era

В первом варианте не стоит утончать всю палубу, а только место по периметру, которым она ложится на пазы.
Второй вариант, подпилить пазы или срезать их нафиг и наклеить новые, из тонкого полистирола чуть ниже.........
Пока все выглядет хорошо и с подгонкой и шпаклеванием носа ты справился....

Посмотрел на фото палубы,думаю,другого выхода нет.Если пластиковую палубу посадить ниже,то и все что на ней тоже естественно  уйдет вниз.Опять же все палубные механизмы и надстройки автоматически уменьшаются на толщину дерева,тот же волноотбойник на фото почти стал вровень с палубой.Как по мне,родную палубу на донорские органы и делать новую как положено в уровень с бортами.Упрощается задача покраски корпуса,подгоняется черновая палуба,окраска и только после этого клеится чистовая деревянная.Конечно придется делать заново многие палубные механизмы,но ничего,модель только выиграет.Тем более что они для удобства литья очень упрощаются.Успехов в сборке!

не знаю - советовать не буду.
а насчет идеалов - не напрягайтесь. это с опытом приходит.
каждая следующая модель будет в чем-то чуть лучше предыдущей...

Ну, было бы неправильно не упомянуть одни из крупнейших онлайн-магазов по профилю.
 
британский магаз hannants.co.uk с огромным ассортиментом "в наличии" и приятными ценами, в частности, на чехов
азиатский luckymodel.com, где выгодно покупать продукцию китайских и японских производителей. 
 
лично я заказывал и там, и там - без нареканий.
 
 
Самые дешевые китайцы найдены тут:
 
hobby-space.com
 
Сам не заказывал, но народ говорит, что в целом ок, хотя, бывают перебои со связью. это, видимо, не магазин, а театр одного актера, но цены манят...

Добавлю два магазина, часто в них заказываю:
 
www.hobbyeasy.com/ - это Hong Kong, цены отличные, доставка нормальная, недостаток - не работают пока с PayPal.
 
www.hiroboy.com - рай для автомобилистов

В этом польском магазине заказывал себе аэрограф H&S http://www.shop.deltaarts.pl
Дешевле (учитывая доставку) не встречал нигде, хотя провел в интернете в поисках 2 недели. Стоимость доставки в Украину была около 4$

и рад бы помочь, но флот не строил - специфику не знаю, а она наверняка есть7
надеюсь, что коллеги корабелы найдутся и подскажут. если нет - я бы проштудировал хорошие стройки на других ресурсах. как минимум, можно посмотреть на последовательность сборки/окраски.

В добрый путь....
Начинать все таки надо с корпуса.....

Удачи в сборке!
Афтермаркет впечатляет! Главное не спешите, накосячить - это просто (по себе знаю  ), исправлять потом гораздо сложнее.

Корпус задувайте под камуфляж до приклейки палубы.Если подводная часть стыкуется без зазоров,то ее тоже приклеить после покраски.С надстройками посложнее,если палубу можно приклеить отдельно,то красить в основной,наносить камуфляж(можно аккуратно кисточкой) и потом все собирать до кучи.Успехов в нелегком кораблестроительном деле!

Я вот тоже заглядываюсь на Бисмарк,только в 200-м масштабе.Сканы скачал,но уж обьем работы пугает.Что-то около 30 листов А-3...

я бы, наверное, еще как минимум сложил насухую надстройку и посмотрел, как она на место становится.
чтобы не пришлось потом ковыряться с подгонкой.

Расшивку на проблемных местах решаю каждый раз индивидуально, но в основном, когда такие проблемные места, как  разные материалы, шпаклевки на поверхности модели, я решаю проще. Поверхность грунтую(в идеале Тамиевская белая грунтовка, аэрозоль) пару слоев и по ней все шикарно шьется, без всяких сколов уходов в сторону.
 А Вам с подлодкой, посоветовал бы по старой внешней расшивке,провести легким нажимом медицинского скальпеля, что бы получились тоненькие бороздки, а затем пройтись по ним скрайбером и отшкурить, сняв за одно и внешнюю расшивку.

