Jump to content

Лекарь

Members
  • Content Count

    796
  • Joined

  • Last visited

  • Days Won

    31

Лекарь last won the day on January 16

Лекарь had the most liked content!

About Лекарь

  • Rank
    Advanced Member
  • Birthday 08/07/1975

Profile Information

  • Gender
    Not Telling
  • Location
    Ukraine, Lemberg

Recent Profile Visitors

2,089 profile views
  1. Изделие немного рябит по цвету, трудно присмотреться и заметить каку ....
  2. свяжитесь с ним на прямую через мордокнигу и сами задайте ему эти вопросы....
  3. нет, когда я все это придумывал их еще и в помине не было ...
  4. Технология имитации детонационного корда. Приветствую всех коллег моделистов и хочу поделиться с придуманной мною технологией имитации детонационного корда на фонарях самолетов. Все замечали, что на большинстве самолетах, разработчиком которых является Великобритания или выступает партнером в их разработке и производстве, присутствуют на фонарях детонационные корды. Они облегчают и ускоряют покидание пилотом кокпита самолета при катапультировании в критических ситуациях, и особенно это важно, когда в момент катапультирования самолет летит на малой высоте и с минимальными скоростями и в режиме висения, как например у Харриера. Подобные системам не нужно замедление срабатывания пирозаряда в кресле, пока отлетает на безопасное расстояние отстреленный фонарь. Пилот покидает кокпит через уже разрушенный фонарь и выигрывая драгоценные секунды для спасения своей жизни. Система детонационных кордов оказалась настолько эффективной, что принятый на вооружение Харриер в США, а потом и строившийся в Америке по лицензии серийно, осталась без изменений. На сегодняшний день производители моделей имитируют корды в своих фонарях, но получается это крайне неудачно. С этой же проблемой я столкнулся, при постройке своего AV-8B Harrier II от Trumpeter в 32-м масштабе. Одним из выходов из этой ситуации - это имитация фоторавлением или декалью. Недостатком фоторавления, является то, что корд получается плоским; у декали это подложка, которая предательски видна на прозрачной части и ее надо обязательно обрезать перед наклейкой, что создает большие сложности, так как получаемая имитация очень тонкая, не имеет объема и ее легко безвозвратно испортить при нанесении. Есть технологии, в которых используется хирургическая нить, смоченная в ПВА и отжатая, но результат меня не устроил - нить очень трудно поддается мелким изгибам и постоянно норовит разделиться на волокна. Был мною рассмотрен вариант с прорезанием имитации корда в фонаре, по заранее подготовленному шаблону, с последующим окрашиванием полученной канавки в белый цвет. Но и он меня не устроил из-за своей сложности и опасности работы острыми инструментами по поверхности с двойной кривизной. Что же делать…… Изучая фотографии детонационных кордов, я заметил, что все они не имеют острых или прямых углов. Все углы скруглены и именно этот момент дал мне понять, как можно достоверно и относительно безопасно сымитировать детонационный корд. Материалом для имитации корда был выбран отожженный медный провод подходящей толщины и согнутый по шаблону. Но потом понял, что гнуть по шаблону очень неудобно и сложно. Так как все повороты имеют небольшой радиус, я решил построить координатный стол (желательно кусок твердой породы дерева). Снял на просвет по оси половину шаблона корда с фонаря и вырезал полный симметричный шаблон на бумаге. Далее обрисовал, вырезанный из бумаги, шаблон на куске буковой паркетины. Учитывая внешние и внутренние повороты корда, иглой сделал кернение для будущих штифтов, по которым будет огибаться провод. Тонким сверлом 0,6 мм в бормашине (можно и дрелью) просверлил отверстия, глубиной, примерно 7-8 мм, по накерненным отверстиям. В отверстия вставил нарезанные заранее иглы от медицинских шприцов с таким расчетом, чтобы над поверхностью доски они выступали не боле, чем на 1-2 мм. Там, где есть большая кривизна из деревянной канцелярской линейки было выточено лекало и посажено на штифты и циакрин. Когда координаты были готовы, начинается самое интересное – берем отожженный медный провод и начинаем проводить его по рисунку и огибать штифты с нужной стороны. Все это проходит без проблем и довольно легко и быстро. Чтобы некоторые углы и прямые были более четкими, ровняем их тонкогубцами. Благодаря глубоко посаженным штифтам и их прочности это проходит без срыва заготовки с координат. Снимаем заготовку, обрезаем концы, загибаем и подгоняем их по нужному размеру. Далее заготовку примеряем по внутренней поверхности фонаря, слегка прижимая его к нему и тем самым придавая ему необходимую кривизну. Когда нас результат удовлетворил, проволочную имитацию красим белой краской. Далее подготовка самого фонаря. Процедура для многих идентична с самоубийством – нет фонаря, нет модели. Но этого бояться как раз и не надо. Штатную имитацию корда на фонаре сошлифовал шкуркой. Начал шлифовать 800, далее 1500, 2000 и матовочная шкурка. После