Jump to content

Vakkor

Members
  • Posts

    5
  • Joined

  • Last visited

Recent Profile Visitors

The recent visitors block is disabled and is not being shown to other users.

Vakkor's Achievements

Newbie

Newbie (1/3)

41

Reputation

  1. Коллеги-моделисты, предлагаю вашему вниманию лаконичный обзор билда свежего кита от фирмы Clear Prop, а именно Curtiss H-75N Hawk в моем любимом 48-м масштабе. Данный набор по пластику является аналогичным уже заявленному ранее Hawk H-75O аргентинских ВВС, но благодаря новой декали предоставляет варианты сборки машин ВВС королевства Таиланд 40-х гг. Версии Хоука для экспорта в данные страны имеют некоторые конструктивные отличия, которые, ясное дело, учтены производителем. В целом модель имеет отличную деталировку, на мой взгляд, оптимальную. На высоком уровне исполнен как интерьер, так и экстерьер. Присутствуют все фирменные черты производителя, а именно: внимание к деталям, дружелюбность сборки кита, высокое качество поверхностей ( литье, расшивка, клепка, их масштабность ). Во время постройки, можно смело полагаться на инструкцию, косяков и очепяток в ней нету, вопроси есть лишь к схеме окраски, но о ней потом. Сама же сборка не предоставляет практически ни каких проблем, не буду много писать о том, что на всякий пожарный, желательно все же сначала проверять стыковку деталей и узлов, а потом ее осуществлять. Единственным моим отклонением от схемы была свадьба крыла с фюзеляжем, сначала я проверил сопряжение всех поверхностей, а потом приклеил нижнюю половину крыла к корпусу, а потом уже верхние половинки консолей, таким образом у меня получились практически идеальные стыки в районе зализа крыла с фюзеляжем сверху и на переходе нижней части крыла в фюзеляж ( тут даже не понадобилась шпаклевка, все зашлифовалось ). Немного разочаровала толстоватая задняя кромка крыла. Которую я решил не стачивать, ибо это однозначно нарушило бы стыковку крыла с фюзеляжем и в характерных местах получились бы неприятные ступеньки. Эту проблему я решил иначе, просто с небольшим запасом наростил фальш-кромку китайской цианокриловой шпаклевкой U-Star, а затем убрал лишнюю ширину и толщину, таким образом крыло стало на 0,2м шире, но визуально это практически незаметно, зато кромка крыла стала более правдоподобной толщины, что как раз меньше режет глаз. Также стоит уделить внимание подгонке обтекателей шасси к фюзеляжу, если там поспешить, то можно получить ненужный переход, который придется подшпаклевывать. Колеса же можно наглухо вклеить по всей площади контакта к обтекателям, тогда вероятность того, что они уйдут с довольно хлипких посадочных пиптиков сводится к нулю, конечно можно посадить их на металлические оси, в общем кто как любит. Также советую внимательно отнестись к позиционированию и закреплению двигателя в капоте, там все стает практически на щелчках с натягом, тоже без единой капли шпаклевки на капоте снаружи. Предварительно проверяйте центровку капота с двигателем и фюзеляжем, чтобы не получить смещений от оси планера. Сам двигатель проработан отлично, я добавил только стандартную проводку из тонкого припоя. Кто любит крутящиеся винты, заранее позаботьтесь о втулке на свой вкус. Собранный и окрашенный кокпид стал на место четко без танцев с бубном. Что касается апгрейдов, то я особо не извращался ибо не видел в этом смысла, заменил штатную ПВД-шку на инсулиновую, для прицела тоже использовал метал, срезал пластиковые пламегасители на подвесных пулеметах и поставил самопальные с латунной трубки , прорезав жабры, выгнул с отожженной иглы костыль заднего шасси, сделал новые БАНО, натянул антенну. Наличие штатных масок для фонаря и фототравления в наборе исключает покупку дополнительного афтемаркета. Главная и единственная запара модели Hawk 75N 1:48 от ClearProp, это во время сборки