Лично для меня процесс шпаклевания и дальнейшей обработки самый нудный из всех этапов постройки. Поэтому в первую очередь в таких ситуациях стараюсь минимизировать количество мест для последующего шпаклевания, в идеале вообще не шпаклевать.
 
Первым делом стараюсь как можно более точно пристыковать детали друг к другу путем либо простой их подгонки между собой, либо подклейкой небольших кусочков пластика и выведения поверхности до как можно более идеального стыка еще до склейки самих деталей. Особенно это касается труднодоступных для шпаклевания/обработки мест.
Если все же приходится шпаклевать - ограничиваю места нанесения шпаклевки тамиевской лентой, это гораздо сократит время на обработку швов и сохранит расшивку. При обработке стараюсь пользоваться наждачкой 1000 и больше номеров, да это дольше и нуднее, зато процесс более контролируемый.
Внешнюю расшивку наношу (хотя это бывает ооочень редко) остро заточенным ножом по уже выведенной поверхности либо от руки, либо под лекало. Он как бы немного раздвигает пластик и выдавливает его наружу  с двух сторон, по получившемуся шву можно аккуратно пройтись небольшим количеством тамиевского супер текучего клея. Ну или, если масштаб позволяет, просто имитировать внешнюю расшивку тонко растянутым литником.
 
Как-то так...

Наружный крой, если он реально нужен - например, имитация сварного шва - можно сделать тянутым литникиом нужного диаметра. 
/растянуть можно путем нагрева над свечкой/
 
На модели скрайбером по линейке навести линию расшивки и затем уложить туда литник, промазав сверху сверхтекучим клеем. 
 
Сам не делал, но читал )))

Я и читал, и делал   Максим описал самый правильный подход, но для первого раза не сильно как по мне подходящий, все-таки резать расшивку по криволинейным поверхностям то еще удовольствие. Любая ошибка потребует опять шпаклевки, если же линия будет хоть немного неровной, литник ляжет точно так же, опять же будет не айс. Могу посоветовать очень тонкий тянутый литник клеить прямо к корпусу, нижний прилегающий полукруг немного подплавится клеем при легком нажиме и лишняя высота и ненужная нижняя округлость уберутся. На больших диаметрах это не работает, на маленьких - без проблем. 

И еще небольшой совет: если будете клеить литник на криволинейные поверхности, не пытайтесь это сделать сразу обычным клеем, время высыхания у него довольно большое, литник всегда будет пытаться оторваться, можно как минимум наделать клякс от клея, которые очень потом хреново обрабатывать, либо же из литника получится не полукруг, а непонятно что. Лучше всего по обоим концам маленькими каплями суперклея зафиксировать литник на нужном месте и потом уже пускать супертекучий клей. Если все-таки будут небольшие следы в местах крепления суперклеем - аккуратно их убрать кончиком острого ножа.

Набросал за 5 сек рисунок, так как на работе )))
 

 
Место, отмеченное красным при приклейке подплавится, и в итоге получится как-бы приклеенный полукруг, что собственно и нужно.
Лучше старую расшивку полностью убрать и все сделать из тянутых литников. У вас, да и у меня, не получится подогнать литники по толщине и местам приклейки к старой расшивке, это факт.
 
То есть весь процесс выглядит примерно следующим образом (я делаю именно так):
1. Удаляете внешнюю частично поврежденную расшивку (где это требуется)
2. Выравниваете поверхность под приклейку литников.
3. Собственно тяните литники необходимого диаметра.
4. На каплю суперклея фиксируете литник в начальной точке приклейки и даете пару минут высохнуть. 
5. Опять же на каплю суперклея фиксируете литник в конечной точке линии расшивки, не обязательно сразу подганять дину, потом легко можно подрезать и убрать лишнее.
6. Приклеиваете литник полностью тамиевским супертекучим клеем (небольшим количеством) и с чувством прижимаете литник к корпусу.
7. Profit!
 
