MkI

Три місяці війни. Три місяці вона присутня в моєму телефоні. Кожний день починається з перегляду зведень командування ЗСУ. Війна безжальна і для агресора безглузда. Розпачі не буде. Українці переможуть!
І по моделі є прогрес. Вдалося зібрати все до купи. Електроніка працює, куплено новий акумулятор, хоча деяких речей до Futaba 4 Sky Sport вже не дістанеш. Зокрема тренер кабеля. На черзі остаточний тест двигуна, паливної системи і їх налаштування.
 
 
 

Три місяці війни. Три місяці вона присутня в моєму телефоні. Кожний день починається з перегляду зведень командування ЗСУ. Війна безжальна і для агресора безглузда. Розпачі не буде. Українці переможуть!
І по моделі є прогрес. Вдалося зібрати все до купи. Електроніка працює, куплено новий акумулятор, хоча деяких речей до Futaba 4 Sky Sport вже не дістанеш. Зокрема тренер кабеля. На черзі остаточний тест двигуна, паливної системи і їх налаштування.
 
 
 

Знаю точно, що Олексій Скляр розбирається в цьому питанні. Але поки він не звернув увагу на цей пост сам не хочу відривати Олексія від будови Ан-14. Люблю його роботи!
Оскільки тут флуд не карається додам, що форум ковриків і сторінка на ФБ живе досить активно! Я почав шукати було якусь інфу і буквально залип на цікавих моделях і темах 🙂

Привіт!
Знайомий подарував такий кіт.
хочу його з сином докінчити.
З чого почати? Порадьте форуми, будьласка.
 

Вот один из профильных форумов:
http://forum.modelka.com.ua
Начинать лучше с компьютерного симулятора (авиамодельного) и поиска рядом с собой авиамодельных клубов/кружков, авиамоделистов.

Знаю точно, що Олексій Скляр розбирається в цьому питанні. Але поки він не звернув увагу на цей пост сам не хочу відривати Олексія від будови Ан-14. Люблю його роботи!
Оскільки тут флуд не карається додам, що форум ковриків і сторінка на ФБ живе досить активно! Я почав шукати було якусь інфу і буквально залип на цікавих моделях і темах 🙂

Якщо коритстуєте ФБ, то пошукайте Чуб Сергія, з групи "Килимків". Наскільки знаю, від досить тісно "в темі" RC. Точно порадить де знайти профільну спільноту та добру пораду.

Важко підказати.  Можливо хтось і є на форумі рідіокеровщики.  На фуйсбуці мабуть буде швидше знайти. Серед моїх знайомих є Роман Семак, веде технічний гурток в Золотоноші.

Привіт!
Знайомий подарував такий кіт.
хочу його з сином докінчити.
З чого почати? Порадьте форуми, будьласка.
 

Технология имитации детонационного корда.
 
Приветствую всех коллег моделистов и хочу поделиться с придуманной мною технологией имитации детонационного корда на фонарях самолетов.
Все замечали, что на большинстве самолетах, разработчиком которых является Великобритания или выступает партнером в их разработке и производстве, присутствуют на фонарях детонационные корды. Они облегчают и ускоряют покидание пилотом кокпита самолета при катапультировании в критических ситуациях, и особенно это важно, когда в момент катапультирования самолет летит на малой высоте и с минимальными скоростями и в режиме висения, как например у Харриера. Подобные системам не нужно замедление срабатывания пирозаряда в кресле, пока отлетает на безопасное расстояние отстреленный фонарь. Пилот покидает кокпит через уже разрушенный фонарь и выигрывая драгоценные секунды для спасения своей жизни.  Система детонационных кордов оказалась настолько эффективной, что принятый на вооружение Харриер в США, а потом и строившийся в Америке по лицензии серийно, осталась без изменений.
       
На сегодняшний день производители моделей имитируют корды в своих фонарях, но получается это крайне неудачно. С этой же проблемой я столкнулся, при постройке своего AV-8B Harrier II  от Trumpeter в 32-м масштабе.  Одним из выходов из этой ситуации  - это имитация фоторавлением или декалью.
  
