Jump to content

Паяльник для фототравления


Tali

Recommended Posts

/никогда в руках не держал сей девайс.../

Расскажите кто в теме - как выбрать паяльник, который /может быть/ будет использоваться исключительно для пайки травления?

По каким параметрам его подбирать и может быть где-то есть мануал как с ним работать в нашем деле?

Link to comment
Share on other sites

Вчера как-раз пробовал паять травление. Просто паяльником не получилось. У меня обычный 25-ти ваттный китайский паяльник с тонким жалом. Сначала наносил на деталь припой паяльником, предварительно нанеся на места спайки паяльную кислоту. Потом, состыковав и зафиксировав детали в нужном положении, нагревал маленькой горелкой. Здесь важно контролировать температуру, чтоб не спалить травло.

 

DSCN1754.JPG.20fadb51533586ecaeb448e2b26 

Горелка

WP_20180115_001.thumb.jpg.97d868fa43519d14c7b9c1cbd0592b2e.jpg

Link to comment
Share on other sites

У Адама Вайлдера есть мануал по пайке. на ютубе должен быть или на торрентах с переводом.
Если паять мелкие детали, то может быть любой с тонким жалом. У меня есть на 12 ват, но крупные детали им уже сложно паять , нужен по-мощней.
Главное хорошо прогреть детали и обязательно, по возможности, залудить обе контактные поверхности.
второй паяльник на 60 Ват такой ...

Похожее изображение

паяю даже оправы от очков. + есть сменные жала под разную пайку, на чаще использую родное. Прогревает травло очень быстро. Паяю при помощи ортофосфорной кислоты.

Link to comment
Share on other sites

24 хвилини назад, Лекарь сказав:

У Адама Вайлдера есть мануал по пайке. на ютубе должен быть или на торрентах с переводом.
Если паять мелкие детали, то может быть любой с тонким жалом. У меня есть на 12 ват, но крупные детали им уже сложно паять , нужен по-мощней.
Главное хорошо прогреть детали и обязательно, по возможности, залудить обе контактные поверхности.
второй паяльник на 60 Ват такой ...

Похожее изображение

паяю даже оправы от очков. + есть сменные жала под разную пайку, на чаще использую родное. Прогревает травло очень быстро. Паяю при помощи ортофосфорной кислоты.

Чи обов'язкова кислота? Є ж усілякі флюси, в т.ч. кислотні.

Link to comment
Share on other sites

2 година назад, Маки сказав:

Мои "пять копеек". Подробно, с терминами и парой слайдов...)

Теж збираюся вперше паяти травло, але за порадами інших "спеців" замовив таку паяльну пасту.

Що можете порадити, вартий він уваги, чи все таки окремі флюс і припой ефективніші?

До того ж мій китайський паяльник взагалі не бере на жало припой, я вже приноровився на великих деталях (паяв поки тільки проводи) прикладати прямо пруток припою та жало, або на малих - маленький кусочок припою кладу на місце пайки. Чи повинно так бути, чи то мій паяльник занадто китайський, і варто сходити до найближчого епіцентру? Порекомендуйте якийсь недорогий, якщо можете.

ПС. По другому питанню вже знайшов відповідь. :) Треба саме жало залудити. А для цього був потрібен:

 

risovach.ru (1).jpg

Link to comment
Share on other sites

11 час назад, RDV сказал:

Потом, состыковав и зафиксировав детали в нужном положении, нагревал маленькой горелкой. Здесь важно контролировать температуру, чтоб не спалить травло.

WP_20180115_001.thumb.jpg.97d868fa43519d14c7b9c1cbd0592b2e.jpg

Тут даже более важно равномерный нагрев ВСЕЙ детали - олово легкоплавкий металл и растечется быстро, главное, хорошо обезжирить место спайки (ортофосфорной кислотой). Я бывало даже над кухонной камфоркой паял держа деталь в плоскогубцах. А в основном паяю горелкой где бачок со шлангом - позволяет создавать пламя разной толщины и силу (скорость) пламени.

Link to comment
Share on other sites

Поділюся і я своїм досвидом пайки . Паяв я до війні досить багато , завжди як флюс використовував каніфоль разчинену у медичному спирті , кислоти дуже агресивні , після них треба плату промивати , тому її використовувати не рекомендую . І найголовніше - це сам припой , найкращій старий совковий , його можно знайти на ринках у дідів практично завжди . Бо деякі припої взагалі не паяють , я так одного разу навушники зіпсував , не міг зрозуміти чого воно не паяється . На сучасних паяльніках хало на 90% вже залужене . І не купуйте дешевих китайських паяльників , особливо у формі пістолета тіпа моментального нагріву , це рідкісна бяка . Купить краще китайський але дорожчій збережете і нерви і фотоетчед . Я собі заказав на Аліекспресі паяльника за 10 доларів він гріеться тілки коли береш у руку і досить швидко . На крайній ротації паяв жінці навушники дуже сподобаося . 

41 хвилину назад, ВПК сказав:

Тут даже более важно равномерный нагрев ВСЕЙ детали - олово легкоплавкий металл и растечется быстро, главное, хорошо обезжирить место спайки (ортофосфорной кислотой). Я бывало даже над кухонной камфоркой паял держа деталь в плоскогубцах. А в основном паяю горелкой где бачок со шлангом - позволяет создавать пламя разной толщины и силу (скорость) пламени.

Цікаво лодивитися як ви паятимете фотонтчед у 72 масштабі :D

 

 

 

Link to comment
Share on other sites

@Макидуже цікава стаття, надзвичайно дякую!

3 години назад, Маки сказав:

При пайке внахлест, предварительно залужены поверхности соприкосновения,  капаем флюсом в точку пайки, мелкую деталь располагаем в месте пайки и просто нагреваем над местом пайки, с "чистой стороны". Можно даже паяльником без олова. Получится аккуратно и без излишней "бульбы" припоя сверху.

Тут дозволю собі трішки прокоментувати:
1) Якщо дві деталі нормально залуджені, то капати флюсом зайвий раз зовсім не обов'язково: спаяються вони і так нормально, за те потім менше мити спиртом:) В усякім разі, до 2 см довжини штука працює, лише зафіксувати надійно треба.
2) Дуже не зручно переводити паяльник зі стану паяння до стану без припою. На мій погляд, простіше вже зайвий припій, що таки вчепився зверху, тупо зняти надфілем. Але то все справа смаку:)

Що до флюса.
Спиртоканіфоль - фореве!:) Та ми віддаємо перевагу якійсь зеленій пасті, щось на зразок такого: http://www.kosmodrom.com.ua/el.php?name=FLUX-F2000
Значно якісніше працює у плані знежирення деталей, не висихає роками з відкритою кришкою, ніколи не треба колотити. Єдина проблема: якщо передозувати, що в мене трапляється щоразу:)), доводиться відмивати спиртом. В тім, як і спиртоканіфоль, відмивається чудово.
Знову таки, справа смаку!

Link to comment
Share on other sites

І ще , перед тим як деталі спаяти треба місце пай на обох залудити . Тобто прогріти та нанести тонкий шар припою . Потім просто приклати детали одна до одної нанести флюс та прогріти , і вони спаяються швидко та охайно . Інакше може у місце спайки затекти багато зайвого припою і прийдеться його звідти знімати , а враховуючі розмір деталей це буде не так просто. Я в загалі вважаю що пайка це нйкращійспосіб зєднання деталей з фототравлення . Вселякі суперклеї навіть рядом не стояли .

.

Link to comment
Share on other sites

9 хвилин назад, spitfire70 сказав:

Поділюся і я своїм досвидом пайки . Паяв я до війні досить багато , завжди як флюс використовував каніфоль разчинену у медичному спирті , кислоти дуже агресивні , після них треба плату промивати , тому її використовувати не рекомендую . І найголовніше - це сам припой , найкращій старий совковий , його можно знайти на ринках у дідів практично завжди . Бо деякі припої взагалі не паяють , я так одного разу навушники зіпсував , не міг зрозуміти чого воно не паяється . На сучасних паяльніках хало на 90% вже залужене . І не купуйте дешевих китайських паяльників , особливо у формі пістолета тіпа моментального нагріву , це рідкісна бяка . Купить краще китайський але дорожчій збережете і нерви і фотоетчед . Я собі заказав на Аліекспресі паяльника за 10 доларів він гріеться тілки коли береш у руку і досить швидко . На крайній ротації паяв жінці навушники дуже сподобаося . 

Цікаво лодивитися як ви паятимете фотонтчед у 72 масштабі :D

 

Що до припоїв - цікава тема! От не погоджуся, що совкові кращі: багато разів використовував, однозначної думки так і не склав, бо що разу по-різному виходило. Може припої дикі були, а може ще руки були криві зовсім:)

Зараз їх існує ціла купа імпортних, найрізноманітніших, для різних матеріалів, що краще для ФТ?...

Link to comment
Share on other sites

Серед нових часто трапляються не якісні , я колись накупив у якогось дідуся на барахолці совкового припою та досі їм користуюся . Для латуні або міді він підходить досить добре . У данний момент моживисть щось спаяти буває не часто , але іноді доводиться , не було під рукою совкового припою тому декілька разів купував у найближчому магазині що було . Скажу так, у 50% випадків я припой викинув.

Link to comment
Share on other sites

1. Да, жало паяльника должно быть заправлено и залужено. Под правкой имеется в виду придание оконечности жала удобной для работы формы. Тут дело удобства и привычки, как по мне, то удобна заправка, по форме напоминающая нос корабля с острой скулой и прямым форштевнем. Жало периодически, и перед началом работы нужно подчищать от нагара и окисления - удобно металлической мелкой щёточкой, можно и мелким ножиком. После чистки - жало снова лудим.

2. Флюс. Капаю перед каждой пайкой и объясню почему. Флюс от касания жала "вскипает" и этим способствует более быстрому расплавлению припоя на предварительно залуженных поверхностях. Буквально мгновенного касания хватает для получения быстрого и красивого результата. Флюс использую большей частью жидко-канифольный. Пастой пользоваться приходилось. Это была пайка меди и медных трубок, при помощи горелки. Достоинства пасты - устойчивость к температуре, кислота при высокой температуре просто обгорает. Но это совсем другого рода пайка... Для этчеда пользовать пасту смысла не вижу. Уже дело привычки.

