-
Posts
302 -
Joined
-
Last visited
-
Days Won
26
Content Type
Profiles
Forums
Blogs
Gallery
Gallery
Reviews
Downloads
Events
Store
Everything posted by suomi
-
Тут как раз бумага попала в подсветку лампы, но все же видно, что отличается цвет на бумаге и на модели, хотя дека - одна и та же. Стоит обратить внимание на задний фон моей фотографии ( в правом верхнем углу) - там деки в тени - и цвет сами видите какой! Верное решение.
-
И насчет тактического номера - тут тоже есть вопросы к Эдуарду: почему 2, 4 или 6? А почему не 1, 3, 5? Или вообще "0"? Если опираться на тенденцию присвоения номеров на финских машинах - то предпочтительней будет цифра "3" - во многих случаях тактический номер машины соответствовал последней цифре идентификационного порядкового номера. МТ-463 - "3". Были , конечно, исключения(и их много было). Например, на финских Г-2, этот принцип работает 100%, на Г-6 не очень, но все же. Этот же принцип прослеживается и на других типах машин - на Моранах, Харрикейнах, т.д. Если есть сомнения в цифре, лучше вообще ничего не ставить - и такое вполне могло быть, полно мессеров вообще без тактических номеров. Я тоже планирую себе G-6AS, но в 32-м. И тут опираюсь на материалы от финских коллег: Единственное, что можно утвердительно сказать, так это то, что МТ-463 действительно был AS. Подтверждено Мансуром Мустафиным.
-
Советую Вам один финский знак перевести на окрашенную поверхность. Значительно цвет фона меняет голубая бумажная подложка. Судя по всему, чехи печатают деку (по крайней мере, финские знаки) без белой основы - чтобы, вероятно, избежать смещений. Потому, рекомендую, в местах установки кокард, предварительно надо задуть круги белой или голубой краской. Меня самого пугал цвет фона, когда дека еще была на бумаге. Вот как выглядит эдуардовская дека на бумаге и переведенная на модели : Так что, не стоит раньше времени пугать народ - все там нормально.
-
Да особых трудностей не было - движок сносно состыковался с выхлопными патрубками, установленными на выхлопном коллекторе (переднем кольце капота), половинки капота тоже вполне себе нормально стыковались. Пришлось только справа на капоте добавить замки, аналогичные левой стороне - почему-то Спешиал их не сделал, еще выфрезировал отверстие в выхлопной трубе. Немного геморройно было установить треугольную рамку на передний редуктор и эти две воздухозаборные трубки.
-
-
Хай, камрады😄 Наконец-то, тонировка масляными точками проведена, последние маски сняты, свастики замазаны. Вот не знаю - ототру ли я это в последствии, да еще и на собранной машине? А может, так и оставить? В любом случае, процесс затянулся. Буду приступать к окончательной сборке. Тут накануне просто подсобрал насухо - самолет, конечно, не Ален Делон, но мне даже начал нравиться:
-
Хай, други! Провел заливку, покрыл полуматовым лаком. Все же был прав Макс, надо было немного приглушить снизу - заливкой эффект стеганного одеяла снизу только усилился, хотя я надеялся на обратное. Но уже поправить ничего нельзя, ну и мне сразу в душу изначально запала эта картинка: и, мне кажется, получилось похоже. Лак - Hataka Satin Lacquer Clear Coat XP08 (оранжевая серия). Далее планирую еще масло и затем буду замазывать свастики белым.
-
Сегодня выкрасил консоли сверху: И да: Не показалось, таки да - толстые, хоть мягко, хоть твердо говоря! Считаю задние кромки не тем местом, ради которого надо убиться об стену, но сделать. Их априори не выгнать в масштабную величину, ну и затем уродоваться с восстановлением провисания полотна тоже не хочется. Вообще давно заметил (про себя говорю), что чем меньше возьни с переделками и доводками - тем вероятнее всего модель будет закончена. Бывает ввязываешься в перепил, исправления геометрии, напичкивание внутренностями - это все требует внимания, терпения и занимает кучу времени, в течение которого - БАЦ: запал пропал и машина оправляется на полку с гарантированным попаданием в разряд "долгостроев". Потому: "выше скорость - меньше ям"! Если уж я чьи-то модельные чувства оскорбил такими задними кромками - ну простите уж, случается😊
-
Ну что ж, две недели маневров закончились и вот - возвращаемся к нашим "баранам". Покрасил центральную часть фонаря и проверил стыкуемость всего фонаря в целом: Далее - машина готовая к покраске: Процесс покраски начат: Места финских знаков обозначил белым и замаскировал: Использовал краску AK Real Colors: Немного о впечатлениях от краски: впервые пользовался этой новой линейкой красок от АК и мне понравилось - отлично выдувается аэрографом, покрытие идеальное, дисперсность минимальная. В банке краска густая, болтать трудновато, рекомендую миксер или просто палочкой расколачивать. Разводил ганзовским растворителем в пропорции где-то один к пяти.