Недостатком фоторавления, является то, что корд получается плоским; у декали это подложка, которая предательски видна на прозрачной части и ее надо обязательно обрезать перед наклейкой, что создает большие сложности, так как получаемая имитация очень тонкая, не имеет объема и ее легко безвозвратно испортить при нанесении. Есть технологии, в которых используется хирургическая нить, смоченная в ПВА и отжатая, но результат меня не устроил -  нить очень трудно поддается мелким изгибам и постоянно норовит разделиться на волокна. Был мною рассмотрен вариант с прорезанием имитации корда в фонаре, по заранее подготовленному шаблону, с последующим окрашиванием полученной канавки в белый цвет. Но и он меня не устроил из-за своей сложности и опасности работы острыми инструментами по поверхности с двойной кривизной. Что же делать……
Изучая фотографии детонационных кордов, я заметил, что все они не имеют острых или прямых углов. Все углы скруглены и именно этот момент дал мне понять, как можно достоверно и относительно безопасно сымитировать детонационный корд. Материалом для имитации корда был выбран отожженный медный провод подходящей толщины и согнутый по шаблону. Но потом понял, что гнуть по шаблону очень неудобно и сложно. Так как все повороты имеют небольшой радиус, я решил построить координатный стол (желательно кусок твердой породы дерева). Снял на просвет по оси половину шаблона корда с фонаря и вырезал полный симметричный шаблон на бумаге. Далее обрисовал, вырезанный из бумаги, шаблон на куске буковой паркетины.

  Учитывая внешние и внутренние повороты корда, иглой сделал кернение для будущих штифтов, по которым будет огибаться провод. Тонким сверлом 0,6 мм в бормашине (можно и дрелью) просверлил отверстия, глубиной, примерно 7-8 мм, по накерненным отверстиям. В отверстия вставил нарезанные заранее иглы от медицинских шприцов с таким расчетом, чтобы над поверхностью доски они выступали не боле, чем на 1-2 мм.  Там, где есть большая кривизна из деревянной канцелярской линейки было выточено лекало и посажено на штифты и циакрин.
  
Когда координаты были готовы, начинается самое интересное – берем отожженный медный провод и начинаем проводить его по рисунку и огибать штифты с нужной стороны. Все это проходит без проблем и довольно легко и быстро. Чтобы некоторые углы и прямые были более четкими, ровняем их тонкогубцами. Благодаря глубоко посаженным штифтам и их прочности это проходит без срыва заготовки с координат. Снимаем заготовку, обрезаем концы, загибаем и подгоняем их по нужному размеру. Далее заготовку примеряем по внутренней поверхности фонаря, слегка прижимая его к нему и тем самым придавая ему необходимую кривизну. Когда нас результат удовлетворил, проволочную имитацию красим белой краской.
        
Далее подготовка самого фонаря. Процедура для многих идентична с самоубийством – нет фонаря, нет модели. Но этого бояться как раз и не надо. Штатную имитацию корда на фонаре сошлифовал шкуркой. Начал шлифовать 800, далее 1500, 2000 и матовочная шкурка. После шлифовки – купание в Футуре или в любом акриловом глянцевом лаке.
   
После полной подготовки имитации шнура и фонаря наступает самый ответственный и, наверное, сложный момент – соединить обе детали вместе. Тут очень уместна пословица – семь раз отмерь и один раз проклей! Не пожалел времени и выставлял по середине внутренней части фонаря очень долго, пока не прочувствовал, что все встало на свои места. Имитацию корда фиксировал деревянными и пластиковыми прищепками. Если деревянная прищепка не влезает в фонарь ее можно подточить, материал позволяет. Когда убедился, что все прижато и находится на своих местах, аккуратно очень жидким цаикрином от фирмы PASCO (может быть любой другой, главное, чтоб был очень жидкий), поэтапно, с промежуточной просушкой, приклеиваем к внутренней части фонаря.  Пробовал клеить на Футуру – плохо, даже после 4 дней сушки, провод отстал от фонаря. Повторял попытку два раза и все безуспешные.