3. Припой. Да, хорош старый советский. Наверное, качеством компонентов. Добавлю, что качественный припой всегда тяжелый. Барахла на рынке хватает, но хорошее в буквальном смысле имеет вес. Некоторые припои идут сразу со включеннием флюса. Особого смысла в этом не вижу, разве что удобно набирать на жало.

4. Хорошо пройтись по месту пайки ватной палочкой, смоченной в спирте - работа "заиграет". 

5. Если требуется разъединение спаянных деталей, то алгоритм примерно тот же - прогрев по всему шву, капелька флюса, последующее воздействие жалом с одновременным разъединением.

Link to comment
Share on other sites

Ще пригадав важливий нюанс: перед знежиренням та флюсом варто обробити місце з'єднання деталі механічно, хоч ножем, хоч дрібним наждачним папером. Знімається поверхневий шар окислу. Під лудінням всерівно не видно буде механічної обробки:)

Link to comment
Share on other sites

9 часов назад, Tali сказал:

Но чет мне кажется

Небольшой паяльник 30...40 Вт, бутылочка жидкого флюса и тубус припоя... Это не много, чтобы попробовать и сложить свое мнение.

Занятие простое и результативное. Уверен, что понравится. Помимо всего, иногда это много эффективнее суперклея...

Link to comment
Share on other sites

Попаял и я малёхо не впечатлило , а потом познакомился с суперклеем (505) , да так что теперь и пластик им клею дабы по "пол дня" не ждать покуда высохнет клей для пластика...

Link to comment
Share on other sites

Да, совсем забыл! Если использовать в качестве припоя сплав Розе (ПОСВ-50), то в качестве флюса замечательно идёт обычный аптечный глицерин. Только, желательно, без всяких ароматизаторов, а то вонять будет художественно. Смывается теплой водой.

Link to comment
Share on other sites

10 часов назад, pentagonschik сказал:

лично я пользуюсь спирто-канифольной смесью. И да: приличный паяльник с удобным и хорошо луженым жалом, а также предварительное лужение соединяемых поверхностей (после их зачистки!) - главные составляющие успеха.

Маленькое уточнение из собственной практики. Дабы сэкономить время и телодвижения:

1.паяльник брать с жалом не требующим лужения(медное жало тоже можно заменить),

2.пользовать активный флюс-пасту для пайки.С ним не нужно ничего зачищать, обезжиривать и лудить. Пайка производится сразу после откусывания деталей и даже предварительно перед этим отожженных. ТОЛЬКО! ВНИМАНИЕ! после пайки по гарячему деталь бросать в ИПС или спирт на 5 -10 мин дабы убрать остатки флюса ибо он зараза впоследствии дает сильный окисел металла.

Вместо активного можно использовать нейтральный флюс-пасту для тонкой электроники. Он окисла не дает, но удаляю его таким же способом...ведь опосля еще окраска деталей.

 

Link to comment
Share on other sites

З власного досвіду маленьке доповнення до всього вищесказаного.

Для пайки більше 2-х невеличких деталей разом, необхідно використовувати саморобний "кондуктор" або тримач. Тому, що при пайці третьої детальки, перші дві - розпадуться. Для якісної пайки необхідно "нормально" прогріти паяльником місце пайки.

Якісна пайка - це коли припой після пайки трішки блистить. 

Під час пайки деталі потрібно добре фіксувати, щоб не ворушити їх, інакше пайка буде неякісна, або взагалі деталі не спаяються.

 

Link to comment
Share on other sites

Join the conversation

You can post now and register later. If you have an account, sign in now to post with your account.

Guest
Reply to this topic...

×   Pasted as rich text.   Restore formatting

  Only 75 emoji are allowed.

×   Your link has been automatically embedded.   Display as a link instead

×   Your previous content has been restored.   Clear editor

×   You cannot paste images directly. Upload or insert images from URL.

  • Новые сообщения на форуме

    • Lipton Он в пакетиках в виде пирамидок продается. там прям на коробке они нарисованьі.
    • Это какая марка чая? На будущее 
    • Что то я пропустил это. Ну у себя я делал примерно так. Спереди намечал отверстие иглой строго по центру. Потом растачивал сверлом от малого к большему. Наибольший диаметр сверла соответствует диаметру головки самонаведения. Посадочное место таким образом подготовлено. Далее делал саму головку. Для этого используя тоже самое сверло в качестве пробойника я делал сначала круглую основу из тонкого пластика, а потом саму головку из фольги-самоклейки. Ну а потом, как уже понятно, устанавливал всё это в посадочное место. Примерно так.
    • Еще хороший вариант, это пакетики для заварки чая, где они сделаны не из бумаги, а из своего рода сеточки. Я себе отложил парочку таких, хотя применять еще не доводилось.
    • На первый раз весь офф-топ удаляю. Каждый, кто далее этого поста напишет не по теме, уйдет в Reed only.  Надеюсь на понимание. 
×
×
  • Create New...