Tali

Андрюх, мне для себя удобнее работать по нормальнмоу переводу, а не пытаться понять, что понял Гугл ) Выложил вторую часть в первом посте...

Уже в продаже

Леша, а на диораме он будет обгоревший и без крыльев?

Отличная подборка. Большое человеческое спасибо. Как я говорил - моделька припасена и ждет своего часа )

Ок, вторая часть будет вечером или завтра...

Интересно? Дальше делать?

Перевод блога Jamie Haggo, который построил вот этот обаллденный P-40. Часть 1 После долгих раздумий я решил сделать еще один RNZAF P-40 – у меня он будет уже третьим, однако, именно эта модель будет другой – я буду строить самолет, который «выбросили» перед тем как сдать на металлолом после войны. Итак, переходим к модели. Строя P-40 от Hasegawa, на первом этапе я всегда собираю из двух частей левую и правую половинки фюзеляжа. Честно говоря, это довольно рутинная работа, но я понимаю, почему Hasegawa поступила именно так – это дешевле, хотя и довольно мучительно /для моделиста/. Далее, все основные детали планера были сняты с литников, очищены и задуты праймером – в данном случае я использовал серый Alclad. После полировки была накатана клепка. Я выяснил, что модели с клепкой очень сильно отличаются от непроклепанных и полученный эффект определенно стоит затраченных на него усилий. После того, как я закончил с клепкой, в работу пошли первые смоляные детали. В нижнюю часть крыла без особого труда были «врезаны» оружейные отсеки CMK. Закрылки нужно было удалить, так как я планировал использовать набор травления Eduard. В верхней плоскости также нужно вырезать участок под оружейные отсеки CMK. Эту работу я начал с углубления по контуру линий скрайбером, а затем изнутри снял излишки, чтобы привести обшивку крыла к масштабной толщине. Если этого не сделать /место стыка отсека и крыла/ будет выглядеть неестественно. С фюзеляжем было чуть сложнее. Я использовал смоляной двигатель Quickboost, поэтому нужно было вырезать панели в носовой части, что и было сделано тем же способом, что и в случае с оружейными отсеками. Также я «открыл» еще несколько небольших лючков и сделал в них начинку самостоятельно из пластика в надежде, что это добавит модели еще немного детализации. И наконец - руль направления. Я хотел показать некоторые повреждения, как будто его обшивка прогнила. Это удалось сделать утончив изнутри руль и сделав скальпелем отверстия. Затем с помощью пластика я имитировал силовой набор внутри руля направления – слава богу у меня есть инструменты для пробивки отверстий /Джейми имеет в виду, что полоски, имитирующие силовой набор, перфорированы – это видно на некоторых фото/. Часть 2 Кокпит Для начала, готовим пластик для последующей работы с фототравлением – к счастью, его не так много, – и задуваем детали в алюминий Alclad. Краска должна быть изрядно облупившейся (deteriorated), и мне показалось, что лучший способ этого добиться – использовать технику лака для волос /только вместо лака автор взял специальную жидкость AK Interactive Worn Effects/. Здесь важно нанести матовое покрытие – это даст жидкости возможность за что-то «зацепиться» и также есть опасность, что верхний слой краски смоется полностью. На мой взгляд жидкость AK Interactive была немного густой для использования через аэрограф, поэтому я разбавил ее водой до состояния, когда на выходе она давала практически водяную пыль и нанес тонкими слоями - для наших задач этого достаточно. После сушки Chipping Fluid феном я надул верхний слой Gunze Interior Green. Обычно, эта краска высыхает до состояния satin, но я добавил немного матового лака Tamiya Flat Base, что поможет нам на этапе обдиринга (chipping phase). Далее области, которые нам нужно «ободрать», увлажняются некоторым количеством воды /макаем мягкую кисть в воду и «набиваем» в нужных местах/, после чего жесткой обрезанной кистью мы начинаем аккуратно соскребать краску в тех местах, где нам нужно ободрать ее до металла. Вода будет подрастворять Chipping Fluid и верхний слой краски «оторвется», обнажая ранее надутый алюминий. На данном этапе важно защитить поверхность деталей матовым лаком, так как последующая тонировка может испортить то, что мы уже накрасили – Chipping Fluid несколько размягчает красочные слои. После того как я сделал обдиринг и защитил его с помощью лака, я окрасил отдельные элементы тонкой кистью краской Vallejo Model Color, после чего установил фототравление. Затем были добавлены добавил многочисленные таблички из отличного набора Airscale. Чтобы выделить тени и визуально «приподнять» выступающие элементы я сделал смывку средством AK Interactive Dark Streaking Grime. Я хотел добиться более сильного контраста чем обычно потому что в кокпите будет достаточно темно и мне предстояло еще немало работ по дальнейшей тонировке. Теперь – приятная часть. Используя пигменты Mig Productions Russian Eart, Dry Mud и AK Interactive Dark Earth я имитировал грязь, пыль и масло, которые могли бы скопиться в кокпите. Я наносил