Наносится циакрин следующим образом: из флакона каплю клея капаем на любую поверхность, которую не жалко. У меня в данном случае кусок оргстекла, далее кончиком любого модельного ножа поддеваем клей, и кончик ножа с клеем подносим к имитации корда. Благодаря своей текучести, циакрин перетекает с кончика ножа на имитацию и по имитации стекает к фонарю. Так последовательно проклеиваем нужный отрезок и даем ему высохнуть. Циакрин от PASCO обладает еще одним достоинством - после высыхания он остается прозрачным!!!!, не мутнеет, как большинство циакринов и практически не дает «тумана» по высыхании
 Когда все посушено и проклеено ждем еще сутки-двое до полной просушки и кристаллизации циакрнна и купаем все изделие в Футуре повторно. Даже если циакрин не очень аккуратно стек по корду или появился в некоторых местах «туман», после купания в лаке фонарь с кордом становится визуально еще лучше, чище и аккуратнее, действительно получается эффект, что корд приклеен к фонарю изнутри, как на фото реальных машин.
                    
Скажу честно, что метод сложный на первый взгляд, но глаза боятся, а руки делают. Надо быть готовым к тому, что может треснуть фонарь или пойдут микротрещины, как это произошло у меня. Но я измывался над штатным фонарем как мог и у коллег, которые возьмут на вооружение данную технологию, трещины могут и не появятся. У некоторых коллег есть благоговейный страх перед работой с прозрачными деталями, поэтому им следует потренироваться на кошке. У кого такого страха нет, может спокойно, без тренировок, использовать технологию сходу, но не забывать, что спешка главный враг и нужна только при поносе и при прелюбодеянии с чужой женой.
Если корд был наклеен плохо, или криво, или результат вас не устраивает - купаем фонарь в нашатырном спирте (аммиак) и все прекрасно слезает и отходит без повреждений поверхности фонаря. Фонарь, после сушки, надо купать снова в Футуре и повторить весь процесс приклеивания корда. Если желания повторять нет, то просто выкупать фонарь Футуре, и он будет снова кристально чистым и прозрачным. Я сам три раза купал в нашатыре, снимая лак и неудачную склейку, и затем в Футуре с повторением всей технологии. Результат оставался неизменно отличным и способ самый безопасный.
 
С уважением,  Лекарь.

Немного нестандартный формат статьи. Будет посвящена скорее технологии в целом, чем сборке конкретного прототипа чего-либо. Когда-то я ее выкладывал на одном из сайтов, но он еще давно приказал долго жить. Может, кому-то и пригодится…
Итак, каждый сходит с ума по-своему. Данная аксиома оказалась применительной и ко мне. Моя любовь к самолетам с мешалками, скорее всего, объясняется наличием винтов у моделей, которые их очень сильно оживляют. Да если еще они и крутятся…Короче говоря, люблю чтобы на модели что-то вращалось и двигалось.   
Все чаще и чаще задумываюсь о том, чтобы заставить пропеллер крутиться самостоятельно, посредством какого-нибудь привода. Идеально на эту роль подходят электрические микромоторчики постоянного тока от вибраторов мобильных телефонов. Вопрос состоит только в том, как их монтировать на модель.
В принципе, благодаря их миниатюрности, можно засунуть в мотогондолы практически любой модели, хоть в 144 масштабе. А если хочется раскапотить мотор, показать его во всей красе, да еще и заставить вращать винт? Достаточно просто, скажем, установить электромоторчик в двигатель воздушного охлаждения. Для этого нужно в картере по центру просверлить канал и установить там электродвигатель, как это показано на рисунке.

А вот как быть, если вы хотите проделать нечто подобное с 12-ти цилиндровым мотором водяного охлаждения? Ведь уже моторчик не спрячешь в корпусе, т.к. вал редуктора, который вращает винт, находится вне картера.

Конечно же, можно установить моторчик сверху в развале блока цилиндров, но этот вариант мне категорически не нравился из-за своей неправдоподобности. Все мои дальнейшие размышления неизменно останавливались на идее изготовления микроредуктора, по образцу оригинала.

Идея идеей, а как же воплотить мечту в реальность? Необходимо было найти некоторое технологическое решение поставленной задачи.

В качестве модели мотора очень кстати пригодился Звездовский Пе-2 в 48 масштабе. Данный набор позволял собрать детализированный мотор М-105 в модификации ПФ.

Собственно, вот основной литник с деталями этого мотора.