Буквально недавно занимался этим, результат примерно вот такой: все ребра под фольгой - либо тянутый литник, либо готовые прутки, правда диаметр 0,3-0,5
 

Ага, понял.
Тогда так:
1. Готовим лак = 90%+10% это 100% SemiGloss лака
2. Чтобы его дунуть через аэр, добавим ,к этим 100%, - 20-50% растворителя

Имелось в виду: (90% - лак + 10% матирующей добавки) + от 20 до 50% растворителя добавить в смесь лак/мат. Т.е. смесь разводится до требуемой (удобной, приемлемой) консистенции. 

Помимо прочего - согласен с Сергеем.
Все, что можно сделать отдельно, нужно делать отдельно и затем аккуратно приклеивать на место.
Скорее всего, ничего хорошего сейчас не выйдет - маленький размер и сложные формы почти наверняка приведут к тому, что вы где-то перельете лака, или шагрень будет или еще что-то.
 
Я бы взял какую-то простую, недорогую модель и на ней оттянулся бы с новым аэром - и покраску, и смывку и все остальное...

да, это пропорции, любые единицы, капли, проценты, литры

Но больше всего мне нравятся лаки:
= MICROSCALE FLAT/SATIN/GLOSS = Сопло: 0.3-0.4 Давление: 1.5 до 1.7(25psi)  Ратио: = 100%(MICRO):10%-15%(distilled water) Ратио: = 100%(MICRO):50%(Водка) Лак должен попадать на окрашиваемую поверхность мокрым

Оговорюсь сразу - я не корабел, но кой-какие советы дам
1. По идее и то и то акрилы, проблем в совместимости не должно быть. Но если сомнение все-же есть, то покрась что-то теми-же красками и нанеси лак. Сработало - "в перед и с песней!" Нет - ищем лак на замену.
2. Глянцевый лак наносят перед смывкой и дэколями, матовый (он-же финишный) как завершение всей работы. Поэтому: нет смысла лакировать все поверхности без исключения глянцем если не будет никакого "обгадинга" и нет смысла матировать изначально матовую краску. Так-что закрытую рубку трогать вообще не надо, а в местах где что-то мешает нужно сделать маленький факел распыла (чуть жиже лак, чуть меньше давление). Ну а "по-уму" - все что можно приклеить после сборки/покраски, лучше красить и устанавливать на место уже в самом конце полностью готовым.
3. Для 0.2-0.3 сопла 1атм. считается нормой, но вполне допустимы как "+" так и "-". То-же и в отношении пропорций лак(краска)/растворитель - опытно-экспериментальным путем. Кто-то предпочитает чуть более густую краску с повышенным давлением, кто-то по-жиже с маленьким, так-что я-бы рекомендовал потратить немного времени и выбрать оптимум именно для себя.
Удачи!
48.

Подскажу.
1. Труднодоступные места, которые не видны, зачем покрывать лаком?
По остальным моментам сделал табличку на основе многих теорий и собственных практик:
 
= Футура = Сопло: 0.3-0,4 Давление: 0.8 до 1.0  Ратио: чистая без растворителя Лак должен попадать на окрашиваемую поверхность мокрым   = X-22Clear = Сопло: 0.3-0,4 Давление: 0.8 до 1.0  SemiGloss = 90(X-22):10(Х21Base):20-50(X-20A Thinner) Satin        = 80(X-22):20(Х21Base):20-50(X-20A Thinner) Matt         = 70(X-22):30(Х21Base):20-50(X-20A Thinner) Лак должен попадать на окрашиваемую поверхность мокрым Давление на минимум и лить поближе и поплотнее, до видимого увлажнения   = X-35 SemiGloss = Сопло: 0.3-0,4 Давление: 0.8 до 1.0  SemiGloss = 100(X-35):20-50(X-20A Thinner) Лак должен попадать на окрашиваемую поверхность мокрым Давление на минимум и лить поближе и поплотнее, до видимого увлажнения