шлифовки – купание в Футуре или в любом акриловом глянцевом лаке. После полной подготовки имитации шнура и фонаря наступает самый ответственный и, наверное, сложный момент – соединить обе детали вместе. Тут очень уместна пословица – семь раз отмерь и один раз проклей! Не пожалел времени и выставлял по середине внутренней части фонаря очень долго, пока не прочувствовал, что все встало на свои места. Имитацию корда фиксировал деревянными и пластиковыми прищепками. Если деревянная прищепка не влезает в фонарь ее можно подточить, материал позволяет. Когда убедился, что все прижато и находится на своих местах, аккуратно очень жидким цаикрином от фирмы PASCO (может быть любой другой, главное, чтоб был очень жидкий), поэтапно, с промежуточной просушкой, приклеиваем к внутренней части фонаря. Пробовал клеить на Футуру – плохо, даже после 4 дней сушки, провод отстал от фонаря. Повторял попытку два раза и все безуспешные. Наносится циакрин следующим образом: из флакона каплю клея капаем на любую поверхность, которую не жалко. У меня в данном случае кусок оргстекла, далее кончиком любого модельного ножа поддеваем клей, и кончик ножа с клеем подносим к имитации корда. Благодаря своей текучести, циакрин перетекает с кончика ножа на имитацию и по имитации стекает к фонарю. Так последовательно проклеиваем нужный отрезок и даем ему высохнуть. Циакрин от PASCO обладает еще одним достоинством - после высыхания он остается прозрачным!!!!, не мутнеет, как большинство циакринов и практически не дает «тумана» по высыхании Когда все посушено и проклеено ждем еще сутки-двое до полной просушки и кристаллизации циакрнна и купаем все изделие в Футуре повторно. Даже если циакрин не очень аккуратно стек по корду или появился в некоторых местах «туман», после купания в лаке фонарь с кордом становится визуально еще лучше, чище и аккуратнее, действительно получается эффект, что корд приклеен к фонарю изнутри, как на фото реальных машин. Скажу честно, что метод сложный на первый взгляд, но глаза боятся, а руки делают. Надо быть готовым к тому, что может треснуть фонарь или пойдут микротрещины, как это произошло у меня. Но я измывался над штатным фонарем как мог и у коллег, которые возьмут на вооружение данную технологию, трещины могут и не появятся. У некоторых коллег есть благоговейный страх перед работой с прозрачными деталями, поэтому им следует потренироваться на кошке. У кого такого страха нет, может спокойно, без тренировок, использовать технологию сходу, но не забывать, что спешка главный враг и нужна только при поносе и при прелюбодеянии с чужой женой. Если корд был наклеен плохо, или криво, или результат вас не устраивает - купаем фонарь в нашатырном спирте (аммиак) и все прекрасно слезает и отходит без повреждений поверхности фонаря. Фонарь, после сушки, надо купать снова в Футуре и повторить весь процесс приклеивания корда. Если желания повторять нет, то просто выкупать фонарь Футуре, и он будет снова кристально чистым и прозрачным. Я сам три раза купал в нашатыре, снимая лак и неудачную склейку, и затем в Футуре с повторением всей технологии. Результат оставался неизменно отличным и способ самый безопасный. С уважением, Лекарь.
  5. ну до выходных попробую изобразить....
  6. Да не, немного не так ..... Полистирол 0,75мм, первая окружность снята с перегородки из набора, а вторая на 1,5мм меньше в радиусе из-за сужения хвостовой балки. Далее разметка циркулем на сектора и будущих отверстий, которые действительно пробивались пробойником, а потом немного расширены круглым надфилем под диаметр баллонов. На одной окружности, помещается две секции. Баллоны не полистирол, а какой-то круглый прут пвх. Модельным клеем не клеится вообще, только на цианокрилат. Нарезал в нужный размер под шаблон и закруглил надфилем и шкурками, предварительно зажав в дерель. В патрон бормашину не влазят по диаметру. По центру просверлил отверстия бля будущей имитации редукторов и шлангов. Если кто не понял, то по приезду домой отыщу бракованную деталюху и покажу, чтоб было понятней. Стрингеры - полистирол 0,38мм, приклеен на торец, чтобы толщина была постоянной. Нарезаны под кондуктор....
  7. Приветствую всех, кто следит за моей стройой. Прошло много событий, все это я пережил и нашлось время для любимого дела. Закончил проводку втором движке и в принципе с винтомоторной группой работа завершена. Приступаю к основным нишам и сразу начал с того, чего нет в модели, но есть в реальном самолете и далеко не "суслика". в хвостовой части ниши, производитель предлагает поставить просто стеку, а там ее не было и хорошо видны баллоны для сжатого воздуха...... Немного припомнил геометрию и за работу. Часть фото процесса не сделал ибо увлекся очень, но готовый результат заснял... примерка заготовок баллонов и а дальнейшее скругление их по краям ... Травленка в нишу никакая, дорабатываем пластиком... Так же будут обклеены стрингерами все видимые части хвостовой балки в районе баллонов ... Далі буде ...
×
×
  • Create New...