Осталось достать шестерни. Если бы у меня был часовой токарный станок – пожалуй, самая заветная мечта любого моделиста, то этот вопрос остро не стоял. Но я пошел другим путем. У меня валялись старые поломанные наручные командирские часы. Скрипя зубы, решился на их разбор. После часа ковыряний мне удалось раздобыть следующую кучку деталюшек которые, по моему мнению, пригодятся мне в моделизме.
 
Затем я отобрал шестерни, которые более-менее подходили по размерам к будущему корпусу редуктора (их я пометил стрелочками), а также формой и размерами зубьев. Ведомая шестерня (большего диаметра) должна вращаться вместе с валом, который, в свою очередь, должен вращаться на подшипниках, установленных в корпусе редуктора, как на рисунке.

 
Т.к. таких миниатюрных подшипников качения, как на оригинале, найти практически нельзя, то решил сделать подшипники скольжения из двух инъекционных игл разного диаметра. Иглы подобрал таким образом, чтобы одна крутилась в другой свободно, но без люфта. Плюс трубочек из игл заключается еще в том, что они сделаны из достаточно высококачественной стали, стойкой к износу и окислению. А если их хорошо отполировать, то коэффициент трения будет минимальным. Конечно, определенное биение вала и люфт останется, но его величины исчисляются сотыми значениями миллиметра, что очень даже приемлемо.
Диаметр более тонкой иглы, которая будет являться валом ведомой шестерни, – 1,2 мм. Более толстая игла – 1,6 мм. Для экспериментов отобрал три шестерни. Забегая вперед скажу, что самая маленькая не подошла. Т.е. в качестве ведущей использовал шестерню среднего размера.

Сначала примерил насколько входит ведомая (большая) шестерня в верхнюю часть редуктора. Затем, не спеша, максимально аккуратно выбрал нишу в пластике при помощи фрезы и сверла. Естественно, что все это делается только вручную.
 
Затем отрезал пластиковую имитацию вала винта и высверлил отверстие под иглу большего диаметра. Т.е. создал посадочное место для будущего подшипника.
 
Разрезал толстую иглу на фрагменты необходимого размера и вклеил на посадочные места при помощи суперклея. Наружные кольца подшипников скольжения готовы.
  
Далее, от более тонкой иглы отрезал необходимой длины фрагмент, и будущий вал готов. С целью исключения биения вала вдоль оси, отрезал прокладки от все той же иглы большего диаметра. Монтаж вала с ведомой шестеренкой оказался беспроблемным. Шестеренку вместе с кольцами приклеил намертво к валу с помощью эпоксидного клея, т.к. цианакрилату в данной ситуации я не стал доверять.
  
Все крутится легко и без перекосов. С целью снижения трения капнул в зазоры подшипников силиконовой смазки. Далее настал черед выбрать паз в нижней части редуктора, который я сделал по той же самой схеме что было описано выше.
  
Затем настала очередь моторчика с ведущей шестеренкой. Электродвигатель я взял от мобильного телефона, который служил там в качестве вибратора. При помощи гравера срезал эксцентрик. Диаметр мотора - 4мм, что меня очень устраивало. Рассчитан на напряжение в 3 вольта. Припаял проводки и насадил на вал меньшую (ведущую) шестерню. Фиксировал при помощи суперклея.
   
Местами, в самом корпусе будущего мотора, изнутри, подточил пластик под посадочное место, чтобы моторчик с шестеренкой обеспечивал оптимальное зацепление. Сравнивая размеры шестерен оригинала с моими, закрадывается подозрение, что у меня коэффициент редукции получился такой же, как и настоящем моторе))
   
Моторчик приклеил к пластику при помощи суперклея. Проверил на работоспособность – крутится! Затем дособрал корпус будущего двигателя и провел первичные испытания.
Ну а дальше уже неинтересно. Сборка согласно схеме, и окраска. От себя добавил имитацию некоторых патрубков и проводки там, где это посчитал нужным. Не обошлось и без ляпов. Слепо доверившись схеме сборки, установил патрубки, в которых проходят высоковольтные провода от магнето к свечам зажигания ниже, чем они должны быть на самом деле. Исправлять уже не стал. Всю конструкцию разместил на самодельной переборке из листового пластика. Чтобы оживить модель, отлил в смоле из набора винт, выхлопные патрубки и маслобак. Все это закрепил на гусаке от какой-то старой светодиодной лампы.
Что касается корпуса-постамента, то его приобрел на радиорынке. Там же прикупил и все причиндалы для того, чтобы можно было плавно изменять обороты двигателя. Вся работа схемы строится на простейшем регуляторе напряжения, который купил уже готовым. Единственный минус, напряжение меньше 1,2 вольта он не дает. Чтобы можно его было сделать еще меньшим, пришлось параллельно выходу впаять переменный резистор на 10 кОм. О плавности и линейности изменения вращения речь конечно же не идет, но пока меня это устраивает. Схема работает от 3-х пальчиковых батареек. Емкости хватает на 1,5-2 часа работы. Планирую сделать разъем для питания извне.
 
  
  
Вот и все. Давнюю идею мне все-таки удалось воплотить в металле пластике.
Видео как он работает вживую (смотрите с 5мин.20сек)) Всем добра!
 
 
 
 
 
 

Всем привет. 
Как многие знают я сторонник того, чтобы сборка модели доставляла максимальное удовольствие и не люблю идти какими либо сложными путями. 
Когда я вижу, как люди имитируют брезент и скатки для бронетехники из различных штук, типа Magic Sculpt, я искренне не понимаю, зачем создавать
себе сложности и лишний раз лезть в бутылку. 
Давно хотел сделать чтото похожее на мастер класс, но у мен небыло должного света, поэтому все откладывалось. 
Но тут я случайно увидел в Мордокниге нужные мне фотографии, и на основе их я решил написать коротенький мастер класс, как сделать имитацию
брезента и скаток на модели без использования дорогостоящих материалов и без траты своих собственных нервов. 
Итак, брезент. 
Для брезента нам нужны всего две вещи. Клей ПВА (разбавленный или нет, я обычно разбавляю 4 части клея 1-2 части воды) и обычные салфетки. 
Я предпочитаю салфетки из Доминос Пицца, они огромные и не имеют перфорирования.
 

1.  Берем кусочек салфетки, предварительно меряем его по месту. Надо брать чуть больше, чем нудно, для места код складки и небольшое "ужатие"
самих салфеток. Раскатываем салфетку на чем то плоском. И промакиваем ПВА (как я уже писал выше, можно его чуть разбавить водой). 




2. После промакивания, поддеваем небольшой участок зубочисткой или другим удобным вам предметом.
 

3. Переносим на модель. Тут есть нюансы. Если модель предварительно окрашена, то можно место, где будет лежать брезент, защитить
пищевой пленкой во избежание всяких неприятных сюрпризов. Если же модель не окрашена, то можно, в принципе, наносить и на саму модель,
т.к. она пластиковая, то ПВА никакого вреда ей не нанесет. 
  

4. Пока наш брезент не высох, предаем ему нужную форму. Можно пользоваться как обычной зубочисткой, так и пинцетом с круглыми краями. 
Не рекомендую использовать пинцет с острыми краями, т.к. он рвет влажную салфетку. 


5. Оставляем высохнуть примерно сутки. Потом окрашиваем и делаем везеринг, как хотим. Получается примерно вот так. 
  

Теперь перейдем к скаткам. 
1. Для скатки нам понадобятся перчатки, или резиновые или даже обычные полиэтиленовые (обязательно помойте их с мылом и дайте полностью высохнуть),
суперклей, и чтото чем его можно нанести. 
  

2. От перчатки отрезаем кусочек пальца нужной длинны.


3. Окрашиваем его в нужный цвет. Желательно нитрой, можно попробовать акрилом, но тут надо экспериментировать с грунтовкой. 


4.  При помощи суперклея создаете скатку нужной формы и размера. Также делаем ремни из фольги или скотча, кто как любит. 
 

5. После везеринга получается примерно вот так. 
  