не покоцать и не залить клеем ультранежную расшивку и клепку !!! И это ахтунг, потому что производитель сделал ее пожалуй чересчур масштабной (не думал, что придется за это кого-нибудь и когда-нибудь ругать)) ). Так что несмотря на отличную собираемость набора, расслабляться сильно нельзя, ибо найти потом прокатку для клепки с таким же шагом будет нереально, придется попросту высверливать китайскими сверлами диаметром 0,18-0,2мм убитую клепку, а это еще то удовольствие… Провести малярные работы в стандартном ключе тут не совсем получилось. Что бы уменьшить толщину лакокрасочного слоя для сбережения клепки я решил отказаться от грунтовки и сразу после легкой полировки покрыл поверхность Хоука тонким слоем алюминия от АК, затем тонкими слоями локально наносил нужные цвета от светлого к темному с минимальной площадью перекрытия. Для везеринга использовал травленый трафарет от vmodels, через который поддувал белую краску, а также более темные оттенки цветов камуфляжа. Затем была задута глянцевым лаком, на который я пожил декали и заливку. Потом использовал соляную технику с затемняющим и высветляющим фильтрами в разных зонах, после чего поверхность шлифовалась автомобильными спонжами гритностью 2000-3000 с водой. Кстати декали упрямо не желали ложится в клепку со всеми припарками иза ее малой глубины и в итоге на выручку пришла зубочистка с шлифованным под полусферу носиком из суперклея. Еще очень не лишним будет подрезать декаль для руля поворота перед нанесением, потому что припуск по площади у нее очень большой и это хорошо, проще лишнее обрезать чем потом подрисовывать голые участки без декали, естественно, можно выкрасить это все, но тогда уже и опознавалки на криле тоже нужно надувать, чтобы не было разброса по цветам. После закрепления декалей и заливки, а также сушки и шлифовки я приступил к процессу имитации сколов до «алюминия» с помощью резачка и карандаша от Prismacolor, после чего модель была покрыта финишным полуматом от Алклада, который, реально, ближе к матовому. В последнюю очередь были натянуты антенны из нейлоновой нити, по которой я прошелся маркером цвета ганметал, ну и БАНО, которые я замесил из УФ клея с прозрачными лаками от Ганзы. Как я написал в начале, к схеме окраски есть замечания, теперь поясню, что я имел ввиду. Дело в том, что рекомендованными цветами камуфляжа (С44, С303, С526) можно красить лиш один вариант с инструкции да и то с натяжкой, потому что это цвета выставочной машины с музея, а боевые самолеты по литературным источникам красились иначе. В доступном мне издании я нашел инфу, что низ был покрыт краской Neutral Grey 43, верх в двухцветный камуфляж, с зеленого Medium Green 42+ Rusty Brown 34. Также есть данные с другого источника, что цвета соответствовали Дюпонтвским аналогам цветов самолетов RAF, эксплуатируемых в азиатском регионе, то есть Dark Green и Dark Earth сверху (кстати именно эту вариацию выбрал Баррет Грин на Гиперскейле). Я же понял, что буду делать «неправильный» вариант, потому что он больше всего мне понравился и пошел на компромисс с совестью. Подобрал цвета так: верх – С44Tan, который затемнял фильтрами, Medium green42 от Ak Real Color и С526 Brown от Ганзи, эти два цвета я осветлял, имитируя выгорание (и это типа на музейной машине:) ); Низ задул в FS Light Ghost Grey от Arcus (кстати неплохая краска, если применить правильное кунг-фу). То что получилось в итоге меня вполне устроило в плане сочетания цветов и смотрибельности, всегда хотел написать когда-нибудь фразу «Я художник, я так вижу» вуаля!)). Отдельная благодарность Clear Prop за возможность поработать над данным китом и моему другу Андрею Закордонцу за фотоподдержку, ну и конечно же родному клубу Десна, где я обычно занимаюсь малярными работами и не только.
  2. Фотки подогнал под сайт, теперь открываются!
