Jump to content

suomi

Members
  • Posts

    302
  • Joined

  • Last visited

  • Days Won

    26

Everything posted by suomi

  1. Тут как раз бумага попала в подсветку лампы, но все же видно, что отличается цвет на бумаге и на модели, хотя дека - одна и та же. Стоит обратить внимание на задний фон моей фотографии ( в правом верхнем углу) - там деки в тени - и цвет сами видите какой! Верное решение.
  2. И насчет тактического номера - тут тоже есть вопросы к Эдуарду: почему 2, 4 или 6? А почему не 1, 3, 5? Или вообще "0"? Если опираться на тенденцию присвоения номеров на финских машинах - то предпочтительней будет цифра "3" - во многих случаях тактический номер машины соответствовал последней цифре идентификационного порядкового номера. МТ-463 - "3". Были , конечно, исключения(и их много было). Например, на финских Г-2, этот принцип работает 100%, на Г-6 не очень, но все же. Этот же принцип прослеживается и на других типах машин - на Моранах, Харрикейнах, т.д. Если есть сомнения в цифре, лучше вообще ничего не ставить - и такое вполне могло быть, полно мессеров вообще без тактических номеров. Я тоже планирую себе G-6AS, но в 32-м. И тут опираюсь на материалы от финских коллег: Единственное, что можно утвердительно сказать, так это то, что МТ-463 действительно был AS. Подтверждено Мансуром Мустафиным.
  3. Советую Вам один финский знак перевести на окрашенную поверхность. Значительно цвет фона меняет голубая бумажная подложка. Судя по всему, чехи печатают деку (по крайней мере, финские знаки) без белой основы - чтобы, вероятно, избежать смещений. Потому, рекомендую, в местах установки кокард, предварительно надо задуть круги белой или голубой краской. Меня самого пугал цвет фона, когда дека еще была на бумаге. Вот как выглядит эдуардовская дека на бумаге и переведенная на модели : Так что, не стоит раньше времени пугать народ - все там нормально.
  4. Ну, может, тут получше отснято было: Ато админ взял снятые на коленке, тык скыть, с пылу - с жару.
  5. Да особых трудностей не было - движок сносно состыковался с выхлопными патрубками, установленными на выхлопном коллекторе (переднем кольце капота), половинки капота тоже вполне себе нормально стыковались. Пришлось только справа на капоте добавить замки, аналогичные левой стороне - почему-то Спешиал их не сделал, еще выфрезировал отверстие в выхлопной трубе. Немного геморройно было установить треугольную рамку на передний редуктор и эти две воздухозаборные трубки.
  6. Blackburn Roc Mk.I, Aberdeen, Scotland, 12.03.1940. Машина, предназначенная для передачи финнам, перед несостоявшимся вылетом в Финляндию. Модель собрана практически "из коробки", с микроскопическими доработками. Из допов - только мастеровские стволы пулеметов. Подробнее здесь:
  7. Ну, что Вам сказать, панове? ГОТОВО! Пока фотки, тык скыть, на скорую руку. Получше фотоотстрел попробую сделать на след. неделе.
  8. Да, а вот эти штуки (бомбовые подвески) поставить было совсем непросто.
  9. Хай, камрады😄 Наконец-то, тонировка масляными точками проведена, последние маски сняты, свастики замазаны. Вот не знаю - ототру ли я это в последствии, да еще и на собранной машине? А может, так и оставить? В любом случае, процесс затянулся. Буду приступать к окончательной сборке. Тут накануне просто подсобрал насухо - самолет, конечно, не Ален Делон, но мне даже начал нравиться:
  10. Хай, други! Провел заливку, покрыл полуматовым лаком. Все же был прав Макс, надо было немного приглушить снизу - заливкой эффект стеганного одеяла снизу только усилился, хотя я надеялся на обратное. Но уже поправить ничего нельзя, ну и мне сразу в душу изначально запала эта картинка: и, мне кажется, получилось похоже. Лак - Hataka Satin Lacquer Clear Coat XP08 (оранжевая серия). Далее планирую еще масло и затем буду замазывать свастики белым.