Основное преимущество данного способа - дешевизна и доступность материалов, простота в работе даже при начальном навыке. 
По себе знаю, что работа с Меджик Скульптом и его аналогами требует немалых навыков, не говоря уже о материалах и нервах. 
Надеюсь, это кому то будет полезно. 

metalzavod — Ан-22, 1/72 Amodel - 9 slash — Калинин К-7, 1/72 MikroMir - 8 UA-320 — Kugisho P1Y1 Ginga, 1/72 Hasegawa - 8 Watson — DC-3 Dakota, 1/72 Italeri - 8 Маки — C-47A, 1/72 Italeri - 10

Продолжим:
Начал обшивать Бирему, обшивка одинарная, планочки 1*3 мм, ложится хорошо, гнутся тоже не плохо.
ставлю их на ночь в воду и потом под гарячей гнулкой вообще не проблема придать им нужную форму



 
по мере обшивки днища получился какой-то космический корабль...

 
днище уже почти готово, остались борта, заделать клинышками щели, и можно будет шкурить

 
 

БАНО-45

БАНО-57

БАНО-64

Лампочки

Пару примеров установки БАНО-57 под прозрачным обтекателем

Установка БАНО-45

Разное

 
 

,Все было очень быстро..Позвонил заказчик. Надо сделать макет Донецкого аэропорта.  Срочно.. А два дня только как его оставили.!!. Но идея увлекла и была новым вызовом..  Работать пришлось по фото которые собрал в сети. Масштаб только 1-72. Иначе не вместился бы в бокс.Сделал его примерный план и понял что смогу в масштабе показать только кусок терминала и выходы к самолетам. 
Взялся за работу (сроки поджимали) многое пришлось делать впервые. Технику собирал в перерывах от строительства здания, дабы немного  переключаться с монотонного воспроизводства одинаковых деталей. Вся работа заняла 46 дней чистого времени по 10-12 часов примерно.

В общем, вот так. Тапки в  студию.
 
.

Добрый день друзья!
Представляю вашему вниманию модель Ла-7 от Эдуарда в 1/48 (овертриз). Деки от Foxbot. История с ним началась с подарка от Foxbot деки на Ла-5ФН на посиделке в Бровархофе...
Когда покупал овертриз от Эдуарда не посмотрел на деки, и купил Ла-7... Пришлось докупить деки и на Ла-7.
Модель "шла" плохо - два раза я ее хотел в мусорку отправить. Но сила воли победила в схватке с эмоциями, и я его таки "домучал".
Все практически "из коробки": только ремни из тамийного скотча и "солдатики" из лески. Краска: металики - ганза, отечественный аркус, смоук от алкада, грунт - тамия. Немного дорезал и доклепал. Антена - "колготки" и леска... Усе!
PS: Фотал на зеркалку со штативом в мануальном режиме сьемки впервые, правил в фотошопе тоже в первый раз, так что... критикуйте на здоровье... буду руки "ровнять"...
           

Ще трошки жесті )))).
Зробив основу для вантажного відсіка і кабіни. Роботи там іще багато, але на загал кртина вже вимальовується. Заодно поміряв місце встановлення всього модуля на місце і приміряв рампу.
Буде шліфуватись і вилизуватись. Клеїв в основному бутилом. Він класно проливає дрібні щілинки і зварює полістирол.

Ну что, коллеги. Голосования позади, комментарии прочитаны, пора поделиться технологиями, которые я использовал при постройке модели. Некоторые из них были для меня новые и служили в первую очередь разминкой перед большим проектом. В частности, на этой модели я решил показать отсек аккумулятора (перед стабилизатором). Не то, чтоб он особой красоты был, нет. Хотелось чего-то добавить к модели. Первые шпангоуты были сделаны из пластика, вклеены. После короткого перекура я их оттуда выдрал и за пару вечеров сделал из фольги. Смысл был в том, что именно из фольги они стали максимально копийные по толщине, ну и цвет металла выглядел очень неплохо. Тем более, что окраска отсека была не предусмотрена, т.е. как на прототипе. Стоит добавить, что качественной фотки аккумулятора найти не удалось, пришлось его "снять для проверки". Для того, чтоб шпангоуты нормально вклеились, фольга ведь тонкая - 0,1 мм, пришлось выгнуть их из Г-образного профиля, после чего насверлить отверстия. 
Сорри за фото. Здесь и далее они делались на телефон, как правило, ночью. Но что уж есть...

          

Британец Алексея яркий, броский изумително проработан - 9
Француз Сергея вроде серенький такой, но его чертовски приятно рассматривать ещё и ещё - 10