  3. Приветствую вас, уважаемые коллеги по хобби и болезни! Уже в процессе работ по постройки модели Ki-51 Sonia в 48-м масштабе от отечественного производителя Wingsy Kits решил сделать своеобразный обзор-лайвхак по сборке данного интереснейшего для всех «хиномару-ориентированых» моделистов набора. Некоторые этапи постройки не были зафиксированы фотографически, я компенсирую это упущение текстом с рекомендациями, что и как можно делать для оптимизации всего процесса. Поскольку это уже вторая модель Ki-51 от Wingsy Kits, которую я собирал, то я уже знал обо всех особенностях данного набора, узлах и этапах сборки, которым нужно уделить особое внимание для получения наилучшего результата с минимальными трудозатратами. Вашим главным девизом во время работы над данным китом должна стать DryFit Forewer («Сухая тестовая сборка навсегда»), это обусловлено не низким качеством изготовления модели (с качеством литья и инженерии за исключением нескольких нюансов тут как раз все на высоком уровне), а очень высокой и сложной деталировкой и вариативностью, которые производитель заложил в кит. Я не шучу, детализация кокпида Сони насколько хороша, что для некоторых может стать даже бичом, поскольку, чтобы просто собрать, покрасить, затонировать все это великолепие нужно потрать как минимум уикенд (конечно существуют моделисты, которые могут работать со скоростью света, но большинство из нас к им не относится). Итак в принципе сборку можно осуществлять по инструкции, но я рекомендую начинать с крыла, это в будущем сэкономит вам время. До момента склейки верхних половинок крыла с нижней обязательно обеспечьте оптимальное сопряжение остекления крильевых фар!!! Сами прозрачные обтекатели требуют минимальной подгонки по своей ширине иначе они не влезут в проемы, но куда важнее состыковать половинки крыла так, чтобы не получать ступеньки между поверхностями обтекателей фар и самого крыла. Вам может показаться, что для лучшей установки детали H11, H12,H13 нужно немного сточить по профилю, но не делайте этого, потому что это какраз приведет к увеличению коварной ступеньки между крылом и остеклением фар! Как только вы достигните оптимальной стыковки, склеивайте половики крыла между собой. Если вы сначала склеите крыло, а потом начнете тиснуть в проемы для фар обтекатели, вы их вклеите после небольшой шлифовки по боках, но получите неизлечимую ступеньку между поверхностью крыла и прозрачной деталью, она будет либо снизу, либо сверху крыла, но будет! В процессе «сухой» сборки вы все сами поймете. (Фото крыло-фара) Далее я собрал копию силовой установки, которая весьма адекватно имитирует Mitsubishi Ha-26-II в 48-м масштабе, имея в наличии данный двигатель от Vector, все же решил использовать родной из коробки, поскольку с ним меньше возни чем со смоляным, а качество меня устраивало, я только добавил электропроводку к цилиндрам с отожженной медной проволоки. Также для большей зрелищности я сделал сквозные прорезы в юбке двигателя, это делать совсем не обязательно, но мне так захотелось. Способов покраски тонировки поршневых двигателей тьма, потому не буду акцентировать на этом внимание… Пожалуй самой главной изюминкой набора Ki-51 Sonia от Wingsy Kits является богато воспроизведенный интерьер модели этого многоцелевого самолета японской имперской армии. Он какраз и есть источником и самой большой головной боли, которая может возникнуть во время работы над этой моделью, если вы решитесь взять ее наскоком, но увы, так не получиться, чтобы получить желаемый результат на финише нужно проявить терпеливый и несуетливый подход к сборке «Dry Fit Forewer»! Собираем настил кбины согласно инструкции без каких либо заморочек. Очень порадовало исполнение камеры для аэрофотосъемки, которая действительно похожа на оригинал и состоит аж из 10-ти деталей, и это при ее размере не больше батарейкм типа LR44! Далее обязательно нужно максимально углубить все посадочные пазы на бокових стенках кокпида, в которые будуть монтироватся шпангоуты, кромки которых, можно немножко уменшить по толщине. Не спешите окрашивать кокпид и клеить все мелкие детали. Состыкуйте пол шпангоуты и бокове стенки кокпида, склейте их на тот же ПВА или столярный клей. Затем соберите половинки фюзеляжа, чтобы в них можно было установить предварительно состыкованый кокпид, также рекомендую временно приклеить верхнюю кришку фюзеляжа деталь А6 к кокпиду и монтировать их в фюзеляж одним блоком, это облегчит правельное позицыонирование (это будет напоминать процес внедрения затвора винтовки в затворную раму). После пробной установки интерьера в фюзеляж, пробуйте стыковать ранее собранное крыло, это нужно делать до окончательной склейки фюзеляжа для того, чтобы не получить щелей между «зализами» фюзеляжа и крылом на их стыке. Если фюзеляж не входит в крило или между ним образуется щель, это означает, что нужно еще работать над стиковкой кокпида с фюзеляжем. Если все же временнособранный кокпид сильно расклинивает фюзеляж, вам нужно еще углублять посадочные канавки для шпангоутов на боковых стенках (детали F22, F23), также обратите внимание на стиковку торцевой стенки кокпида (деталь Е22) с деталями А1, А2 и В1, если это не поможет (хотя на второй модели мне помогло), то вам естественно прийдется снимать «лишнюю» толщину с внешней стороны стенок кокпида, но не снимайте слишком интенсивно, поскольку если переборщите, то интерьер будет очень неудобно правильно позиционировать в фюзеляже и могут появится ненужные щели на стыке крыло-фюзеляж (имено так по незнанию я воевал с кокпидом на первой своей Соне). Когда нужная стиковка была обеспечена на всех фронтах я произвел окончательную покраску, тонировку и склейку интерьера. Затем закончил его объединение с фюзеляжем. После чего склеил фюзеляж с крылом, тут у меня проблем не возникло потому что с их потенциальными источниками я разобрался, когда собирал интерьер и фюзеляж. Теперь можете смело выдохнуть и сходить за вашими любимими спиртними напитками, потому что далее у вас не возникнет существенных проблем в сборке (остальные детали и узлы собираются и стыкуются вполне хорошо). Разве, что сборка бомб еще может принести комуто стрес иза обилия фототравления, но конечный результат воистину стоит затраченых времени и усилий! Также замечу, что благодаря предварительной «сухой» сборке количество использованой шпаклевки на второй модели Сони было сведено к минимуму и вместо нее я использовал цыаноакриловый клей для избежания последуйщих усадок . Для удобства и оперативного доступа было принято решение о раздельной покраске центроплана, стоек шасси и фонаря кабины. Кстати предупреждаю, что маски для выкраски переплета фонаря из набора клеятся отлично, но при их демонтаже на фонаре остаются следы клея, который очень плохо удаляется, так что решайте сами, использовать их или нет. Все собраные узлы были обезжирены, затем загрунтованы белой грунтовкой Tamiya, которая после высыхания поддалась легкой полировке. Поверх полированого грунта я нанес прочный слой алюминиевой краски (AK 1022 Aluminum – Spray), поскольку я имитирую сколы и облезлости до метала на своих работах методом щадящего «обдиринга». Затем поверх алюминия я задул тонкий слой высветленного Mr. Color С128 IJA Grey-Green по которому нанес «марблинг» белой краской, после чего распылил выравнивающий слой серо-зеленой краски более темного оттенка. Предварительно отмасштабировав выкраску на выбранный вариант борта 74 th Shinbu-tai, Kyushu 1945, я перенес карандашом контуры будущих зеленых пятен камуфляжа на серо-зеленую поверхность модели. Выкраска зеленых пятен осуществлялась от руки краской Mr. Color C16 IJA Green с