небольшое количество пигмента маленькой сухой кистью после чего растушевывал /убирал излишки/уайт-спиритом. Часть пола была увлажнена чистым уайт-спиритом, после чего я кистью «втоптал» в нее некоторое количество пигмента. Здесь важно отметить, что наносить пигменты нужно понемного /не стоит стараться имитировать толстый слой за один раз/. В конце я приклеил пучок травы от Joefix Studios и несколько листиков Plus Models – их я немного приглушил пигментами. Ну и последнее на этом этапе – панель инструментов. Я знаю, что в некоторых случаях прекрасное цветное фототравление Eduard может выглядеть несколько плоским – и этот случай не стал исключением. Поэтому я использовал и окрасил панель с переключателями из набора, и не стал использовать подложку с изображениями шкал и стрелок приборов, так как хотел показать, что стекла разбили, а сами приборы забрали, but you'll note I've added one hanging by it's electrical lead! Конец второй части. В третьей я буду окрашивать двигатель и собирать фюзеляж. Часть 3. Двигатель Как я упоминал в первой части, в модели будет использоваться смоляной двигатель Quickboost – качество его отливки очень хорошее. Изначально я планировал показать его целиком, однако у него есть фальшпол и я побоялся, что если открыть капот с двух сторон, там будет слишком много света и он явно будет заметен. Так что, капот открыт только с одной стороны. После праймирования в Aclad Black lacquer primer, двигатель и перегородка были окрашены акриловыми красками Vallejo Model Color. Они очень хорошо идут под кисть и все, что мне потребовалось – несколько тонких слоев. Поскольку черный цвет очень темный, все хитросплетение вокруг двигателя потерялось. Чтобы "вытащить" его и передать металлический блеск я прошелся по движку сухой кистью краской Vallejo Model Air Aluminium. При этом я старался не трогать шланги в оплетке – ими займемся позже. Теперь работаем над тем, чтобы сделать двигатель чумазым и запачканным. Для этого нам пригодится повсеместно распространенная смывка AK Interactive Winter Streaking Grime, которая оптимально подходит для подчеркивания деталей и имитации сильных масляных потеков. В банке смывка слишком густая, поэтому следует разбавить ее уайт-спиритом. Если бы я строил обычный строевой борт, то, вероятно, остановился бы на этом этапе, но, поскольку мы строим брошенный самолет под «порезку», нужно еще поработать. Чтобы запылить и загрязнить движок я набил сухой кистью пигмент AK Interactive Dark Earth. Далее имитируем пролитое масло – для этого опять разводим AK Interactive Oil Effects и кистью наносим на двигатель. Теперь наносим совсем немного пигмента Warpigs Olive Green, который имитирует мох и лишайник – они начинают расти на брошенных машинах, типа нашей, особенно на сырых от масла двигателях. Ну и в конце я немного поработал над деталировкой и проводкой. На этом и закончил. Часть 4. Крыло Я решил сначала собрать крыло, но перед склеиванием половинок нужно добавить в ниши травление, что добавит модели немного симпатичных масштабных эффектов. Высверлив отверстия я выбрал снаружи ниш лишний пластик, что позволило сохранить деталь жесткой и при этом оставить немного места для приклейки фототравления. Вы заметите, что я задул ниши в зеленый, но это только потому, что его излишки остались после окраски кокпита. Позже я задул их в металлик, используя Vallejo Model Air Steel. В контексте будущей диорамы я также решил немного порукодельничать и имитировать повреждения полотняной обшивки элеронов. Как и в случае с рулем направления, для этого я выбрал пластик с внутренней поверхности деталей и имитировал силовой набор из полосок пластика. У кока был очевидный (join?) который я хотел удалить. Для этого нужно было отрезать лопасти от центральной части детали. Это было сделано с помощью тонкой пилки после чего я просверлил отверстия, в которые вставил металлические штифты для крепления лопастей после окраски. На зализе крыла была открыта небольшая панель. Чтобы там не осталась неприглядная дыра я подклеил кусочек тонкого пластика на дно ниши и задул это место в цинк хромат. Пропеллер Фюзеляж

Не мой масштаб- могу только за сих хок в 48 рассказать )

вроде нет. на сайте академа анонс от 19 сентября висит...

Китайская Kitty Hawk анонсировала очередную новинку в 32-м. Как всегда – на картинках все очень вкусно.

Академики выпустили MH-60S Hsc-9 Tridents в 35-м. Длина модельки - почти полметра.

Врезка ниш и сопутствующее вылизывание ВЗ у меня очень долго и тяжело шло. Со смоляной кабиной стекло не закрывается. Сопло айрес лучше и правильнее брассина. Если интересно - завтра могу отфотать разницу - у меня оба есть.

Вроде починил.

Это я чет накосячил. Ща Саша появится в эфире, я у него уточню кой-чего и починю. Пардону прошу - еще осваиваюсь...

fixed

Чет навскидку нашел только одну фотки ниш после росписи. Кокпит остался родной + добавил шланги + травло на приборку. Сопло - смоляное. Как закончу окраску - сфотографирую.