освещения, за которые я прикрепляю лист формата А0 черного или синего цвета (были куплены в магазине для художников за смешные деньги, около 30 грн за пару). По краям устанавливаю еще две настольных лампы с энергосберегающими лампочками холодного света. У меня есть накамерная вспышка, которая может крутиться в разные стороны, что позволяет не использовать вспышку "в лоб", а отражать ее от потолка или стен по необходимости. В принципе света хватает, чтобы снимать и без вспышки даже на обычный смартфон (фото с которого прилагаются), но мне уже как-то привычней использовать камеру для любой мало мальски важной съемки.
 

 

Ээх, какие машинки раньше делали...
Велкам ту зе клаб, как говорится ))