добавлением ретардера с помощью моего старого доброго HARDER & STEENBECK- INFINITY штатным соплом 0.4мм. Процесс был достаточно долгим (два захода по три часа), но результатом я остался доволен. Далее я выкрасил под трафареты хиномару и нанес декали, которые переводятся исключительно хорошо при использовании жыдкостей Mr. Mark Setter и Mr. Mark Softer, после чего выполнил постшейдинг по линиях расшивки цветом Mr Hobby H095 Smoke Gray Затем вся поверхность модели была покрыта сатиновым лаком от Alclad для последующего исполнения «соляной» техники везеринга. «Соляную» технику выполнял согласно общеизвестной методике, только вместо обычной воды я рекомендую использовать дистиллированную, поскольку она лучше смачивает поверхность и не так сильно скатывается, а кристаллы соли старайтесь сыпать на поверхность модели с небольшой высоты (1,5-3см.), так проще контролировать зону разброса и интенсивность маскирования солью и кристаллы не отскакивают от поверхности модели. Низ самолета я тонировал темным фильтром по соли, а верх комбинацией светлый-темный-светлый фильтры. Под фильтром я имею ввиду растворитель для краски с несколькими каплями белой или черной краски. После нанесения одного слоя фильтра соль смывалась, поверхность полировалась, наносился тонкий слой сатинового лака и на него насыпалась новая порция соли для следуйщего тонирующего слоя. После завершения везеринга «соляной» техникой, вся поверхность модели была полирована абразивным спонжыком гритностью 3000 с водой, затем была нанесена самодельная смывка цвета «Сепия» на основе акварельной краски Rosa и Фейри, после удаления излишек смывки я покрыл модель глянцевым лаком для повышения контраста и глубины тонировки. После высыхания лака я имитировал сколы краски до алюминия путем соскабливания и царапания краски острым лезвием модельного ножа, после чего Соня была задута финишным полуматовым нитро-лаком. Пришло время собрать в единое целое все узлы: центроплан, капот, винт, шасси, фонарь, вооружение, мелочевку. Все установлено, антена натянута из спандекса и тонкой скрученой нихромовой проволоки, бомбы подвешены, пулеметы «Тип 89» и крупнокалиберные «Тип 1» на своих местах, теперь пришла пора фотосессии готовой модели самолета Mitsubishi Ki-51 "Sonia" IJA Type 99 assault/recon plane от Wingsy Kits в масштабе 1:48. Подводя итоги, скажу, что мне очень понравилось работать над этим отличным набором в 48-м масштабе. Собирать Соню от Wingsy Kits было чертовски интересно и занятно, хоть и не всегда просто, этот процесс был довольно продолжительным но принес мне реальное удовольствие, а значит свое предназначение данная модель выполнила. Несмотря на некоторые недостатки в исполнении набора я гарантирую, что вы не пожалеете, если тоже решитесь построить данный кит поскольку это действительно высококачественный, современный, самодостаточный, высокоинженерный продукт, который позволяет без приобретения афтемаркета построить действительно очень точную копию самолета Mitsubishi Ki-51 "Sonia" IJA Type 99 в масштабе 1:48, которая станет украшением любой колекции японских военных самолетов.
  4. 1. Mohawk 1/48 Roden - 8 2. Spitfire Mk.IX 1/72 NOVO - 5 3. F-4C "Vietnam war" 1/48 Academy - 10 4. A-10 Thunderbolt II 1/72 Italeri - 9 5. Bf 110C/D 1/48 Fujimi - 7 6. HA-300 1/72 A&A models - 8 7. Су-47 Беркут, 1/72 Звезда - 7

Форум GreenMats.CLUB, также известный как "Общество владельцев зеленых ковриков", создан группой украинских моделистов осенью 2014 года и открыт для всех, кто увлекается стендовым моделизмом и военно-исторической миниатюрой.

Мы не спрашиваем «Чей Крым?» и не просим показать паспорт при входе, но предупреждаем, что большинство форумчан - украинцы. Просто имейте это в виду.

У нас запрещена политика и прочие, не относящиеся к моделизму темы!

×
×
  • Create New...