  11. Ну может и так, не знаю, но "мені, як тому Тарасу - норм". Футура и деки на месте:
  12. Сегодня выкрасил консоли сверху: И да: Не показалось, таки да - толстые, хоть мягко, хоть твердо говоря! Считаю задние кромки не тем местом, ради которого надо убиться об стену, но сделать. Их априори не выгнать в масштабную величину, ну и затем уродоваться с восстановлением провисания полотна тоже не хочется. Вообще давно заметил (про себя говорю), что чем меньше возьни с переделками и доводками - тем вероятнее всего модель будет закончена. Бывает ввязываешься в перепил, исправления геометрии, напичкивание внутренностями - это все требует внимания, терпения и занимает кучу времени, в течение которого - БАЦ: запал пропал и машина оправляется на полку с гарантированным попаданием в разряд "долгостроев". Потому: "выше скорость - меньше ям"! Если уж я чьи-то модельные чувства оскорбил такими задними кромками - ну простите уж, случается😊
  13. Хай всем! Не спеша, но продвигаемся вперед. Низ и борта: Краска: АК RC285: Далее занялся камуфляжем верха фюзеляжа: Краски соотвественно: АК RC296 и AK RC294:
  14. Ну что ж, две недели маневров закончились и вот - возвращаемся к нашим "баранам". Покрасил центральную часть фонаря и проверил стыкуемость всего фонаря в целом: Далее - машина готовая к покраске: Процесс покраски начат: Места финских знаков обозначил белым и замаскировал: Использовал краску AK Real Colors: Немного о впечатлениях от краски: впервые пользовался этой новой линейкой красок от АК и мне понравилось - отлично выдувается аэрографом, покрытие идеальное, дисперсность минимальная. В банке краска густая, болтать трудновато, рекомендую миксер или просто палочкой расколачивать. Разводил ганзовским растворителем в пропорции где-то один к пяти.
  15. Бомбовые пилоны: Винто-моторная группа: Доработал только втулку винта, добавил втулки стяжных болтов.
  16. Тот, да не тот. Все дело во времени - у меня может что-то из последних ( хотя набор лежит у меня уже давненько), отлитое уже на раздолбанных формах, а у тебя - может и более раннее, свежее и точнее. Чистая гипотеза.
  17. Решил дополнить сегодня еще одним моментом: когда собрал фюзеляж, показался он мне скучным и убогим - задумал его проклепать. За основу взял материалы из книги Mushroom. На фюзеляже по расшивке лишь добавил однозначно нужные прямоугольные люки за турелью по обоим бортам и несколько мелких лючков, клепал по книжке. А вот на консолях крыла расшивка сильно не совпадает. Решил ничего не менять, не перешивать ничего и клепку по расшивке от Спешиала делать, но с оглядкой на Mushroom. Забегая вперед скажу - решение правильное однозначно - клепка под краской сильно добавляет фактуры. Ну и красить попанельно по клепке удобно.
  18. А я для чего тут весь этот рассказ делал? Я эту дорогу уже осилил, а другие пусть на мои ошибки смотрят - своих меньше будет. И вот реально скажу - ну не приходится у Спешиала все в одну корзину - может на твоей Скюа все и в елочку случится, может это у меня "карма" такая?
  19. Всем привет. Сегодня больше будет рассказ, нежели фотки, поскольку на сборке фюзеляжа закончился фотоаппарат, и пока он был неактивен - я успел полностью собрать планер. Но тут не только отсутствие фотографирования процесса огорчало, а и то, что на собранном планере нормальная собираемость тоже закончилась. Стабилизатор в целом неполохо устанавливался на фюзеляж, без щелей, даже с небольшим натягом, но не под прямым углом к килю - заваливался на правую сторону где-то градусов на пять вниз - пришлось поработать напильником и ставить стабилизатор выверяя и контролируя перпендикуляр к килю. Из-за такой установки образовалась щель снизу правого стабилизатора, которую надо было пролить клеем и зашпаклевать. Но самое веселое - это крыло! Первое - низ центроплана поставил без проблем. А вот верхние половинки центроплана своей кривизной корневой нервюры вообще не соответствовали месту стыка с бортами фюзеляжа - они были гораздо ровнее. Чтобы состыковать верхние части всверливался по дуге в корневые нервюры бортов с учетом толщины пластика верхних поверхностей центроплана и ставил поддерживающие штифты из стальной проволоки д0,8мм. Затем склеивал верхние части центроплана с бортами фюзеляжа постепенно, начина с задней кромки и проклеивая по сантиметру стыка продвигался к носку крыла. В итоге, из-за увеличившейся длины стыка - ведь кривизна верхней части центроплана стала больше, на носке крыла в корне остались щели, которые надо было заделать шпаклей. Пользовался ганзовской жидкой нитрошпаклевкой Mr. Dissolved Putty. Второе - толщина смоляных ниш шасси не давала соединится верхней и нижней половинкам консолей - стачивал верхнюю толщину ниш, но, когда возникла опасность спилить верхнюю стенку ниши вообще в ноль - она уже вовсю просвечивалась на свету, пришлось срезать и часть пластика на верхней части консоли. Из доработок консолей - сделал отверстия на законцовках крыла - их назначение не знаю, может для швартовки на палубе - я хз, срезал уголки под АНО и забацал плафоны с лампами АНО по известной методике - вырезаешь кубик нужных размеров из прозрачного пластика, на одной стороне делаешь неглубокое отверстие, проливаешь отверстие краской, приклеиваешь на консоль и далее банально обрабатываешь в обводы крыла и полируешь до прозрачности. На правой консоли заделал место под посадочную фару - на Роках фара была только на левой консоли (вообще читал, что фары на обоих консолях были только на опытном экземпляре и нескольких серийных Скюа первой партии). Третье и самое геморройное - установка консолей на цетроплан - тут Спешиал сам себя превзошел! Консоли не подходили совсем, т.е. абсолютно! Ни толщиной в месте стыка, ни формами стыковых нервюр, ни V - образностью. Из-за ломаного стыка консоли с центропланом стыковые места подточить для организации V крыла не представлялось возможным. Пришлось при склейке ориентироваться по верхней поверхности, а образующиеся внизу щели заделывать пластиком с проливкой стыков суперклеем. Чтобы обеспечить толщину и форму стыка - на центроплане в плоскости стыка по дуге нервюры сделал несколько отверстий в ключевых местах, затем в плоскости стыка консоли сделал такие же ответные отверстия и при склейке устанавливал в эти отверстия металлические шипы, которые обеспечивали соединение с нужной толщиной и формой. Работа была весьма сложная с опасностью в любой момент все запороть просверлив не туда, не под тем углом и вскрыв тем самым обшивку крыла или центроплана. В конце концов, проявив не дюжее терпение и настойчивость - все получилось. Ну и вишенка на торт от Спешиал Хобби: обводы задней кромки на левой и правой консолях разные: т.е. на левой стороне нижняя поверхность подгибается и плавно переходит в одну линию с нижней поверхностью центроплана. На правой - ничего этого нет - нижняя поверхность ровная до самого стыка с центропланом. Вот такие чудеса😲
  20. Да, вот чуть не забыл: основу для бортовых приборных панелей в кабине надо делать из тонкого пластика (банка от йогурта подойдет) либо металла 0,25 - 0,3 мм, поскольку родные - настоящие бронелисты с танка. Их, конечно, можно сточить до необходимой толщины. Но проще сделать новые, форма панелей проста. Для закрытой кабины сие не актуально, но если делать фонарь открытым - это место неплохо бросается в глаза. Сам то я слишком поздно это сообразил - уже когда собрал фюзель. Так что переделывать было поздно. Но кому-нибудь да и пригодится это замечание, я так думаю. Вот, когда стойки шасси делал - там это я учел и створки шасси сточил до приемлемой толщины. Шасси:
×
×
  • Create New...