-
Решил дополнить сегодня еще одним моментом: когда собрал фюзеляж, показался он мне скучным и убогим - задумал его проклепать. За основу взял материалы из книги Mushroom. На фюзеляже по расшивке лишь добавил однозначно нужные прямоугольные люки за турелью по обоим бортам и несколько мелких лючков, клепал по книжке. А вот на консолях крыла расшивка сильно не совпадает. Решил ничего не менять, не перешивать ничего и клепку по расшивке от Спешиала делать, но с оглядкой на Mushroom. Забегая вперед скажу - решение правильное однозначно - клепка под краской сильно добавляет фактуры. Ну и красить попанельно по клепке удобно.
-
Всем привет. Сегодня больше будет рассказ, нежели фотки, поскольку на сборке фюзеляжа закончился фотоаппарат, и пока он был неактивен - я успел полностью собрать планер. Но тут не только отсутствие фотографирования процесса огорчало, а и то, что на собранном планере нормальная собираемость тоже закончилась. Стабилизатор в целом неполохо устанавливался на фюзеляж, без щелей, даже с небольшим натягом, но не под прямым углом к килю - заваливался на правую сторону где-то градусов на пять вниз - пришлось поработать напильником и ставить стабилизатор выверяя и контролируя перпендикуляр к килю. Из-за такой установки образовалась щель снизу правого стабилизатора, которую надо было пролить клеем и зашпаклевать. Но самое веселое - это крыло! Первое - низ центроплана поставил без проблем. А вот верхние половинки центроплана своей кривизной корневой нервюры вообще не соответствовали месту стыка с бортами фюзеляжа - они были гораздо ровнее. Чтобы состыковать верхние части всверливался по дуге в корневые нервюры бортов с учетом толщины пластика верхних поверхностей центроплана и ставил поддерживающие штифты из стальной проволоки д0,8мм. Затем склеивал верхние части центроплана с бортами фюзеляжа постепенно, начина с задней кромки и проклеивая по сантиметру стыка продвигался к носку крыла. В итоге, из-за увеличившейся длины стыка - ведь кривизна верхней части центроплана стала больше, на носке крыла в корне остались щели, которые надо было заделать шпаклей. Пользовался ганзовской жидкой нитрошпаклевкой Mr. Dissolved Putty. Второе - толщина смоляных ниш шасси не давала соединится верхней и нижней половинкам консолей - стачивал верхнюю толщину ниш, но, когда возникла опасность спилить верхнюю стенку ниши вообще в ноль - она уже вовсю просвечивалась на свету, пришлось срезать и часть пластика на верхней части консоли. Из доработок консолей - сделал отверстия на законцовках крыла - их назначение не знаю, может для швартовки на палубе - я хз, срезал уголки под АНО и забацал плафоны с лампами АНО по известной методике - вырезаешь кубик нужных размеров из прозрачного пластика, на одной стороне делаешь неглубокое отверстие, проливаешь отверстие краской, приклеиваешь на консоль и далее банально обрабатываешь в обводы крыла и полируешь до прозрачности. На правой консоли заделал место под посадочную фару - на Роках фара была только на левой консоли (вообще читал, что фары на обоих консолях были только на опытном экземпляре и нескольких серийных Скюа первой партии). Третье и самое геморройное - установка консолей на цетроплан - тут Спешиал сам себя превзошел! Консоли не подходили совсем, т.е. абсолютно! Ни толщиной в месте стыка, ни формами стыковых нервюр, ни V - образностью. Из-за ломаного стыка консоли с центропланом стыковые места подточить для организации V крыла не представлялось возможным. Пришлось при склейке ориентироваться по верхней поверхности, а образующиеся внизу щели заделывать пластиком с проливкой стыков суперклеем. Чтобы обеспечить толщину и форму стыка - на центроплане в плоскости стыка по дуге нервюры сделал несколько отверстий в ключевых местах, затем в плоскости стыка консоли сделал такие же ответные отверстия и при склейке устанавливал в эти отверстия металлические шипы, которые обеспечивали соединение с нужной толщиной и формой. Работа была весьма сложная с опасностью в любой момент все запороть просверлив не туда, не под тем углом и вскрыв тем самым обшивку крыла или центроплана. В конце концов, проявив не дюжее терпение и настойчивость - все получилось. Ну и вишенка на торт от Спешиал Хобби: обводы задней кромки на левой и правой консолях разные: т.е. на левой стороне нижняя поверхность подгибается и плавно переходит в одну линию с нижней поверхностью центроплана. На правой - ничего этого нет - нижняя поверхность ровная до самого стыка с центропланом. Вот такие чудеса😲
-
Да, вот чуть не забыл: основу для бортовых приборных панелей в кабине надо делать из тонкого пластика (банка от йогурта подойдет) либо металла 0,25 - 0,3 мм, поскольку родные - настоящие бронелисты с танка. Их, конечно, можно сточить до необходимой толщины. Но проще сделать новые, форма панелей проста. Для закрытой кабины сие не актуально, но если делать фонарь открытым - это место неплохо бросается в глаза. Сам то я слишком поздно это сообразил - уже когда собрал фюзель. Так что переделывать было поздно. Но кому-нибудь да и пригодится это замечание, я так думаю. Вот, когда стойки шасси делал - там это я учел и створки шасси сточил до приемлемой толщины. Шасси: